Чистка датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

Датчик абсолютного давления автомобиля

Современные силовые установки обеспечиваются электронными блоками управления, позволяющими отслеживать работу всех систем и вовремя получать информацию об их некорректной работе. Одним из устройств является и датчик абсолютного давления, сокращенно называемый ДАД. Он помогает обеспечивать стабильную работу силового агрегата, а собираемые данные передает на ЭБУ.

Во многих моделях автомобилей, оснащенных подобным прибором, найти его не составляет труда — датчик давления находится во впускном коллекторе мотора. Здесь он отвечает за получение информации об изменениях давления в тракте впуска. Электроника на основании получаемых с него данных проводит оптимизацию состава горючей смеси, которая отправляется в камеру сгорания.

Для чего требуется ДАД

Корректная работа небольшого прибора влияет на состав подаваемой в камеру давления горючей смеси. Датчик абсолютного давления во время измерения опирается на состояние вакуума, устанавливая его как абсолютное значение. Таков основной принцип его работы.

Когда информация поступает в электронный блок управления, происходит расчет оптимальной плотности воздуха и его расхода, а после этого подготавливается топливно-воздушная смесь. ЭБУ передает определенные команды, опираясь на полученные в ходе расчета показатели массы необходимого воздуха, происходит регулировка форсунок, отвечающих за впрыск топлива.

Датчики абсолютного давления стали заменой расходомеру, однако в некоторых моделях автотранспорта могут присутствовать оба прибора сразу.

Как работает ДАД

Благодаря получению показателей с датчика абсолютного давления электроника контролирует поступающий через дроссельную заслонку объем воздушной массы. Этот показатель нужен для формирования определенной импульсной команды, дающей рассчитать количество горючего.

Прибор представляет собой вакуумную камеру, из которой полностью удален воздух. Показатели давления во входном штуцере соотносятся с уровнем в этой камере, показатели сравниваются и разница определяет исходящую команду.

При этом выполняется ряд манипуляций:

• отличающаяся высокой степенью чувствительности диафрагма прибора деформируется из-за влияющего на нее давления впускного коллектора;
• деформация отвечает за колебания сопротивления тензорезисторов поверхностного положения. Этот эффект получи название «пьезорезисторный»;
• пропорционально изменениям сопротивления колеблется и напряжение, выходное лежит в интервале от одного до 5 В;
• поступающее напряжение и помогает сформировать команду-импульс, которая передается на форсунки. Так определяется давление на впускном клапане, оно пропорционально напряжению.

В итоге силовая установка получает определенную дозу топливно-воздушной смеси.

Расположение прибора

Разобравшись, что такое ДАД, необходимо определить, где искать его в машине. Такой тип устройства применяется только на автомобилях, которые оснащаются инжекторными двигателями, особенно если они имеют также компрессор и систему турбонаддува.

Часто прибор располагается на впускном коллекторе, кроме того, существуют модели, где он крепится непосредственно к кузову в моторном отсеке, а входной коллектор и штуцер соединяются гибким шлангом.

Даже если на авто нет датчика массового расхода воздуха, ДАД может устанавливаться и выполнять возложенные на него задачи.

Неисправность датчика: что указывает на поломку

Корректное функционирование прибора оказывает влияние на управление автомобилем и комфортную езду. Признаками неисправности датчика становится такая симптоматика, как:

• увеличение потребляемого горючего. Некорректные данные о давлении, поступающие на электронный блок управления, заставляют подавать более насыщенную топливную смесь, что влияет на расход топлива;
• в жаркий сезон выхлопы белесые;
• ухудшается динамика силового агрегата, прогрев никак не улучшает ситуацию;
• выхлоп ощутимо пахнет бензином;
• обороты на холостом ходу не снижаются значительное время;
• возникают шумы, двигатель гудит;
• переключение скоростей сопровождается рывками.

Подобные неприятные явления чаще всего указывают на неисправности датчика. В этом случае нужна диагностика.

