Электроусилитель тормозов принцип работы

Электрический усилитель тормозов.

Достал меня штатный вакуумный насос, текот падла, весь генератор в масле. Оно ж не сильно текот, но грязи хватает.
И тут дело даже не в текущем масле, а то, что он места много занимает и закрывает вид на масляный фильтр.
И прицел на дальние планы, с установкой антиблокировочной системы тормозов, ABS.
Короче, проштудировав тырнет, нашёл электрический гидроблок от Форд-скорпио. отзывы на него более чем лестные.

Гидроблок может пахать автономно, без участия мозгов. Точнее, мозги нужны для управления тормозами, от датчиков. Так как их у меня пока нет, буду ставить так.

По просьбе трудящихся, фото в студию. Правда фото от продавца, но тем не менее.

Хорошо виден чёрный гидроакумулятор, куда насос закачивает давление. Отсюда и идёт тормозная жидкость в магистраль.

Выглядит почти, как космический аппарат. правда довоенной постройки. Но на звёздные войны потянет.))))

Электронасос подключается через штатный датчик давления. Давление накачивается в гидроаккумулятор, электронасос отключается и отсюда уже расходуется на тормозные нужды. Как то так.

В выходные добрался я до тормозов. В субботу ампутировал штатный ГТЦ, вместе с ВУТ, а так же раскрутил трубки и тормозные шланги, к счастью всё обошлось без эксцессов, ни одну трубку не свернул.
В воскресенье изваял переходную плиту, со штатного кронштейна ВУТ, на новый гидроблок. Сделал её из листа 3мм. Оно ж конечно, хотел ведь всё заснять, так сказать весь процесс, но не вышло. Фотоаппарат полежал в холодном гараже, сделал единственный кадр и сдохла батарея. А зарядка дома осталась.
Но плиту то саму я заснял, правда по ней ещё напильник плачет.

Короче тут всё просто, крайние отверстия, по углам, это крепится на штатное, а корорые ближе к центру, это уже гидроблок. Крепёж абсолютно не мешается штатному, ничего пилить не нужно.

Шток гидроблока к штатному приводу естественно не подходит, пришлось нарезать резьбу м12х1,25 и перерезать резьбу на штатной вилке. Изначально там м10 резьба.
Шток слишком длинный, я его отрезал болгаркой до нужной длинны. Точнее места осталось только что бы вилку накрутить, а сразу за нею уже идёт возвратная пружинка гидроблока. Так как контрогайку ставить было уже негде, вилку, вместе со штоком просверлил сверлом 2,5мм и забил туда штифт, что бы вилка не откручивалась во время работы.

Сегодня покрасил переходную плиту, висит на работе, сохнет. К выходному ещё нужно сделать 2 переходных штуцера и можно будет всё имплантировать на место.

Поставил таки я гидроблок на буханку. По железу всё, ничего больше делать не нужно. Осталась только проводка и прокачать тормоза.

Ну вот, кронштейн и плита покрашены, весь узел в сборе.

То же самое, только со стороны штуцеров.

Качество не очень, но в принципе видно, что шток я укоротил и поставил вилку. Сегодня выходной, но в плане купить гофру и закрыть пружину и отверстие в гидроблок. Пока не знаю, от чего можно подобрать такую гофрочку. Если у кого есть соображения по этому поводу, жду в комментариях.

Шток всё равно длиннее, чем надо, поэтому плиту пришлось ставить на проставки, где то 14мм.
Проставки, по 2 гайки м10, s17

Ну а это уже на машине. То же загораживает тоннель сильно.

Поставил гидроблок без проблем. Ничего не помешало. К штатным трубкам, подключил тормозными шлангами, которые идут на мосты. К штуцерам, что на гидроблоке, подключил шланги через переходные резьбовые втулки.
Переходные втулки шестигранник S14, с одной стороны резьба м12х1,5, а вот на гидроблоке резьбы разные. На передний мост 2 штуцера м10х1, а на задний ход м12х1
Втулки просто сквозные, с одной стороны одна резьба, с другой другая, до половины. Никаких уплотнений дополнительных не надо, просто протянуть и всё. Конус входит в углубление шланга.
С другой стороны, трубки штатно прикручиваются к шлангам, резьба м12х1. Можно ещё шланги закрепить гайкой к кронштейну, который уже крепится на раму.

