Как глушится дизельный двигатель?

Как заглушить дизель

Привет. Возник такой вопрос, так сказать для общего интереса
Как происходит глушение двигателя дизельного 1z ( это ваговский 1.9 tdi, если что)? Дело в том, что до этого все авто были бензиновые, а в бензиновом моторе для работы нужно: топливо, воздуха и искра, по этому как заглушить бензиновый мотор понятно, либо топливо перекрыть, либо искру( и то, и то можно сделать выключив зажигание)

А вот как это сделать на дизельном 1z моторе, ведь там насос механический, да и искра в дизеле не нужна

И да, я сейчас не про разнос дизеля, а про ШТАТНОЕ глушение.

Комментарии 86

ты случайно букварь не скурил в первом классе, если ты умеешь читать и писать, то наверное неуместно на форуме задавать такие вопросы, если про букварь правда, тогда извини

Вот скажи, ну если нечего сказать по делу, зачем тут обозначаться?

И да, я написал, что ЭТОЙ МОЙ ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ДИЗЕЛЬНЫЙ АВТО. ДО ЭТОГО БЫЛИ БЕНЗИНОВЫЕ.

Я думаю если ты букварь не курил, как я, то знаешь, что бензиновый и дизельный двигатель принципиально разные в работе агрегаты.

Прошу меня извинить за без тактность, бес попутал, показалось, что такое все знают

BoditeJITanka

Вот скажи, ну если нечего сказать по делу, зачем тут обозначаться?

И да, я написал, что ЭТОЙ МОЙ ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ДИЗЕЛЬНЫЙ АВТО. ДО ЭТОГО БЫЛИ БЕНЗИНОВЫЕ.

Я думаю если ты букварь не курил, как я, то знаешь, что бензиновый и дизельный двигатель принципиально разные в работе агрегаты.

я ключом обычно глушу, после 2-3 минут на холостом что б остыла турбина

там електроклапан на ТНВД, скидываешь с него провод (ключик на 8) и все, пока провод не накинешь не заведешь

на быке педаль приподнимаеш ногой и капут у меня так на ваге помоему клапан должен стоят кнопкой отрубаеш питания и капут

Откуда все это на 30 летнем дизеле?)))

Клапан отсечки топлива расчитан на 12 в. Если авто с имобилайзером то клапан забронирован на двух срывных болтах и нему тогда идет два провода, 12 в и w провод от имобилайзера. Клапан отсечки блокирует подачу топлива с зоны низкого давления (3-6 бар) к плунжерной паре. Если прям так страшно то можно приколхозить воздушную заслонку. Пнемно клапан и вакумные шланги мржно на разбопе подобрать. Клапан управления кинуть на зажигание. Глохуть буть резче. Да и вакумный ресивер тоже нужен.

Стоп. Откуда на 1z механический тнвд. Там штатно ставился электромеханический. Этот мотор с завода шел с эбу, это непосредственный впрыск. Глушение происходит отключением питания с клапана отсечки во время выключения зажигания. Клапан находится на тнвд у штуцеров трубок тнвд, вверху.

Клапан отсечки топлива на ТНВД, отключается питание .

Откуда на 1z тди? Тди- это непосредственный впрыск топлива, а у него вихревые камеры. Глушится прекращением подачи топлива электромагнитным клапаном на тнвд.

1z (так же как и afn) это непосредственный впрыск.
Предкамерники 1Y, AAZ

Извиняюсь, не знал этот момент- думал, что это ещё из предкамерников. Тогда этот мотор заглушить вообще много вариантов.

Фуфайку в воздухан

А если ослабить трубки на форсунках? Должно же сработать.

На мех.насосе стоит эл.магнитный клапан подачи топлива, стоит у задней крышке тнвд, там где выходы трубок на форсунки. Если в разнос пойдет, выдергивать проводок и перекрыть подачу воздуха, если стоит турбина, то переламывать воздухозаборный патрубок, если атмосферник, то чем то плотным — ветош, или на худой конец ладонь — ее не засосет на атмосфернике, на турбине сделает калекой .

Разнос разносу наверное рознь. При том разносе что я знаю, проводок неактуален: турбина начинает выкачивать масло с поддона через сапун и использовать его в качестве топлива. Вот воздух — да, надо перекрывать, но точно не рукой:)

На атмо дизеле можно и ладонью обмотаной тряпкой, на турбине не проканает .

Воздух перекрой заглохнет, топливо не дай тоже заглохнет, скорее всего электромагнитный клапан стоит

Можно заглушить как в армии! Дизель заглохни! Раз, два!

Не понимаю почему все акцентируют внимание на подачу топлива, отключение тока на форсунки, вот и все! )

Какое напряжение на формунках?
Насос же механический🤔

Механические форсунки, двигатель без ЭБУ.

pavelsinboga

На этой машине форсунки механические.

BoditeJITanka

Какое напряжение на формунках?
Насос же механический🤔

Он не знает про такие ))

Не, не знаю, глаза открыли! ))

pavelsinboga

Не понимаю почему все акцентируют внимание на подачу топлива, отключение тока на форсунки, вот и все! )

Вот и подросло поколение не видевшее механического ТНВД…

Закрыть клапан подачи топлива.

Хороший совет. Только на 1Z нет дроссельной заслонки (и никакой другой тоже), регулятора давления нет, и импульсов на форсунки тоже нет…

Буквы мотора это))

Что-то не слышал таких букв мотора!