Диагностические мероприятия

Как проверить датчик абсолютного давления и определить, что он работоспособен:

• для начала к соединяющему прибор и входной коллектор вакуумному шлангу подключают переходник для манометра;
• некоторое время силовому агрегату дают поработать на холостых оборотах. Если в коллекторе наблюдается разряжение — показатели ниже 529 мм, необходимо удостовериться, что на шланге нет повреждений, нет дефектов диафрагмы датчика;
• получив данные манометра, его отсоединяют, а вместо него устанавливают вакуумный насос. Создается разреженное состояние (55–56 мм), после чего откачивание прекращается. Если состояние удерживается около тридцати секунд, то датчик исправен, и проблемы с автомобилем кроются в чем-то другом. В противном случае необходимо заменить неисправное устройство.

Если прибор цифровой, диагностика происходит несколько иначе:

• тестер переводится в режим вольтметра, к нему подключается провод, установленный на выходной контакт диагностируемого прибора;
• запускается силовая установка. Если напряжение удерживается в позиции 2.5 В, то датчик исправен, если же оно отклоняется в одну или другую сторону, требует замены;
• в режиме тахометра и при отключенном вакуумном шланге плюсовый щуп подключается к сигнальному выводу, а минусовый к заземлению. Если причина неисправности не в ДАД, то тахометр покажет величину в 4400–4900 оборотов;
• после присоединения вакуумного насоса можно установить, есть ли изменения в показаниях, полученных тахометром. Если они есть, то следует подумать о замене.

Диагностические меры показывают, стоит ли готовиться к полной замене или достаточно провести чистку датчика.

Как почистить ДАД

Во время работы устройство постепенно зарастает грязью, снижающей чувствительность диафрагмы. Из-за этого могут наблюдаться симптомы, указывающие на неисправность ДАД. Чтобы очистить его от загрязнений, необходимо произвести демонтаж.

В зависимости от того, какой модели автомобиль, расположение датчика меняется. Если двигатель турбированный, то таковых может быть два, один из которых будет находиться на турбине, а второй на впускном коллекторе. Для крепления в любом случае будут использоваться болты — один или два в зависимости от конструкции.

Чтобы прочистить датчик, следует запастить карбклинерами или аналогичными чистящими средствами. Сначала приводится в порядок корпус, а затем осторожно очищаются и контакты. Наибольшее внимание уделяется уплотнительному кольцу и диафрагме. С ними требуется быть осторожным, главное — не допустить повреждений. Достаточно вбрызнуть некоторое количество чистящего состава, а затем вылить его с удаленными загрязнениями.

Очистка позволяет вернуть чувствительность сенсорам, и если проблема была только в загрязнении, диагностика покажет, что датчик в полном порядке, а двигатель будет работать в стандартном режиме. Если манипуляции не помогли, следует приобрести новый прибор на замену.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Видео по теме

Как почистить датчик абсолютного давления воздуха

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

12.06.2018
. . После покупки Шевроле Лачетти оказалось, что эта первая моя машина, на которой был установлен Датчик Абсолютного Давления (ДАД). Его ещё называют MAP-сенсор. До этого все мои инжекторные автомобили были с Датчиком Массового Расхода Воздуха (ДМРВ). Информации по этим датчикам в интернете полно, но технической. А вот как бы с человеческой точки зрения, вроде того — на что это похоже и с чем это едят — такого нет. Тогда решил сам по внимательнее присмотреть за ДАД. Кроме того, что он при включении зажигания определяет атмосферное давление для более точного корректирования топливной смеси, хотел посмотреть, как он ведёт себя на холостом ходу, во время движения, во время разгона, при торможении двигателем. Помощником мне был мой Бортовой Компьютер Мультитроникс RI-500.

Покатались мы с этим напарником и пришли к выводу, что ДАД по своему поведению очень напоминает ускорительный насос в карбюраторе. Этот насос служит для обогащения топливной смеси во время резкого открытия дроссельной заслонки. При нажатии на педаль газа рычаг давит на диафрагму и через распылитель ускорительного насоса впрыскивается тонкая струйка бензина, тем самым обогащая топливную смесь. Кто ездил на карбюраторах, наверное, сталкивались с такой проблемой — у распылителя очень маленькое отверстие, и он частенько забивался. При нажатии на педаль газа машина клевала носом, а при более резком открытии заслонки могла и в обще заглохнуть. Сразу было понятно, что нет впрыска. Приходилось снимать и чистить очень тонкой проволочкой. Но если плавно нажимать на газ, то можно было ездить и так. И чем больше обороты двигателя, тем меньше чувствовалась эта проблема.