Осталось подключить электрику и прокачать тормоза.

Позавчера подключил электрику гидроблока. Всё работает как по писанному.

Теперь по прокачке тормозов. Как оказалось, тут алгоритм совсем иной, чем в обычных.
Это ссылка на первоисточник.

Тормоза (удаление воздуха из тормозной системы…)

Удаление воздуха из тормозной ситемы («прокачка тормозов») с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак… приступим. Не забываем, что:
1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса «всухую» (плавали — знаем: мною по глупости был «запорот» рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение «0».
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение «2», удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение «0».
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.
Приятных ощущений!

К стати, более простая схема, для подключения гидроблока нашлась там же.

Прокачал сегодня тормоза, сделал всё по схеме, что описана выше. Прокачка заняла, ну может пол часа времени. Прокачивается очень внятно и быстро. Нашим ГТЦ и не снилось.

После прокачки, собрал машину и выехал на трассу

Тормозить нужно очень аккуратно. Если тормознуть по привычке, как раньше, то можно смело пробить головою лобовуху. Ход педали совсем чуть, чуть. И очень лёгкая и чувствительная. Я такие тормоза видел только на своём старом Логане. К стати, практика от Логана очень помогла быстро освоиться.
Потом проехался батя на машине, остался очень доволен результатом.

Дополнение, для установки и распиновка штеккеров на гидроблоке.

Электроусилитель тормозов

Об этом узле и его достоинствах

Читайте также  Как снять тормозной диск со ступицы?

Ничего себе, даже такое бывает! Сам в шоке:) Да-да, вы не ослышались, в Toyota 4Runner 2002 года выпуска вместо привычного всем вакуумного усилителя тормозов установлен электрический. Если точнее — электрогидравлический. В американской официальной документации этот узел называется «Electric Brake Booster». Он состоит из электрического насоса, баночки со сжатым азотом (далее — гидроаккумулятор), в которую электронасос накачивает тормозную жидкость из резервуара, в которую она заливается. Здесь же находится блок и компьютер ABS, VSC, A-TRC.

При нажатии на педаль тормоза давление сжатого азота в гидроаккумуляторе создаёт дополнительное усилие, и тормозная жидкость частично выталкивается из неё. После нескольких нажатий на педаль тормоза датчик давления определяет снижение этого давления и посылается команда электронасосу докачать тормозную жидкость в гидроаккумулятор. Но этот узел может работать и без педали тормоза — накопленное давление используется в системах активной безопасности. Так, узел может направлять тормозные усилия на отдельные колёса для корректировки траектории движения, недопущения пробуксовки, заноса или помощи выхода из него, считывая показания с датчиков ABS и датчика угла поворота руля. Мне это уже помогало избежать вылета с дороги почти сразу же после покупки автомобиля:

Не зря говорят, что ESP (в нашем случае VSC) важнее, чем подушки безопасности. Главная её задача — помогать ехать машине туда, куда повёрнут руль. Был ещё один случай, когда мне помогла активная безопасность — в ход пустились ABS и VSC:

Из этих двух видео можно услышать быстрый прерывистый писк — это и есть работа VSC. Вероятно этот писк создан для того, чтобы включить у водителя режим тревоги и сосредоточиться на управлении — на мне это именно так и сработало.