Есть так есть, дизельщики-старожилы! )

josemorales

Хороший совет. Только на 1Z нет дроссельной заслонки (и никакой другой тоже), регулятора давления нет, и импульсов на форсунки тоже нет…

но клапан отсечки топлива там есть! 100% инфа!

все уже написали. На моей машине этот электро клапан единственнае электрическая вещь вообще. Давно хочу туда механический дублер поставить— чтоб вообще без аккумулятора ездить 🙂

А запускать с толкача? Или кривым стартером? 😉

это полушутка конечно. Но если под горку у меня с пол оборота заводится— можно и одному справиться-проверено
ЗЫ а вот кривой японцы исключили почемуто))))

Потому что он сквозь радиатор должен проходить. Или сквозь колесо, если поперечно мотор стоит 🙂

В любом дизельном двигателе глушение происходит за счет прекращения подачи топлива. Каким образом уже зависит от конкретно взятой системы.
Конкретно на моторе 1Z стоит ТНВД с электронным управлением.
В штатном режиме глушение происходит путем прекращения подачи шим на электромагнит дозатора ТНВД. Это в свою очередь приводит к смещению дозирующей шайбы в положение перекрывающее канал подачи топлива в плунжере.
Электромагнитный отсечной клапан является аварийным. Т.е. если ЭБУ видит что ключ повернули в положение глушения а датчик поворота вала дозатора находится в положении любой подачи отличной от ноля — срабатывает клапан.

Ну не в любом. У дизелей с дроссельой заслонкой при глушении закрывается заслонка под 0. Видимо чтоб глушение происходило мягко, без вибраций и расколбасов. Например L200 Коммон рейл перед глушением закрыает заслонку в 0 а уже потом режет подачу. После глушения заслонка тут же открывается. Я видел это при монтаже заглушки EGR.

Вы сами ответили для чего дроссель. Именно для мягкого глушения. И он стоит далеко не на всех моторах, даже скажем так, до евро3 его нет почти ни когда. Он не для глушения как такового. Глушение дизеля = прекращение подачи топлива.

В любом дизельном двигателе глушение происходит за счет прекращения подачи топлива. Каким образом уже зависит от конкретно взятой системы.
Конкретно на моторе 1Z стоит ТНВД с электронным управлением.
В штатном режиме глушение происходит путем прекращения подачи шим на электромагнит дозатора ТНВД. Это в свою очередь приводит к смещению дозирующей шайбы в положение перекрывающее канал подачи топлива в плунжере.
Электромагнитный отсечной клапан является аварийным. Т.е. если ЭБУ видит что ключ повернули в положение глушения а датчик поворота вала дозатора находится в положении любой подачи отличной от ноля — срабатывает клапан.

На этой машине скорее всего стоит Насос чисто механ без ЕЛАБА

Как правильно глушить двигатель автомобиля: несколько полезных советов

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Как глушить двигатель автомобиля согласно инструкции
  • Как глушить дизельный двигатель
  • Какие ошибки во время остановки двигателя являются самыми распространенными
  • Какие есть варианты защиты двигателя и турбины от перегрева после остановки

Автолюбители редко задумываются о том, как правильно заглушить двигатель автомобиля. Скорее их волнует, как его быстро запустить. Что может быть нового в глушении двигателя? Подъехал к конечной точке движения и просто вынул ключи из замка зажигания. И мало кто знает, что столь распространенный метод способен не только снизить рабочий ресурс двигателя, но и совсем вывести мотор из строя.

Как правильно глушить двигатель автомобиля: инструкция

Чтобы коробка сцепления и силовой агрегат не получили повреждения, достаточно воспользоваться данным алгоритмом, сохраняя последовательность действий:

  1. Найти разрешенное место для парковки и остановиться, выровняв перед этим машину.
  2. Обратить внимание на положение рукоятки (селектора) передач. На механической КПП перевести в нейтрал; на автоматической КПП – в нейтрал (N) или паркинг (P).
  3. Поставить автомобиль на ручной тормоз (поднять ручку до упора).
  4. Выключить фары: ближний свет или габаритные огни.
  5. Выдержать паузу в 30-60 секунд.
  6. И только после этого перевести ключ из положения 2 в положение 1, а затем вытащить его из замка зажигания. Если автомобиль запускается кнопкой, то правильно останавливать его надо с помощью аналогичного действия: нажать кнопку.
  7. Добиться срабатывания рулевого замка, поворачивая руль в любую сторону.
  8. Включить систему охранной сигнализации.

За пару минут до предполагаемой остановки необходимо выключить все приборы, работающие на электричестве: вентилятор печки, кондиционер, все обогреватели – зеркал, стекла, сидений. Зимой в морозные дни за пять минут до того, как заглушить мотор, правильно будет включить обдув лобового стекла на минимальной температуре. Это поможет избежать его обледенения внутри автомобиля за время стоянки.

Все эти действия направлены на продление срока эксплуатации вашего «железного друга».

«Умная» электроника на борту современного автомобиля способна предусмотреть все форс-мажорные ситуации, связанные с резкой остановкой мотора, что положительно отразилось на увеличении срока его эксплуатации. Правильно запрограммированная система охлаждения не допустит перегрева даже при отключении энергосистемы. Инженеры не обошли вниманием и систему продувки камер сгорания, добившись двойного образования искры за один ход поршня. Этот прием не дает возможности несгоревшему топливу накапливаться в поршневой группе во время остановки мотора.