Давно хотел снять фишку с ДАД и поездить. Заодно проверить правильность хода мыслей. И можно ли без диагностического прибора как-то выявить неисправности этого датчика путём его отключения. Так что идём в гараж, снимаем фишку, заводим и проверяем. А как проверить сам ДАД — читаем на странице Как Проверить ДАД

Выходит мои предположения оправдались — ДАД, начиная от холостых оборотов примерно до 2 000 выполняет роль ускорительного насаса. Работает он, конечно, во всём диапазоне, но конкретно в этом диапазоне без него не обойтись. Подумал я тут на досуге, чем может помочь отключение датчика в поисках неисправности. У напарника на Чери Тигго был повышенный расход. Я подключился к его ЭБУ и увидел, что у ДАД на ХХ завышенные показания 1,5 Вольт. Посоветовал ему купить новый, и он купил в автомагазине китайский всего за 360 рублей. Цена меня удивила… Поставили — не заводится. Завели с нажатым газом — на холостых глохнет. По программе показывает на ХХ всего 0,7 Вольт, а должен показывать 1 Вольт. За такие деньги ничего другого я и не ожидал.
. . 1) Так что если у вас не работает двигатель на ХХ из-за этого датчика, то при снятии фишки должно всё заработать. ЭБУ перейдёт в аварийный режим.
. . 2) Если с холостого хода до 2 000 идёт провал на разгоне, а дальше всё нормально — проверить отключением датчика не получится. Тут только замена на исправный. Одному ДПДЗ в этом диапазоне не хватает силёнок обогатить топливную смесь.
Ну и не забываем, что при отключении ДАД выскакивает ошибка и её нужно будет гасить.

Привет всем!
В общем в предверии замены заслонки я забил на то, что очень сильно падают холостые когда тормозишь в драйве и сильно подскакивают при переходе в паркинг. На плохой разгон тоже забил.
Но, почитав статьи на драйве, понял, что дело не только в заслонке…

Первым делом снимаем клему с АКБ и всю резиново-пластиковую составляющую впускного тракта)))

1) Промывка Датчика Абсолютного Давления, ДАД
Расположен он на видном месте, прям на впускном коллекторе.

Сначала проверяем его работоспособность. Для этого пользуемся тремя вещами — термометром, мультиметром и таблицей показаний сопротивления ДАД при разных температурах.

Потом я нагрел его на отопителе до 23º — сопротивление немного упало. Значит все ок)
Сломать ДАД сложно, но всё равно чистить его лучше аккуратно) Я чистил его очистителем воздушных заслонок.

2) РХХ — регулятор холостого хода.

Его я сфоткать забыл( Распложен в нижней части заслонки со стороны АКБ. Крепится тремя болтиками на 7. Бывает разборный (дорест) и неразборный (рест). У меня второй вариант, значит просто так же промываем его очистителем)

Так же обязательно проверяем работоспособность РХХ перед очисткой!

Накидываем клему АКБ, к РХХ подключаем разъем. Затем надо кого то попросить повключать зажигание(раз 30), и при этом следить за штоком РХХ — он должен двигаться каждый раз где то на миллиметр. Т.к. у меня помощника не было, включил камеру на телефоне, расположил его под капотом так, чтобы он снимал РХХ. Затем сам повключал зажигание, а потом посмотрел видео

3) EGR — клапан рециркуляции отработавших газов. Тоже загрязняется, но не от паров масла, а от выхлопных газов. По хорошему нужно заглушить)
Так же прикручен к впускному коллектору, но с тыльной стороны, со стороны салона, на два болта на 13. Откручиваете их, снимаете с него трубку, и вуаля ))

Тоже отмачиваете и промываете его очистителем карбюраторов и ставите на место.