ABS и A-TRC работают без звуковых сигналов, можно лишь услышать глухой «тррр тррр тррр» где-то из под-капота. Что интересно — за почти 20 лет ничего не поменялось, и на самом последнем поколении 4Runner можно услышать те же звуки, на видео на 1:17

Недостаток всей этой конструкции — дополнительная электрика, которая может сломаться. Но достоинств много — к вышеперечисленным ещё можно добавить следующее: при внезапной остановке двигателя машина останется с тормозами — накопленное в гидроаккумуляторе давление позволяет сделать примерно 40 нажатий на педаль тормоза с усилением от этой системы. А это бывает очень критично, например, в горах и скалистой местности. На следующем видео, на моменте 3:06 у 4Runner заглох двигатель из-за какой-то неполадки в гидротрансформаторе, из-за чего машина, будучи на крутом скалистом уклоне, осталась без усилителя тормозов и укатилась обратно, и завалилась на бок. К счастью, водитель не пострадал и машина потом своим ходом доехала до дома:

Но услышать из-под капота можно и другие звуки — а именно саму работу электрического насоса, который периодически включается и подкачивает тормозную жидкость в гидроаккумулятор. И со временем компоненты этого узла изнашиваются — как сам гидроаккумулятор, так и его насос.

Износ гидроаккумулятора выражается в том, что он перестаёт держать давление, и насосу всё чаще нужно включаться, чтобы его восстановить. Точнее всего это можно заметить тогда, когда давление уже не держится после стоянки — как только вы включаете зажигание (даже необязательно заводить двигатель) — сразу же включается насос усилителя тормозов — давление с предыдущей поездки упало.

Износ насоса — обычный износ электрического мотора — щётки, трущиеся детали и другое — я плохо разбираюсь в электрике, но знаю что отремонтировать или восстановить насос можно тем же способом, каким ремонтируются стартеры и генераторы. Я даже нашёл людей, которые предоставляют услуги по ремонту абсолютно любых электромоторов автомобиля — стелкоподъёмников, стеклоочистителя, печки.

Так вот, по мере износа насос тормозной жидкости работает всё громче, и его уже нельзя не заметить. Я сам стал слышать работу насоса при каждом старте после стоянки дольше нескольких часов. А когда наступают холода, насос работает ещё дольше, пока машина холодная, и чем холоднее, тем хуже. При температуре около -5 насос работал не переставая целых 3 минуты! При этом почему-то тормозная жидкость всё время сбрасывается назад, и звучит это вот так:

Можно понять, что в этой ситуации износ моторчика ускоряется с экспонентой. Почти так же, как и стартер, насос не любит длительной работы, а в нашем случае долгая работа ему предстоит при каждом холодном пуске при температуре окружающей среды ниже +10.

Но стоит заехать на стоянку с отоплением — этот симптом пропадает — при температуре +18 моторчик работает всего 10-15 секунд, с редкими случаями сброса избыточного давления. Опытным путём я определил, что если полить гидроаккумулятор кипятком из термоса, симптомы болезни облегчаются. Но я решил не доводить ситуацию до внезапного отказа усилителя тормозной системы, т.к. в этом случае педаль тормоза просто проваливается — у некоторых тормоза перестают работать вообще, другие передвигаются максимум 5 км в час, а у кого-то (из американского форума) узел сломался в 500 км вдали от дома, но он наловчился, и с осторожностью смог доехать, но уже с берушами в ушах, т.к. при выходе из строя усилителя тормозов в салоне звучит непрекращающийся постоянный писк, который долго терпеть не получится.

И долгое изучение интернета привело меня к выводу, что пора менять этот узел — гидроаккумулятор с насосом. Но новый узел продают за 1000$ — 200$ за бачок и 800$ за моторчик. Жаба позволила мне купить только новый бачок, а насос я стал искать на дальневосточных разборках. И картина была грустная — сам лишь насос продавали за 200$ в непонятном состоянии и качестве. Но в один прекрасный день мне попалось объявление узла в сборе — насос с гидроаккумулятором и корпусом, который их соединяет. Снят с Land Cruiser 100 парт-номер такой же, как для 4Runner — 47070-60010, заявлено что без пробега по РФ. Ура! Я сразу же заказал его, не успело объявление провисеть и суток.