Рекомендуем

Произошла доработка и дизельных силовых агрегатов, но с поправкой на вид топлива. Искра в них не образуется, но освободить камеры сгорания от лишней солярки поможет работа на холостом ходу в течение некоторого времени перед остановкой движка. Так что заглушить дизельный мотор надо тоже правильно.

Читайте также  Влияет ли вакуумный усилитель на работу двигателя?

Как нужно останавливать двигатель на старых автомобилях

Благодаря технологическому прорыву силовые агрегаты современных автомобилей защищены от возможных негативных последствий при неожиданно быстрой остановке. А как быть со старыми машинами, которые были выпущены еще в прошлом веке и до сих пор находятся в эксплуатации? Неужели для них ничего не изменилось? Даже начинающий автолюбитель уверенно докажет, что это не так, и на протяжении десятилетий моторы большинства иномарок и отечественных моделей постоянно дорабатывались.

На примере наиболее популярных моделей, Опель и ВАЗ, рассмотрим, что изменилось в их движках. Во-первых, добавились гидрокомпенсаторы. Во-вторых, была скорректирована система впрыска топлива в камеры сгорания: карбюратор заменен на моноинжектор и на полный инжектор, в дизельном моторе вместо обычных форсунок впрыска установлены электронные. Благодаря новому программному обеспечению появилось еще несколько дополнительных датчиков контроля работы двигателя, но срок его эксплуатации по-прежнему ограничен 500000 км пробега, как и 20 лет назад. Большое количество пройденных автомобилем километров требует особого внимания независимо от того, какая коробка передач на нем установлена.

Речь идет о неизбежном со временем механическом износе узлов и деталей. Здесь уже многое зависит от владельца, насколько правильно и бережно он относится к своему автомобилю при езде по сложной трассе и в тяжелых погодных условиях. В любом случае нелишним будет регулярно давать мотору отдыхать после длительного пробега, запуская его на 2-3 минуты в холостом режиме.

Как правильно заглушить дизельный двигатель автомобиля

Бензиновые и дизельные моторы отличаются способами глушения, причем кардинально. Для остановки первых достаточно повернуть ключ в замке зажигания, что и делают все водители. А вот с дизелем все иначе.

Правильно остановить работу двигателя означает прекратить подачу топлива. Заглушить дизель легковушки можно по аналогии с бензиновым – повернуть до конца ключ в замке зажигания. Срабатывает электрический клапан, и в мотор перестает поступать солярка. С грузовиками, тракторами и автобусами все немного иначе. Там на специальном рычаге есть кнопка, которую надо нажать. Иногда она находится прямо в полу, рядом с педалями управления либо на приборной доске. Удерживая кнопку в нажатом положении, необходимо дождаться блокировки подачи топлива. После этого можно глушить двигатель.

Рекомендуем

Опытные водители советуют: если неожиданно возникла необходимость сбавить скорость и остановиться, то правильно будет заглушить мотор, не пользуясь педалью сцепления. Это уменьшит нагрузку на двигатель. Метод работает только на грузовиках и автобусах, на других автомобилях с механическим приводом такая остановка силового агрегата может привести к выходу из строя системы питания.

Как правильно глушить дизельный двигатель с турбиной и бензиновый турбомотор

Двигатель с системой турбонаддува категорически не рекомендуется глушить сразу после остановки. Причем это требование обязательно для водителей и дизеля, и автомобиля на бензиновом топливе, независимо от режима эксплуатации ДВС. Невыполнение данного правила ведет к локальным перегревам мотора, сокращает срок эксплуатации турбокомпрессора вплоть до выхода из строя.

Турбина сильно разогревается благодаря высокой температуре выхлопных газов, за счет которых она вращается. Когда приходится резко глушить двигатель, турбокомпрессор остается горячим. Подача моторного масла, необходимого для смазки и охлаждения подшипников турбины, при этом полностью прекращается. За счет инерции турбокомпрессор останавливается не сразу, а проворачивает вал еще несколько раз практически «на сухую». Температура и так горячей турбины становится еще выше, что приводит к коксованию остатков масла и повышенному износу механических частей турбонагнетателя.

Подобной проблемы не возникнет, если турбомотор заглушить правильно: не сразу после остановки машины, а дать ему поработать на холостом ходу 1-3 минуты. Температура и мощность струи выхлопных газов резко уменьшатся, соответственно, снизится температура корпуса турбины.

Самые распространенные ошибки во время остановки двигателя

Самое главное правило: нельзя резко заглушить автомобиль во время движения. Быстрая остановка мотора вызывает перегрев агрегата, особенно в месте работы поршней. Металл начинает рассыпаться, что в несколько раз увеличивает скорость износа двигателя. К тому же при резкой остановке мотора отключаются система тормозов и гидроусилитель руля, что при неопытном водителе может спровоцировать ДТП.

Еще одна ошибка – заглушить двигатель в состоянии перегрева сразу после движения. В результате мотор может заклинить, что потребует дорогостоящего ремонта. Если датчик температуры ОЖ сигнализирует о ее превышении, необходимо перевести ручку КПП в нейтральное положение, найти безопасное место для стоянки и после парковки не заглушать двигатель в течение 30 секунд. Это поможет избежать перегрева поршневой группы.