В итоге:
1)Пропал провал в оборотах при нажатии на тормоз в режиме D, пропал скачок оборотов при переходе в P или N.
2) Холостой ход стал ровнее, перестал плавать.
3) Явно улучшилась динамика. Мото стал легче набирать обороты во всем диапазоне.
4) По расходу пока не знаю, но должен стать меньше.

Что надо знать:
1) Не вздумайте чистить дроссельную заслонку очистителем заслонок, попадете на ее замену или ремонт. (Кроме случаев, когда она уже ремонтная)
2) Все датчики и места их контакта лучше смазать силиконовой смазкой перед установкой.
3) Если датчик не работает, то чистить его смысла нет, зря потеряете время.
4) Проследите за тем, чтобы у клапана EGR была металлическая прокладка.

Наконец-то появилось время заняться машиной. Хоть погода и не всегда благоприятствовала, но задуманное осуществить удалось. Далее на повестке дня тренд этого лета — чистка МАР-сенсора или, другими словами, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Были жалобы на подергивания в пробках, а именно: при плавном нажатии на педаль получал пинок, при отпускании педали — клевок. Пример привожу при езде на первой передаче. Место расположения датчика фантастическое. Видимо, все сделано для того, чтобы по каждой мелочи владельцы фокусов обращались к официальным дилерам, а не занимались самостоятельным ремонтом. Поцарапав и испачкав руки по локоть все это счастье было снято, почищено и засунуто обратно. Делал все на ощупь, дроссель пришлось снимать, иначе никак не подлезешь. Благо у меня руки худенькие.

Промывал тем же средством, что и чистил дроссель. Дал высохнуть и поставил на место. В итоге дерготня если не пропала совсем, то ее стало на порядок меньше и это не «эффект плацебо». По расходу и ощущениям от динамики без изменений.

На десерт остались загаженные радиаторы. «Шубы» из всякого мусора между ними не было, но и чистотой они похвастать не могли. Тупняки и детонацию после пробок связывал именно с недостаточным охлаждением. Сразу скажу, что лучше всего мыть радиаторы со снятием. В крайнем случае при помощи керхера. Во остальном всякими «кисточками на палочке» и прочее вы ничего не добьетесь.

Странно, что предыдущий хозяин хоть и был довольно педантичным, но сеточку в нижнюю решетку не поставил по непонятным причинам. Из-за этого практически все соты кондеевского радиатора снизу оказались гнутыми, что затрудняло процесс мойки. Мысль о том, что их можно АККУРАТНЕНЬКО поправить разлетелась в пух и прах через 3 минуты. Бесполезное занятие, можно времени не терять, а сразу купить новый радиатор. Мыл с помощью средства для очистки двигателя. Поролон отодрал и снизу, и сверху, он там не нужен, только смытую грязь задерживает. Средство напенивал раза 3, промывал около 40 минут чистого времени. Я даже и подумать не мог СКОЛЬКО там грязи. Когда начала стекать чистая вода, закончил и оставил проветриваться. Теперь стрелка температуры ОЖ, как ей и положено, чуть-чуть не доходит до отметки 90 градусов. Детонация осталась только совсем кратковременная, если при движении в горку резко нажать газ в пол. Сетка заняла законное место в нижней решетке.

Еще попробовали с другом поставить мне дроссель от его фокуса. Это для тех, кто имеет проблемы с управлением динамикой разгона. Кое-какие изменения в лучшую сторону есть, но и его дроссель далеко не новый. Ставили чисто ради эксперимента, т.к. подозреваю, что проблема в датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Цена огорчает — 4200 — 4700 рубликов. Ну ничего, накопим. Разобраться с этой проблемой уже стало идефиксом.

Напоследок фото с просторов Рязанской Губернии двух братишек. Старший брат на днях отпраздновал юбилей — 250 000 километров. Желаю ему пойти на второй круг одометра.

на всякий случай: старший тот, который черный.

Плавают обороты ХХ

Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Читаем от СЮДА и ниже.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика

Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)

ВНИМАНИЕ ОПРОС!