К небольшому сожалению, заказ шёл полтора месяца, провисев лишних две недели в точке отправления — Хабаровске. И как только он пришёл, я сразу же поехал к известному в широких кругах гаражному мастеру, который уже имел опыт замены этого узла в сотках. Дополнительно к этой операции был заранее куплены две банки тормозной жидкости Toyota DOT 4 и ремкомплект главного тормозного цилиндра 04493-35340 — раз узел снимается — почему бы и не поменять заодно, на всякий случай. Но так как предыдущая замена была давно, мастер забыл, что при разборке узла нужно сбросить давление, и получил мощный пшик тормозухи в лицо:( Но не пострадал:) Вся операция заняла у него всего три часа — мастер своего дела. К нашему удивлению, гидроаккумулятор TLC100 меньше такового для 4Runner примерно на 1/5 длины. Но в остальном узел встал как родной, все разъёмы подключились и моторчик работает. Теперь, чтобы услышать звук работы насоса, нужно остановиться, выключить печку и музыку — очень тихо. И держит давление между поездками, даже простояв несколько ночей! Проблема решена.

Читайте также  Вакуумный усилитель тормозов неисправности и симптомы

На будущее в ЗИП остаётся новый гидроаккумулятор, а также старый насос в сборе, который предстоит отнести на восстановление, и поменять узел целиком снова, когда заменённый усилитель тормозов от TLC 100 начнёт выходить из строя.

Электронная тормозная система

Наверное, каждый водитель знает, что такое АBS. Антиблокировочная система тормозов была изобретена и впервые запущена в производство компанией Bosch в 1978 году. АBS предотвращает блокировку колес при торможении. В результате даже при экстренном торможении сохраняется устойчивость автомобиля. Кроме того, во время торможения автомобиль сохраняет управляемость. Однако с ростом скоростей
современных автомобилей одной АBS для обеспечения безопасности стало уже недостаточно. Поэтому ее дополнили еще рядом систем.

Brake Assist

Следующим шагом повышения эффективности торможения после АBS стало создание систем, уменьшающих время срабатывания тормозов, так называемых систем помощи при торможении Brake Assist. АBS делает торможение при полностью нажатой педали максимально эффективным, но не может сработать при легком нажатии на педаль. Усилитель же тормозов обеспечивает аварийное торможение в том случае, когда водитель нажимает на педаль тормоза резко, но недостаточно сильно. Для этого система измеряет, насколько быстро и с каким усилием водитель жмет педаль, после чего при необходимости мгновенно повышает давление в тормозной системе до максимального.

Технически эта идея реализована так. В пневматический усилитель тормозов встроены датчик скорости перемещения штока и электромагнитный привод. Как только в управляющий центр с датчика скорости поступает сигнал о том, что шток движется очень быстро (это значит, что водитель резко ударяет по педали), срабатывает электромагнит, который увеличивает силу воздействия на шток. Давление в системе тормозного привода в течение миллисекунд автоматически значительно увеличивается, т.е. уменьшается время на срабатывание тормоза машины в ситуациях, когда все решают мгновенья. Таким образом, автоматика помогает водителю добиться наиболее эффективного торможения. Кроме того, Brake Assist «запоминает», как тормозит данный водитель в штатных режимах, поэтому ей легче «распознать» критическую ситуацию. В то же время даже на влажном покрытии срыва колес в юз не происходит — в действие успевает вступить АBS. То есть Brake Assist помогает водителю в самый первый момент торможения, а уж если в следующие мгновенья усилия слишком много, то АBS предохранит колеса от блокировки и сохранит автомобиль управляемым. Brake Assist берет управление экстренным торможением на себя и останавливает автомобиль в максимально короткий срок значительно сокращая тормозной путь, особенно на высоких скоростях движения. Система Brake Assist устанавливается только на автомобилях с АBS.

Профессионалу система Brake Assist вряд ли нужна. Ведь опытный водитель даже в критической ситуации дозирует усилие на педали тормоза весьма точно (делает это резко, но не панически). А вот для подавляющего большинства «обычных» водителей система Brake Assist — это то, что надо. В отличие от других электронных тормозных систем (см.ниже), Brake Assist не может перераспределять усилия между колесами, а только «додавливает» педаль, гарантируя включение АBS в работу.