И третья серьезная ошибка – тормозить двигателем, то есть останавливать его на включенной передаче в тех случаях, когда это не является необходимостью. Огромная нагрузка, приходящаяся в этот момент на все узлы и агрегаты, может не только повредить, но и полностью разрушить мотор.

Рекомендуем

Чтобы не допускать подобных промахов, надо с самого начала вождения запомнить нехитрый способ, как правильно заглушить двигатель автомобиля – не ранее, чем через 10 секунд после полной остановки автотранспортного средства любого типа. Бережное отношение к «железному коню» принесет вам уверенность в его надежности в любой дорожной ситуации.

Варианты защиты двигателя и турбины от перегрева после остановки

Довольно часто автовладельцы задают вопрос о том, почему на заглушенном двигателе продолжает работать вентилятор. Этой же темой интересуются малоопытные владельцы автомобиля с турбодвигателем: «не получается заглушить мотор ключом». Поясняем: производитель современных автомобилей изначально устанавливает штатную защиту от опасного воздействия на узлы и детали силового агрегата.

Например, резко остановив горячий ДВС, водитель может получить следующие проблемы:

  • увеличение риска локального перегрева ЦПГ и других элементов двигателя;
  • в зимнее время возникновение резкого температурного перепада из-за мороза.

Подобные температурные всплески, допускающие как перегрев, так и чрезмерное охлаждение, приводят к выходу из строя многих деталей: замены потребуют поршни, кольца, ГБЦ и т. д. Именно поэтому после того, как пришлось заглушить двигатель, вентилятор системы охлаждения продолжает работать еще некоторое время, получая питание от АКБ. Подобное техническое решение правильно и способно снизить возможные риски, возникающие при остановке двигателя.

Владельцам автомобилей с турбонаддувом тоже не стоит беспокоиться. У них стоит устройство, своего рода турботаймер, которое способно автоматически заглушить двигатель с турбиной через определенное время.

Говоря другими словами, мотор сразу не остановится, если вынуть ключ из замка зажигания. Производитель подстраховался на тот случай, если автовладелец забыл поставить автомобиль на холостой ход после пробега. К тому же турботаймер экономит время водителя, позволяя ему сразу выходить из машины и включать охранную сигнализацию, не дожидаясь остывания турбины. Единственный минус для машин с МКПП – необходимость установки ручного тормоза. Зимой при длительной стоянке из-за этого могут подмерзать задние тормозные колодки.

Системы защиты у разных производителей варьируются по степени сложности, возможна доработка системы охлаждения и турбокомпрессора. Водителю желательно на это особо не рассчитывать, а выработать полезную привычку не заглушать мотор сразу после остановки.

Кто-то считает, что знать, как правильно заглушить двигатель автомобиля, не так важно, подобные рекомендации никак не влияют на сохранность авто. Возможно, за короткий срок кардинальных изменений с агрегатом не произойдет. Но если говорить о длительной перспективе, то тут дело совершенно другое.

Рекомендуем

Скорее всего, вы не хотите раньше времени узнать, где находится СТО и что такое капитальный ремонт двигателя с соответствующими финансовыми затратами. А намерены как можно дольше оставаться за рулем авто, наслаждаясь комфортной ездой. Тогда прислушайтесь к этим советам. Ведь их не так сложно выполнять.

Как правильно глушить двигатель

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здравствуйте.
В мае купил таки минитрактор SF-244, сбылась мечта . Взял ременной (бюджетный).Уже фрезеровал,пахал,сажалкой сажал и окучивал (имеется ввиду картошку).Пока результатьм доволен.Моя цель с покупкой миника максимально,по-возможности, механезировать сельский труд.
За рулём я уже более 30 лет ,но с тракторной техникой знаком никогда не был и со всеми нюансами работы на ней тоже .Теперь и представление имею и мини практика уже есть =)) ,но если что -вся надежда на этот замечательный форум и его пользователей. Кстати вот один из вопросов ,который я сам видимо разрешить не смогу : Зашёл на днях в магазин сельхозтехники,разговорился с продавцом минитракторов о глушении двигателя.Я ему сказал что глушу рычагом декомпрессора,на что он ответил что так делать категорически нельзя, а глушить только рычагом газа иначе могу загубить дизель.
Подскажите прав ли продавец .

Ну и не могу не похвастаться: Вот мой трактор

Продавец прав на все 100%. Глушить декомпрессором любой двигатель категорически запрещено (кроме экстренных случаев).

Вот зараза . И главное,описание дали на русском,есть и выделенные жирным шрифтом некоторые пункты чего делать категорически нельзя,а про это -ни слова.
Я уже два месяца глушу именно рычагом декомпрессора — не пора ли мне в скором будущем заказывать музыку для моего движка ?

сильно не огорчайтесь и продолжайте работать своим трактором,но глушите «газом».
Если вы не заметили ухудшений в работе двигателя,то страшного пока ничего не произошло.

Добавлю: дайте минутку-другую поработать на холостых, потом убираете подачу топлива до конца. Декомпрессор- в аварийных случаях, когда дизель идет в разнос.
Файлы:
111.jpg

За сколько купил и где покупал, эсли можна больше фото з разних сторон. У меня тоже такой
только без переднього моста.

За сколько купил и где покупал, эсли можна больше фото з разних сторон. У меня тоже такой
только без переднього моста.