Ответ «РОЛЬФ» про плавающие обороты.

ВОПРОС: Устранение эффекта плавающих оборотов на С307 1.8 I4
ОТВЕТ: В настоящее время обновленные калибровки, которые устраняют эффект «плавающих» оборотов, находятся на последней стадии проработки и проходят дорожные испытания. Первые тесты показали отсутствие побочных эффектов, и мы надеемся, что сервисная версия появится у дилеров через 4-5 недель. Калибровка будет устанавливаться бесплатно при обращении клиентов как на а/м находящиеся на гарантии, так и на а/м, у которых срок гарантии истек.

ВОПРОС: Когда русФорд услышит глас вопиющих в пустыне, а его славные дилеры перестанут промывать дроссельные заслонки Фокусов вместе с мозгами владельцев, искать в «карбюраторе конденсат» и решат вопрос дабл-старта?
ОТВЕТ: Остановка двигателя после первой попытки запуска и необходимость повторных пусков возникает исключительно из-за появления нагара на впускных клапанах и ухудшения прилегания впускных клапанов к седлам. После очистки нагара и притирки клапанов дефект уходит. К сожалению, дефект обусловлен низким качеством топлива, ведущим к увеличенному нагарообразованию.

плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка

• «
• .. / 327
• »

• «
• .. / 327
• »

Limen пишет
Rass вы полный лузер у мя машина 2008 года выпуска май месяц и делал я эти калибровки 2 раза и неичего не помогает а датчика мар как вы говорите на 1.8 точно нет а на 2.0 не знаю так что вот так
Limen, попрошу Вас впредь, не употреблять ко мне бранные выражения, тем более, если не осведомлены в устройстве Вашего авто. На вашем автомобиле установлен датчик T-MAP (упрощ. MAP) – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (если я правильно понял У Вас Duratec HE 1,8л), совмещенный с датчиком IAT – датчик температуры поступающего воздуха.
И не вижу смысла здесь спорить – ЭТО ФАКТ.

Anikiy пишет
На 1.4-1.6 стоит ДМРВ, а на 1.8-2.0 Стоит датчик разряжения во впускном коллекторе совмещенный с датчиком температуры входящего воздуха. Как он называется не знаю, МАР или шмап

Anikiy, не хочу Вас обидеть, но вы тоже не правы. Датчик MAF (ДМРВ как Вы называете) массового расхода воздуха устанавливается (естественно, если мы говорим о фокусах) на двигатели 1,6 TIVCT
(115 л.с.) и на Ford Focus ST 2,5 turbo. На остальных : 1,4 ; 1,6 ; 1,8 ; 2,0 устанавливается датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. (Если у Вас есть доступ в eTis проверьте)
Мне импонируют Ваши ответы, надеюсь на будущее сотрудничество.

Уважаемый ,shtativnik ,постараюсь ответить…
1. При работе двигателя на х/х дроссельная заслонка (как Вы прекрасно знаете) лишь чуть-чуть приоткрыта, и, если, проходное сечение заслонки еще и загрязнено продуктами сгорания топлива, то такое явление как флуктуация или плавание оборотов не заставит себя ждать. Чистка датчика T-MAP появилась путем пробы. (Некоторым клиентам чистка дросселя не помогала, а чистка Т-МАРа напротив улучшала работу двигателя при движении накатом. Чем вызвана необходимость чистки датчика MAP… Я Вам так отвечу : Сигнал датчика Т-МАР используется модулем управления для
— расчета массы воздуха;
— дозировки топлива;
— управления х/х;
— расчета угла опережения зажигания.
Не забывайте, что там находится и датчик температуры поступающего воздуха. Иногда датчик Т-МАР очень сильно заляпан маслом и др., в этом случае чистка Т-МАР необходима!!
Да, и вот еще что… Вы тут моете свои дроссели, и забываете, что для последующей нормальной работы двигателя, после чистки, необходимо сбросить подстройки таблицы постоянной памяти,
Чтобы модуль управления адекватно подстроился под новые условия. Многие могут поспорить, но, поверьте, на собственном опыте я понял – разница есть!