Эффект от системы Brake Assist

Компания Bosch разработала новую систему Predictive Brake Assist, которая способна подготовить тормозную систему к экстренному торможению.
Работает она в паре с адаптивным круиз-контролем, чей радар используется для обнаружения объектов впереди автомобиля. Система, определив препятствие впереди, самостоятельно начинает немного прижимать тормозные колодки к дискам. Таким образом, если водитель нажмет на тормозную педаль, он сразу получит максимально быструю реакцию. По словам создателей, новая система эффективнее обычной Brake Assist.
В дальнейшем Bosch планирует представить на рынке Predictive Safety System, которая способна сигнализировать вибрациями на педали тормоза о
критической ситуации впереди. Дальнейшее развитие этой технологии заключается в том, чтобы электроника самостоятельно
активировала экстренное торможение, если решит, что столкновение неизбежно, а водитель бездействует.

Dynamic Brake Control

Еще одна электронная система — DBC, Dynamic Brake Control разработана инженерами BMW. Она похожа на системы Brake Assist, которые применяются, например, на автомобилях Mercedes-Benz и Toyota. Система DBC ускоряет и усиливает процесс нарастания давления в приводе тормозов в случае экстренного торможения и обеспечивает – даже при недостаточной силе нажатия педали – минимальный тормозной путь. На основе данных о скорости нарастания давления и усилии, прикладываемом к педали, компьютер определяет возникновение опасной ситуации и немедленно устанавливает максимальное давление в тормозной системе, тем самым значительно сокращая тормозной путь вашего автомобиля. Управляющий блок дополнительно учитывает скорость автомобиля и уровень износа тормозов. Система DBC использует принцип гидравлического усиления, а не вакуумный принцип. Подобная гидравлическая система обеспечивает лучшее и значительно более точное дозирование тормозного усилия в случае экстренного торможения. Кроме того. компьютер DBC связан с системами АBS и DSC (Dynamic Stability Control).

Cornering Brake Control- система контроля торможения в поворотах.

Разработана ВMW в 1997 году.

При торможении задние колеса разгружаются. В поворотах это может привести к заносу задней оси автомобиля вследствие возрастающей нагрузки на переднюю ось. CBC работает совместно с ABS для противодействия сносу задней оси при торможении в повороте. CBC обеспечивает оптимальное распределение тормозного усилия в поворотах, предотвращая занос, даже если тормоза были резко нажаты.

Используя сигналы датчиков ABS и определяя скорость вращения колес, СВС регулирует нарастание тормозного усилия для каждого тормозного цилиндра таким образом, что оно нарастает быстрее на внешнем по отношению к повороту переднем колесе, чем на других колесах. Благодаря этому становится возможным воздействие на задние колеса с большим тормозным усилием. Таким образом, компенсируются моменты сил, стремящихся повернуть автомобиль вокруг вертикальной оси при торможении в повороте. Система включается в работу постоянно и незаметно для водителя.

Система EBD (Electronic Brake force Distribution)

Система EBD предназначена для перераспределения тормозных усилий между передними и задними колесами, а также колесами правой и левой стороны автомобиля, в зависимости от условий движения. EBD действует в составе традиционной 4-канальной ABS с электронным управлением.
При торможении прямолинейно движущегося автомобиля происходит перераспределение нагрузки – передние колеса нагружаются, а задние, в свою очередь, разгружаются. Поэтому, если задние тормозные механизмы будут развивать такое же усилие, как передние, увеличится вероятность блокировки задних колес. При помощи колесных датчиков скорости блок управления ABS определяет этот момент и регулирует подводимое усилие. Следует отметить, что распределение усилий между осями при торможении существенно зависит от массы груза и его размещения.
Вторая ситуация, когда вмешательство электроники становится полезным, возникает при торможении в повороте. При этом нагружаются внешние колеса и разгружаются внутренние, соответственно, возникает риск их блокировки.
Основываясь на сигналах колесных датчиков и датчика замедления (или датчика ускорения) EBD определяет условия торможения колес и при помощи комбинации клапанов регулирует давление жидкости, подводимое к каждому из колесных механизмов.