Покупал в Иркутске Цена между полноприводным и заднеприводным разнилась в 20000. А купил миник за 165000. какие конкретно узлы сфотать? В понедельник скину (на работе скорость инета лучше). В целом нормальный тракторок ,только громко дизель (форсунка наверное) работает.Вот Синтай -120 у меня ,так тот -часы. Хотел кабину сделать , но решил что децибелы будут запредельные (я и так если долго работаю,одеваю строительные наушники. Может мне такой мотор попался громкий ,не знаю ?

Этот движок так и работает та-та-та-та-тата. с временем превыкнеш.

глушу рычагом декомпрессора,на что он ответил что так делать категорически нельзя, а глушить только рычагом газа

Читайте также  Как работает актуатор турбины дизельного двигателя?

Ребята, а как глушится двигатель рычагом газа? Я тоже глушу Джинму декомпрессором, и японца три года глушили так же, причем его продавец сам советовал им глушить. А чем чревата остановка двигателя декомпрессором?

и японца три года

Извените, что не по теме, но не подскажите, чем смазываете цепь на фрезе?

Кто хочет — ищет возможность, кто не хочет — ищет причину.

Извените, что не по теме, но
не подскажите, чем
смазываете цепь на фрезе?

чем смазываете цепь на фрезе?

Цепь спрятана в коробку в которую заливается масло, желательно качественная трансмиссионка.
Еще раз спрошу — как глушить трактор газом.

Еще раз спрошу — как глушить трактор газом.

Не знаю как у Японцев ,а китайский теперь( после того как нагнали страха о вреде глушения рычагом декомпрессора) глушу так :рычаг ручного газа,который связан с ножной педалью акселератора, двигаю до отказа от себя (в моём случае) и движок глохнет.Когда заводить этот же рычаг на себя до момента как педальгаза чуть двинется и завожу.Хотя немного неудобно потом ловить этим же рычагом холостые обороты,то-ли дело -выставил рычагом холостые и глушишь рычагом декомпрессора , но народ,увы , этот способ забраковал. Но действительно хотелось бы понять ,чем так вреден этот способ глушения мотора декомпрессором ? МАСТЕРА ОБЪЯСНИТЕ .

в инструкции написано что заводить надо при рычаге газа в среднем положении. И как то мне не вериться что когда двигатель захлёбываться это лучше чем декомпрессором. Действительно хотелось бы услышать обоснование. А то получиться один . придумал а остальные . повторили.

:рычаг ручного газа,который связан с ножной педалью акселератора, двигаю до отказа от себя (в моём случае) и движок глохнет.К

а у меня ни китаец ни японец таким макаром не глохнут. Рычаг до упора вниз а мотор тарахтит на холостых.

Но действительно хотелось бы понять ,чем так вреден этот способ глушения мотора декомпрессором ? МАСТЕРА ОБЪЯСНИТЕ .

В инструкции к трактору Т-25 написано что во избежание выхода из строя механизма газораспределения ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать декомпресор для остановки двигателя КРОМЕ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ.

Поршень может встретится с клапаном.

в инструкции написано что заводить надо при рычаге газа в среднем положении. И как то мне не вериться что когда двигатель захлёбываться это лучше чем декомпрессором. Действительно хотелось бы услышать обоснование. А то получиться один . придумал а остальные . повторили.

Декампрессор используется для запуска двиготеля и как правило при минусовой температуре или хреновом аккумуляторе, он доёт вазможность набрать достаточное каличество оборотов каленвалу для увереного пуска, глуша матор декампрессором гробите сёдла клапанов и клапана, а так же дастоётся и напровляющим, хочите проверить как это действует, пережмите клапана или отрегулируйте их без зазора и вы увидете результат, сдесь тоже самое, только вапрос времени, если сёдла и клапана и не расыпятся, то протирать их точно предётся скоро

доставаться может не только клапанам так-как при открытом дикомпрессоре подача топлива не прекращается и происходят вспышки с нарушением смесеобразования что в свою очередь влечет не полное сгорание топлива и «кристаллизацию его капель» (не помню как по научному это называется). Конце-концов эта вся шняга убивает поршнивую группу.

Декампрессор используется для запуска двиготеля

Спасибо, за понятное разяснение. Все время глушим Т-25 рычагом газа и не виже в этом проблем. Тахометра у нас нет, поэтому при запуске ручку ставим в середину, а затем на слух выставляем холостые.
На японце помоему стоит электроклапан подачи топлива т.к. глушится он ключем, а холостые фиксированные.

Цепь спрятана в коробку в которую заливается масло,

Спасибо, разобрался. 0.6л

Кто хочет — ищет возможность, кто не хочет — ищет причину.

Добрый час,коллеги!Мой «китаец»заводится только при помощи декомпрессора,иначе стартер не крутит при любом аккумуляторе!Отключаю декомпрессор,раскручиваю стартером мотор и включаю декомпрессор-движок запускается.А вот глушу я его при помощи перекрытия подачи топлива на аппаратуре,с завода выведен тросик на панель (подобие подсоса на Жигулях),тяну на себя и мотор глохнет.А ручкой газа никак-работает на холостых.
Файлы:
003.jpg

А при таком положении ручки газа,двигатель работает на холостых и далее ее не куда двигать!
Файлы:
003_0.jpg

Взял ременной (бюджетный)

Извините за вопрос не в тему-какая разница между ременным и обычным кроме цены и как это отображается на работе с инвентарём(в смысле нагрузок и т.д.)