2. Операции изготовителем рекомендованы. С самого начала появления проблемы, разработчики пытаются ее устранить. На дилерства постоянно присылаются пути решения (чистка дросселя входила в такие), они не всем помогают, но все же… Люди работают… до сих пор ищется способ лечения этой «болячки». Уверен, скоро все встанет на свои места, ждите.
3. Кому-то чистили, мыли – эффект ноль. Установили прошивку – клиент радостный уехал, звоним через неделю – все ОК.
4. Системы, разработанные специалистами FORD/MAZDA достаточно эффективны для своей ценовой категории.
5. Мой Вам совет : Придерживайтесь рекомендаций специалистов FORD — это надежно и наименее затратно (по возможности).
6. К сожалению, ничего не могу ответить на Ваш очередной вопрос, нам прислали прошивку, сказали — ставьте – поможет! А как они этого попытались добиться рассказать забыли, наверное…
7. Этот вопрос на 100000 $. Думаю, если б я знал ответ, то получил бы уже Нобелевскую премию! Обещаю, как только узнаю все нюансы, напишу Вам в личку.
8. Задействование системы EGR (в случае «плавания» оборотов) косвенное, я бы не стал на этом зацикливаться.

Скорее всего мои ответы не удовлетворят Вашего любопытства, но обещаю, что с моей стороны, если что-то узнаю новое — обещаю донести до всех ВАС, надеюсь на плодотворное сотрудничество. Всем удачи.

Разбираемся в датчиках: Датчик абсолютного давления

Как правило, в двигателях с впрыском топлива датчик абсолютного давления (ДАД в английском варианте MAP) установлен во впускном коллекторе и является одним из датчиков, используемых блоком управления двигателем (ECM) при расчёте количества топлива необходимого двигателю, путём непрерывного мониторинга информации о давлении во впускном коллекторе. Сейчас чаще вместо датчика MAP используется датчик массового расхода воздуха (MAF), однако двигатели с турбонаддувом обычно используют как датчик MAP, так и датчик MAF. Датчик MAP также играет жизненно важную роль в расчёте момента зажигания при различных нагрузках на мотор.

Какой бы датчик ни использовал ваш двигатель, ECM не сможет оптимизировать впрыск топлива без точной информации о массе воздуха от работающего датчика. А неверное соотношение воздуха и топлива вызовет проблемы с производительностью и преждевременный износ двигателя. Неисправность MAP может быть трудно диагностировать, но с помощью Delphi Technologies мы попробуем разобраться, что вызывает проблемы, на что обращать внимание и как заменить датчик, если он выходит из строя.

Как работает датчик абсолютного давления?

Датчик MAP обычно расположен на впускном коллекторе, либо рядом с корпусом дроссельной заслонки, либо на нём самом (на моторе с наддувом MAP можно найти на впускном тракте перед турбонаддувом). Внутри датчика давления находится герметичная камера, которая либо имеет вакуум, либо контролируемое давление, которое калибруется для двигателя. Разделяет вакуум в камере и вакуум впускного коллектора гибкая кремниевую пластину (она же «чип»)с протекающим через неё током.

MAP выполняет «двойную функцию». Во-первых, как датчика барометрического давления, при включении зажигания. Когда зажигание включено (до запуска двигателя) в двигателе нет вакуума, поэтому его сигнал на ECM сообщает атмосферное давление. Этот параметр нужно знать для определения плотности воздуха. При запуске двигателя давление во впускном коллекторе уменьшается, создаётся вакуум, который поступает на MAP. Когда вы нажимаете на педаль акселератора, давление во впускном коллекторе увеличивается, в результате чего вакуум уменьшается. Разница в давлении будет изгибать чип вверх в герметичную камеру, вызывая изменение сопротивления, которое, в свою очередь, сообщает ЭБУ нагрузку на мотор. А тот в свою очередь, управляет впрыском и зажигание согласно заложенным в него картам. Когда же педаль акселератора отпущена, давление во впускном коллекторе уменьшается, изгибая пластину обратно в состояние близкое к холостому ходу (ХХ).