Тема: Электроусилитель тормозов

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Электроусилитель тормозов

    Попал мне в руки «электроусилитель тормозов» от Форд Скорпио 1991гв. (более правильное названи БЛОК АБС )
    Появился вопрос, почему тема установки сего чуда не поднималась на форуме, полистав форум, так и не встретил такой темы. У товарища это стоит на уазе уж пяток лет- очень доволен.

    Механика установки не сложней установки ВУТ от ваза, электрика- пара-тройка проводов, релюшек и все дела.

    Читайте также  Керамические тормоза плюсы и минусы

    Re: Электроусилитель тормозов

    Погуглил-посмотрел, вещь вроде хорошая. Но. какие скорости и какая масса нашего ЛУ по сравнению с другими(в частности УАЗ) машинами? Наш можно остановить вполне резко даже без ВУТ. А потом, цена — стоит ли овчинка выделки? Ведь при желании можно понапихать и АВС и систему подруливания и. много чего еще — на ЛУАЗ можно все приспособить, было бы желание и возможность.

    Re: Электроусилитель тормозов

    Ради интереса — можно и крокодиловой кожей отделать.
    А оно надо?

    Re: Электроусилитель тормозов

    Поспрашивал на разборках- цена сего чуда колеблется в пределах 25-30 уе.

    Re: Электроусилитель тормозов

    lomozoo, А сколько у вас стоит вакуумный усилитель от ВАЗа, он вполне хорошо справляется с поставленной ему задачей.

    Re: Электроусилитель тормозов

    есть такое, но все китайское Ге, стоимость, приблизительно такая-же.

    Re: Электроусилитель тормозов

    И потому не особо совместим со всякими умными девайсами. На ЛуАЗе как ни на чем другом зачастую внедрение инородных полезностей — это просто трата средств на усложнение системы, т.е. увеличение рисков для поломки. Зато «упрощать» ЛуАЗ, как говорил Андрюша Рыбакин, можно до бесконечности.

    Последний раз редактировалось Zak; 25.06.2014 в 12:06 .

    Re: Электроусилитель тормозов

    Как по мне, то слишком надежных тормозов — не бывает. А каждый вправе делать свой выбор

    Re: Электроусилитель тормозов

    Это правильно. И поэтому гаи зорко пресекает всякий самодеятельный улучшайзинг тормозной системы. Этот пункт прописан не одной жизнью.
    Ведь никто не против самого электроусилителя тормозов или «берем и ставим» тормозную систему с камаза. Затык в том как это совместить с ЛуАЗом со 100% надежностью. Поэтому если вы совершили на ЛуАЗе ДТП без тяжких, и выясняется что у вашей машинки отсутствует ГВУТ или ручник, или вообще задний контур, или даже оба контура вытекли — на вас повесят ответственность за ДТП и отправят решать со страхавщиком. А вот если у вас обнаружат какую-нибудь неузаконенную «внедренку», вас обвинят чуть ли не в измене родине, и сами гайцы так на вас выспятся, что вы и сами оставите всякую надежду на страховку.
    Но поэкспериментировать с эл.усилителем при желании конечно стоит, тут вольному — воля. Вдруг срастется и эксперты оценят

    Re: Электроусилитель тормозов

    Идея конечно благая, но вот юридическо-бюрократические препоны все портят, и к тому что было здесь сказано, я присоединяюсь, ибо даже если не был виноват напишут что ты виноват . А про идею. Я сам как-то задумался, но понял что у меня не хватит времени и денег чтоб сделать хорошо чтоб реализовать максимум из этого. Перспектива даже если без АБС может возможно будет сделать регулировку тормозного усилия на задних колесах вручную каким-либо регулятором и интересно сделать так чтоб типа джойстиком можно было тормозить отдельно перед-зад-право-лево! Это позволит попробовать сделать полицейский разворот на месте не с ручником который не отличается надежностью, а гидравлическими тормозами и так-же интересно попробовать вписываться в повороты на большей скорости притормаживая то правой то левой стороной. Ну и возможно позволит решить известную проблему выезда с узких парковок особенно когда какой-нибудь идиот подпер впритык. Интересно попробовать разворачиваться как танк затормозив одну сторону. Интересно позволят-ли дифференциалы реализовать нужную тягу.