Извините за вопрос не в тему-какая разница между ременным и обычным кроме цены и как это отображается на работе с инвентарём(в смысле нагрузок и т.д.)

Пока никакой разницы не ощутил,разве что влезать на него только слева и (может быть только в моей модели)педаль газа по-средине , а не традиционно справа, но к этому я почти привык.
С навеской уже всякой ходил -тоже без проблем , пришлось вброд разок на рыбалку пробираться, вот там я опасался что намочит приводные ремни и возможно они пробуксуют(сантиметр оставался) ,но всё обошлось. Даже немножко похвалюсь тем что имею : если будет запредельная нагрузка-пробуксуют ремни , ну а в трансмиссионном тракторе могут надломиться ( не дай бог) элементы трансмиссии. Ну может быть немного не эстетично с ремнями и здоровым маховиком , но дело вкуса и привычки и конечно же наличия в кармане свободных монет ( у нас такой-же но на трансмиссии стоит на 70% дороже -за что? ) .

Извините за вопрос не в тему-какая разница между ременным и обычным кроме цены и как это отображается на работе с инвентарём(в смысле нагрузок и т.д.)

Пока никакой разницы не ощутил,разве что влезать на него только слева и (может быть только в моей модели)педаль газа по-средине , а не традиционно справа, но к этому я почти привык.
С навеской уже всякой ходил -тоже без проблем , пришлось вброд разок на рыбалку пробираться, вот там я опасался что намочит приводные ремни и возможно они пробуксуют(сантиметр оставался) ,но всё обошлось. Даже немножко похвалюсь тем что имею : если будет запредельная нагрузка-пробуксуют ремни , ну а в трансмиссионном тракторе могут надломиться ( не дай бог) элементы трансмиссии. Ну может быть немного не эстетично с ремнями и здоровым маховиком , но дело вкуса и привычки и конечно же наличия в кармане свободных монет ( у нас такой-же но на трансмиссии стоит на 70% дороже -за что? ) .

Очень интересно, трактор с ПВМ? Можно еще фото.

Очень интересно, трактор с ПВМ?

После некоторых дебатов о том что глушить мотор дизеля рычагом декомпрессора вредно,решил поискать другой вариант,отличимый от того чтобы рычаг ручного газа всё время гонять туда-сюда ,при этом каждый раз выставляя холостой ход.
Вообщем нашёл электромагнитный клапан на 12 вольт который при подаче питания на концы открывает проход топлива по трубке. Но возник вопрос ,куда врезать — на подачу топлива в аппаратуру или непосредственно в разрез трубки на форсунку.На форсунку конечно правельнее но там давление немалое и выдержит ли пайка оловом в соединении ? Как бы кто сделал бы ?

После некоторых дебатов о том что глушить мотор дизеля рычагом декомпрессора вредно,решил поискать другой вариант,отличимый от того чтобы рычаг ручного газа всё время гонять туда-сюда ,при этом каждый раз выставляя холостой ход.
Вообщем нашёл электромагнитный клапан на 12 вольт который при подаче питания на концы открывает проход топлива по трубке. Но возник вопрос ,куда врезать — на подачу топлива в аппаратуру или непосредственно в разрез трубки на форсунку.На форсунку конечно правельнее но там давление немалое и выдержит ли пайка оловом в соединении ? Как бы кто сделал бы ?

Какая пайка! Какой клапан!
Там минимум 100 атмосфер. Она на первом же качке вылетит!
Трубку к форсунке нарушать нельзя!
Да и перед насосом ставить не надо.
Не занимайтесь ерундой. Соедините тягу к ТНВД посредством какой-нибудь жёсткой пружины. Так, чтобы она не влияла на работу в целом. А чтобы заглушить, то можно кратковременно её сжать.

Вообщем нашёл электромагнитный клапан на 12 вольт который при подаче питания на концы открывает проход топлива по трубке. Но возник вопрос ,куда врезать — на подачу топлива в аппаратуру или непосредственно в разрез трубки на форсунку.На форсунку конечно правельнее но там давление немалое и выдержит ли пайка оловом в соединении ? Как бы кто сделал бы ?

У меня на мерсе вакуумным клапаном глушиться, но клапан этот в топливной, то есть часть топливной, если хотите приспосабливайте соленоид на тягу, в противном случаете замучаетесь заводить после того как перекроете подачу топлива.

Как правильно заглушить двигатель автомобиля и почему нельзя сразу глушить турбированный двигатель

Начнем с того, что резкая остановка разогретого двигателя после активной езды на высоких оборотах или эксплуатации мотора в нагруженном режиме может стать причиной серьезных поломок силового агрегата. Глушить двигатель сразу в подобной ситуации не рекомендуется как в случае с атмосферными ДВС, так и в случае необходимости быстрой остановки бензинового или дизельного двигателя с турбонаддувом.

Дело в том, что если резко заглушить горячий двигатель, значительно возрастает риск локального перегрева силовой установки. Давайте рассмотрим, как правильно заглушить двигатель с турбиной и атмосферный вариант, а также ответим на вопрос, можно ли глушить двигатель при работающем вентиляторе.