ЭБУ (электронный блок управления) объединяет данные о давлении во впускном коллекторе от MAP с данными, поступающими от других датчиков таких как IAT (температуры впускного воздуха), ECT (температуры охлаждающей жидкости двигателя), частоты вращения коленчатого вала двигателя (об/мин). Сюда же добавляются данные об атмосферного давлении и все эти данные используются для расчёта плотности воздуха и точного определения массового расхода двигателя, что в свою очередь необходимо для подготовки оптимального соотношения воздух-топливо.

Почему выходят из строя датчики MAP?

Как и большинство электрических датчиков, MAP чувствительны к загрязнению. Если для подключения MAP используется шланг, то он может засориться или прохудиться, что приведёт к ошибке измерения датчика или, вообще, к невозможности этого. В некоторых случаях экстремальные вибрации от вождения могут ослабить подключения и вызвать внешние повреждения. Электрические разъёмы также могут расплавиться или треснуть от перегрева из-за непосредственной близости к двигателю. В любом из этих случаев MAP должен быть заменён.

Что нужно искать в неисправном датчике MAP?

Неисправный MAP повлияет на соотношение воздух/топливо в двигателе. Если состав смеси не верный, то возможно детонационное горение. Если детонация продолжается в течение длительного времени, то внутренние части мотора (такие как поршни, кольца) будут повреждены, и это в итоге приведёт к катастрофическому отказу. Обратите внимание на эти предупреждающие события:

• Богатый состав: неровный холостой ход, перерасход топлива, чёрный дым, плохое ускорение и сильный запах несгоревшего топлива (особенно на ХХ);
• Бедный состав: работа волнами, заглохание, недостаток мощности, слабое ускорение, «чихание» обратный выброс на впуск, перегрев нейтрализатора;
• Детонация и пропуски воспламенения;
• Лампы неисправности в системе управления двигателя (Check Engine).

Ремонт мотора — это гораздо больше хлопот, чем замена датчика, поэтому, если ваш двигатель имеет какие-либо из вышеперечисленных симптомов, проведите диагностику датчика MAP.

Распространённые коды неисправности MAP

Ниже список кодов, связанных с датчиком MAP, которые нужно искать, если загорелся индикатор проверки двигателя:

• P0068: MAP/MAF — корреляция положения дроссельной заслонки;
• P0069: Абсолютное давление в коллекторе — корреляция с барометрическим давлением;
• P0105: Неисправность цепей MAP;
• P0106: Цепи MAP/Атмосферное давление проблема диапазон/Проблема производительности;
• P0107: Абсолютного давления в коллекторе/Атмосферное давление цепь низкое входное;
• P0108: Цепь давления MAP высокое входное значение;
• P0109: Цепь MAP/барометрическое давление прерывается;
• P1106: Цепь MAP/барометрическое давление диапазон/Проблема производительности;
• P1107: Низкое напряжение в цепи Датчика Барометрического Давления.

Примечание: иногда другие датчики или другие неисправные детали могут привести к появлению этих кодов. Даже если ваш двигатель испытывает перечисленные выше симптомы и выставляет один или несколько из перечисленных кодов OBD-II, рекомендуется проверить MAP, чтобы убедиться в его неисправности.

Как устранить неисправность датчика абсолютного давления

Перед любыми испытаниями проверьте внешний вид датчика. Начните с проверки подключений и проводки на наличие каких-либо повреждений, например, таких как расплавленные или треснувшие провода, и убедитесь, что нет ослабших соединений. Отсоедините датчик и проверьте контакты; они должны быть прямыми и чистыми, без следов коррозии или изгиба. Затем проверьте шланг (если он есть), соединяющий датчик с впускным коллектором, на наличие каких-либо признаков повреждения и на плотность соединение с датчиком. Наконец, загляните внутрь шланга, чтобы убедиться, что он не загрязнён.

Если тут всё нормально, то вы можете проверить датчик с помощью цифрового мультиметра, установленного на предел 20 В, и вакуумного насоса.