    Последний раз редактировалось Zak; 26.06.2014 в 12:20 .

    Электро-гидравлическая тормозная система (ECB) или сделай сам

    Lexus GS430 2006

  • Приветствую Вас, уважаемые читатели!

    Рано или поздно, обычно к 150 тыс. км плотной городской эксплуатации в условиях мегаполиса, владельцев машин с электро-гидравлические тормозной системой (ECB) настигает ошибка с1256 — низкое давление в гидроаккумуляторе.

    К слову, рабочее давление там достаточно высокое, ошибка возникает при его снижении ниже 14,25 МПа.

    Далее появляются сопутствующие ошибки, машина начинает тормозить рывками (как-будто блокируются тормозные колодки на задней оси), педаль становится мягкой, привод насоса в составе блока ABS включается чаще. Далее система может уйти а аварийный режим, на приборке загорится гирлянда, дозировать тормозное усилие будет невозможно, тормоза начинут работать в режиме «вкл/выкл».

    Аналогичная система устанавливается на Мерседесы, владельцы которых ещё больше страдают от этого «замечательного» технического решения. Тойота же начала массово внедрять ECB в начале двухтысячных. Даже TLC100 эта беда не обошла стороной, я всегда считал его очень удачной и надёжной машиной.

    Сейчас ECB реализована на многих свежих машинах Тойота и Лексус, в том числе на всех гибридах. Владельцам Тойота Приус — привет, они знают об этом не понаслышке.

    Гидроаккумулятор, а также насос с приводом расположены в составе блока ABS. Казалось бы, в чем проблема? Поменял блок и все ок! В принципе так и есть, только есть один неприятный нюанс — цена блока. В частности новый блок ABS для gs430 стоит около 150-200 тыр., б/у для леворульной машины от 50 тыр, при этом его пробег, а косвенно и остаточный ресурс неизвестен. Бывали случаи, когда люди ставили такие блоки и они выходили из строя в течение нескольких месяцев. С праворульными блоками ситуация обстоит получше, цены на контрактные блоки в 2-2,5 раза ниже, чем на леворульный б/у. Но есть другая проблема, они не подходит «болт-он», т.к. коннектор расположен зеркально и длины косы банально не хватает, кроме того, как и в случае с другими ЭБУ, могут возникнуть проблемы с совместимостью праворульного блока с остальными леворульными.

    Каково же разумное решение проблемы? Правильно, переделать праворульный блок для леворульной машины.

    Для этого потребуется 2 блока ABS — от праворульной и отлеворульной машины (стоковый), время, терпение, небольшая номенклатура инструментов и умение паять сталь под флюсом 🙂

    Леворульный блок с неисправной гидравлической частью — донор электрической части

    Вскрывает верхнюю крышку, она держится на защёлках, расположенных по периметру, я подпихивал под них спички чтобы разжать все одновременно и не сломать.

    Под крышкой видим контакты

    Для того чтобы разъединить верхнюю (черную) электрическую часть и нижнюю гидравлическую нужно разъединить 3 группы электрических контактов (две группы по бокам и два контакта сверху) и выкрутить 3 винта под шестигранник 4 мм.

    Контакты приварены точечной (контактной) сваркой, их не распаять, разъединить удастся только механически. С винтами — шестигранниками тоже все не так просто, они затянуты достаточно сильно. При демонтаже у меня один из них сорвался, пришлось высверливать.

    Далее снимаем электрическую часть.

    Электрическая часть, вид снизу

    Гидравлическая часть, вид сверху

    Разобранный блок ABS

    Со вторым блоком поступаем аналогичным образом

    Далее переставляем электрическую часть стокового блока на гидравлическую контрактного, закручиваем 3 винта-шестигранника и спаиваем 15 электрических контактов.

    Устанавливаем верхнюю крышку на место и блок готов к установке.

    Аналогичное решение реализуемо для многих других моделей Toyota/Lexus, оснащаемых ECB.

    Если кому-нибудь нужна помощь в переделке блока, постараюсь помочь.