Почему нельзя сразу глушить мотор

Давайте представим стандартную ситуацию, когда поездка завершилась и водитель принял решение заглушить двигатель автомобиля. Общий алгоритм действий прост и понятен: после снижения скорости выжать сцепление на МКПП, перевести рычаг выбора передачи в нейтраль, нажать на педаль тормоза, дернуть «ручник». Все, теперь можно глушить двигатель. В случае с коробкой «автомат» достаточно нажать на тормоз и остановить машину, после чего перевести рычаг КПП в положение «P» и поставить авто на стояночный тормоз. Мотор теперь может быть остановлен. Данные действия у многих водителей доведены до автоматизма, на их выполнение требуется всего несколько секунд.

Читайте также  Как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей?

Достаточно вспомнить принцип работы системы охлаждения: ОЖ в каналах циркулирует тогда, когда мотор работает. Охлаждающая жидкость перемещается по каналам рубашки охлаждения благодаря работе водяного насоса (помпы), который, в свою очередь, приводится в действие от двигателя. По этой причине следует глушить атмосферный двигатель не ранее, чем через 10-30 секунд после работы на холостых.

Как правильно глушить дизельный двигатель с турбиной и бензиновый турбомотор

Если силовой агрегат оснащен системой турбонаддува, тогда глушить такой двигатель сразу крайне нежелательно. Данное требование справедливо как для дизелей, так и для бензиновых авто. Более того, режим нагрузок на ДВС не имеет большого значения.

Игнорирование данного правила приводит не только к локальным перегревам мотора, но и добавляются возможные поломки турбокомпрессора, значительное сокращение его ресурса и т.д. Проблема заключается в том, что турбина работает за счет потока выхлопных газов и сильно разогревается от контакта с ними. Если резко заглушить двигатель, произойдет остановка горячего турбокомпрессора. В результате подача моторного масла, которое смазывает и охлаждает подшипники турбины, полностью прекращается. Инерционного вращения турбокомпрессора после остановки мотора достаточно для работы практически «на сухую». Получается, температура турбины сильно повышается, смазка подшипников турбины происходит только за счет остаточного масла в самом турбокомпрессоре. Под воздействием высоких температур и нагрузок остаточное масло коксуется, страдают от износа механические элементы турбонагнетателя.

С учетом вышесказанного турбомоторы нужно глушить только после того, как двигатель поработает в режиме холостого хода от 60 секунд до 2-3 минут. За это время температура турбины снижается, так как интенсивность и температура потока выхлопных газов на холостом ходу минимальна. Любой автомобиль рекомендуют глушить не ранее десяти секунд после полной остановки транспортного средства, это относится к любым типам двигателей и автомобилям.

Защита двигателя и турбины от перегрева после остановки

На профильных автофорумах многие интересуются, почему на заглушенном двигателе работает вентилятор. Также новоиспеченные обладатели турбомоторов часто поднимают тему: «не могу заглушить двигатель ключом». Чтобы было понятно, большинство современных авто имеют штатную защиту. Например, если сразу остановить горячий двигатель, тогда:

  • после остановки ДВС возрастает риск локального перегрева ЦПГ и других элементов двигателя;
  • если на улице температура воздуха отрицательная, тогда на горячий двигатель будет воздействовать резкий температурный перепад;

Как перегрев, так и быстрое неравномерное охлаждение может привести к повреждениям различных деталей агрегата (поршни, кольца, ГБЦ и т.д.). По этой причине вентилятор системы охлаждения двигателя может работать некоторое время после остановки мотора, питаясь от АКБ. Данное решение позволяет охладить двигатель, минимизируя возможные последствия.

Если иначе, мотор будет остановлен не сразу после того, как ключ был вынут из замка зажигания. Такое решение является «страховкой» на тот случай, если водитель после езды забыл дать поработать дизельному мотору или бензиновому агрегату на холостых. Также установка турботаймера позволяет водителю сразу выйти из автомобиля и поставить его в режим охраны, не дожидаясь определенного времени, чтобы охладить турбину. Главным недостатком можно считать необходимость ставить автомобиль на «ручник» на авто с МКПП, что может привести к подмерзанию задних тормозных колодок в зимний период после длительной стоянки.

Полезные советы и рекомендации

Хотелось бы отметить, что различные производители могут усложнять описанные выше системы защиты, комбинируя тот или иной способ, дорабатывая охлаждение двигателя и турбокомпрессора. При этом нужно всегда помнить, что опасность после резкой остановки мотора присутствует всегда. По этой причине целесообразно не глушить агрегат сразу после остановки при такой возможности. Особенно это актуально для всех ДВС применительно к зимнему периоду эксплуатации, а также для агрегатов с турбиной без турботаймера. Также не рекомендуется глушить двигатель при работающем вентиляторе, так как это указывает на значительный нагрев и стремление системы охлаждения снизить температуру.Еще одним нюансом является аварийная остановка мотора в случае перегрева. Нельзя сразу глушить такой агрегат, так как это может привести к заклиниванию, деформации ГБЦ и т.д.

Если этого не сделать, тогда возможными последствиями может стать ситуация, когда водитель остановил машину, заглушил двигатель, завелся и мотор заклинило. Еще одним вариантом является такой, когда после немедленной остановки перегретого двигателя мотор стартером больше не проворачивается.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Для чего охлаждать турбину перед остановкой двигателя. Особенности работы турбокомпрессора, температура выхлопных газов, охлаждение моторным маслом.

Что представляет собой двигатель с наддувом и чем отличается от атмосферного. Основные преимущества и недостатки турбированных ДВС. Какой мотор выбрать.