1. При подключённом аккумуляторе и выключенном двигателе, подсоедините один щуп мультиметра к отрицательной клемме аккумулятора, а второй к положительной и проверьте напряжение аккумулятора. Оно должно быть около 12,6 Вольт.
2. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию производителя, чтобы определить сигнальный вывод, заземление и 5-вольтовое питание и проверьте их.
3. Включите зажигание, не заводя двигатель. Мультиметр должен (как правило) отображать напряжение около 5 Вольт для 5-вольтового питания, устойчивый 0 Вольт для заземляющего провода и от 4,0 до 4,5 Вольт для сигнального провода на машине без турбонаддува, или от 2,0 до 2,5 Вольт для авто с турбонаддувом. Это значения для атмосферного давления «на уровне моря». Обратитесь к заводской сервисной информации для получения точных спецификаций вашего автомобиля.
4. Запустите двигатель, предварительно подключившись к сигнальному проводу. Мультиметр должен показать напряжение от 0,3 до 0,5 Вольт для автомобиля без турбонаддува, и от 0,2 до 0,5 Вольт на моделях с турбонаддувом (значение зависит от нагрузки на мотор).
5. Выключите двигатель, но не выключайте зажигание.
6. Под капотом отсоедините датчик MAP только от впускного отверстия.
7. Подсоедините ручной вакуумный насос и замерьте текущее значение напряжение на сигнальном проводе.
8. Подайте вакуум на датчик с помощью вакуумного насоса.
9. Напряжение с датчика должно падать пропорционально увеличению вакуума.

Если ваше напряжение при тестировании сильно отличается от указанных значений или изменение напряжения нестабильно, то датчик давления в коллекторе неисправен и его необходимо заменить.

Как заменить неисправный датчик давления?

Замена неисправного датчика абсолютного давления в коллекторе зависит от автомобиля, поэтому, пожалуйста, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию автопроизводителя для получения инструкций по конкретным случаям. (Как только неисправный датчик был снят, появляется возможность установить новый.)

1. Найдите датчик MAP на впускном коллекторе, либо рядом с корпусом дроссельной заслонки.
2. Сравните новые и старые датчики.
3. Отсоедините электрический разъём. Примечание: не снимайте разъём силой, он может иметь стопор, который нужно разблокировать при отсоединения разъёма от датчика.
4. Если применимо, отсоедините вакуумный шланг от датчика. Примечание: при замене датчика рекомендуется заменить вакуумный шланг на новый.
5. Снимите все винты или болты, удерживающие датчик на месте, и снимите его.
6. Замените датчик на новый.
7. Если применимо, снова подсоедините вакуумный шланг.
8. Подсоедините электрический разъём датчика.
9. Дважды проверьте все соединения, чтобы убедиться, что все надёжно соединено.

Примечание: В зависимости от автомобиля, если был зафиксирован код неисправности, может потребоваться диагностический сканер для выключения контрольной лампы двигателя “Check Engine”.

Как проверить датчик абсолютного давления

Все современные автомобили оснащены электронной системой управления двигателем, которая регулирует работу силового агрегата при помощи информации, снимаемой со специальных датчиков. Одним их таких устройств выступает датчик давления воздуха или МАР-сенсор, установленный во впускном коллекторе. Он реагирует на все изменения давления во впускном такте, а ЭБУ двигателя, в зависимости от показаний прибора, обеспечивает приготовление оптимальной горючей смеси.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.

В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.

В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.

Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.

Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

1. Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
2. При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
3. Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
4. Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
5. Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления

О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:

1. Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
2. Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
3. При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
4. Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
5. Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
6. При переключении передач заметны рывки машины.
7. Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.

Возможные причины неисправности

Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:

1. Плохое соединение датчика и входного штуцера.
2. Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
3. Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
4. Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
5. Обрыв контакта «масса».
6. Неисправность внутри датчика.

Проверка датчика абсолютного давления

В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:

1. Простой вакуумный манометр.
2. Тестер или вольтметр.
3. Вакуумный насос.
4. Тахометр.

Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:

1. Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
2. Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
3. После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
4. При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
5. Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
6. Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
7. Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
8. При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.

Ремонт

После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.

Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:

1. Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
2. Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
3. Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.