От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

avtoexperts.ru

Еще совсем недавно дизельные двигатели были прерогативой грузовиков, тяжелых внедорожников и коммерческого транспорта, но совсем с недавнего времени, старушку Европу начали покорять и маленькие турбомоторчики, устанавливаемые на компактные легковые автомобили. Оно и верно, за счет более высокого КПД дизельного мотора с меньшего объема можно снять большее количество крутящего момента и при этом еще сэкономить на топливе и порадовать экологов.

Дизельные моторы все больше и больше отвоевывают долю на рынке, тем не менее, несмотря на все плюсы, потребители относятся к дизелю с большим недоверием, по-прежнему отдавая предпочтение проверенным бензиновым моторам. Почему же? Давайте разбираться!

1. Первый и самый очевидный минус дизельного двигателя кроется не в самом двигателе, а в топливе, на котором он работает. Все дело в том, что дизельное топливо имеет очень низкий порог по замерзанию, и уже в -30С превращается в желе, а арктическое ДТ привозят далеко не в каждый регион. Вязкую массу, очень трудно прокачать топливному насосу по системе, ввиду чего завести мотор в мороз становится очень сложно. К тому же плунжерные пары в ТНВД (топливный насос высокого давления) смазывается топливом, и снижение текучести вызывает сухое трение подвижных пар. Эта проблема на некоторых внедорожниках уже штатно решена подогревом топливных магистралей и топливного фильтра.

В дополнение к этому на дизельные автомобили устанавливают предпусковые жидкостные подогреватели, чтобы исключить холодные запуски двигателя, и так же для удаления из топлива воды и твердых частиц устанавливают специальные устройства – сепараторы, так как плохое дизельное топливо может угробить ТНВД и форсунки, а замена или ремонт этих деталей может сильно пошатнуть финансовое благополучие владельца.

Если бензиновый мотор плохим топливом убить на самом деле достаточно сложно, то на дизеле будет достаточно одной заправки некачественным топливом, чтобы привести в негодность топливную аппаратуру. Помимо плохого топлива, стоит учесть то, что на территории РФ даже хорошее дизельное топливо на сетевых федеральных автозаправочных станциях содержит большое количество серы и механических примесей, что дополнительно понижает ресурс топливной системы. Чтобы исключить возможные проблемы по топливу, рекомендуют производить периодически промывку топливного бака.

2. В продолжении темы эксплуатационных недостатков, стоит упомянуть о долгом прогреве до рабочей температуры, и как следствие долго прогревающиеся салоны автомобилей, так как в радиатор печки долгое время поступает холодный антифриз . На современных дизельных автомобилях эту проблему частично решили установкой дополнительных электрических подогревателей тип «Фен», когда воздух нагревается мощным электротеном, и уже нагретый воздух по средствам вентилятора по воздуховодам идет в салон авто.

3. На версиях моторов с турбинами следует не забывать о том, что она имеет жидкостное охлаждение (масленое) и нагреваемая выхлопными газами до придельных температур, после того как двигатель глушится, подача масла прекращается, и турбина начинает остывать без охлаждения, ввиду чего в ее корпусе могут появиться трещины. Для избежания этого, на автомобили устанавливаются турбо таймеры. Это устройства, которые после выключения двигателя, какое-то время его не глушат, до остывания турбокомпрессора.

4. Дизельные моторы очень чувствительны к качеству масла. Следует выбирать масло не только по вязкости, но и по температуре вспышки, а лучше не выдумывать велосипед, и лить то, что рекомендует завод изготовитель.

Так как у нас в стране дизельное топливо имеет высокую концентрацию серы, что приводит к его более скорому окислению, ввиду чего масло теряет смазывающие свойства, что может вызывать задиры на стенках цилиндров и повышенный износ шеек валов и вкладышей. Капитальный ремонт современного дизельного мотора процедура недешевая, к тому же многие из них не имеют ремонтных размеров и приходится прибегать в русской смекалке. Такой ремонт не всегда может вернуть мотору заводские характеристики и просто продлевает на какое-то время ему жизнь. Чтобы всего этого избежать, рекомендуют вне зависимости от того, что рекомендует дилер и производитель авто, производить замену масла в моторе с интервалом раз в 5-7 тысяч километров.

В остальном дизельный мотор не особо отличается от бензинового. При покупке дизельного автомобиля в попытке сэкономить, следует четко понимать то, что стоимость технического обслуживания и расходных материалов выше, чем для бензинового мотора, да и чтобы все с мотором было хорошо, ТО следует производить вдвое чаще, чем на бензине. Да и стоимость дизельного топлива сейчас в плотную подобралась к бензину АИ-95, так что экономия пару литров топлива, имеет два конца и в итоге придется отдать куда больше на обслуживание дизельного ДВС и топливной аппаратуры и в случае ремонта придется дополнительно выложить кругленькую сумму.

Единственное, на чем можно реально сэкономить, так это на транспортном налоге, так как имея сопоставимые динамические характеристики бензиновый и дизельный моторы, дизель будет иметь меньше лошадиных сил, и больше крутящего момента, а как сказал Генри Форд: «Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки».

У дизельного мотора есть свой ряд преимуществ и недостатков, и если брать машину с дизельным мотором новую, и самому заниматься ее обслуживанием, делать все то, что продлевает мотору жизнь, то эксплуатация такого автомобиля будет приносить только положительные эмоции.