Как опрессовать систему охлаждения двигателя?

Опрессовка головки и блока цилиндров: что это такое

Как правило, перед тем, как выполняется ремонт головки блока цилиндров или во время капитального ремонта двигателя, делается опрессовка. Если просто, опрессовка двигателя является проверкой герметичности каналов системы охлаждения двигателя (рубашка охлаждения).

Также опрессовывать двигатель необходимо тогда, когда после прогрева и выхода мотора на рабочие температуры охлаждающая жидкость выбрасывается в расширительный бачок, в процессе работы двигателя в шлангах и патрубках системы охлаждения возникает повышенное давление, выхлопные газы имеют высокую влажность (двигатель дымит густым белым дымом), в расширительном бачке видны пузырьки и т.п.

В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой опрессовка головки блока цилиндров и БЦ, какие неисправности можно выявить и как выполняется данная процедура, а также как сделать опрессовку двигателя.

Поверка головки и блока цилиндров на герметичность: для чего нужна и как выполняется

Итак, опрессовка головки блока цилиндров и самого блока является проверкой герметичности при рабочих режимах, а также в условиях повышенных нагрузок. Фактически, главными параметрами является температура и давление. Еще отметим, что опрессовка требуется в том случае, если в рамках ремонта двигателя планируется установить новый блок или ГБЦ.

Как известно, в процессе работы двигатель достаточно сильно нагревается, также происходит нагрев ОЖ и увеличение давления в системе охлаждения. В результате «на горячую» уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке повышается.

Однако нередко бывает и так, что трещина появляется внутри двигателя. В этом случае потребуется делать опрессовку. Именно по этой причине в рамках ремонта ДВС, когда требуется его частичная или полная разборка, специалисты рекомендуют в обязательном порядке проводить проверку герметичности масляных каналов и каналов охлаждения.

Отметим, что трещины в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров достаточно распространены. При этом бензиновые двигатели менее подвержены такому растрескиванию, тогда как в головке блока дизельных двигателей трещины встречаются чаще. Причина — более высокие нагрузки дизельного ДВС.

Становится понятно, что во время капремонта или переборки двигателя на начальном этапе нужно выявить основные неисправности и провести дефектовку. Это позволит точно определить, какие элементы нужно ремонтировать или менять.

При этом только обследования деталей и их замены может оказаться недостаточно. Головке и блоку также уделяется повышенное внимание. Что касается ГБЦ, в тех участках, где выполнена камера сгорания, во время работы двигателя возникают крайне высокие нагрузки, как тепловые, так и механические. В результате в таких зонах высока вероятность появления трещин.

Как делается опрессовка двигателя

Как правило, далеко не всегда трещины видны невооруженным взглядом, то есть неисправность сложно определить. При этом следует помнить, что если герметичность будет нарушена, то это в дальнейшем не позволит нормально эксплуатировать силовой агрегат после замены деталей и последующей сборки ДВС.

Чтобы избежать возможных осложнений, необходимо делать опрессовку двигателя. Такая операция проводится на специальном оборудовании. Сама опрессовка предполагает следующие действия:

• Сначала перекрываются имеющиеся на детали отверстия при помощи специальных заглушек;
• Затем деталь (головка или блок) помещается в особую ванну;
• Далее происходит подача воздуха под давлением (давление составляет около 6-7 атм);
• После этого производится осмотр детали на предмет возможных повреждений. Дефекты определяются благодаря пузырькам воздуха, которые выходят из трещины в случае нарушения герметичности;
• На основании полученных данных принимается решение о возможности и целесообразности ремонта или полной замене детали;

Добавим, что во многих случаях трещину головки или блока можно убрать путем использования сварки или другими доступными способами. Главное, чтобы ремонтом трещин БЦ или ГБЦ занимался квалифицированный специалист, а также сама процедура выполнялась с учетом технологии ремонта тем или иным способом.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже небольшая трещина или деформация стенок канала представляет собой определенную угрозу, так как в любой момент масло может начать попадать в антифриз или охлаждающая жидкость окажется в моторном масле.

Достаточно часто, особенно если ремонт производится своими силами в условиях гаража, в рамках визуального осмотра трещины можно не заметить. При этом после сборки двигателя обнаруживается, что герметичность нарушена. В результате ДВС потребуется повторно разбирать.

Более того, если тосол или антифриз попадает в масло, а также масло проникает в каналы системы охлаждения, двигатель может сильно перегреваться, в значительной степени увеличивается износ деталей мотора, существует риск заклинивания мотора и т.д. Это значит, что после повторной разборки часть узлов может снова нуждаться в замене.

При этом опрессовка головки блока и/или блока цилиндров должна быть включена в список обязательных работ в рамках частичного или капитального ремонта двигателя. Если на станции техобслуживания имеется все необходимое оборудование, тогда опрессовка не занимает много времени, причем стоимость данной операции вполне доступна большинству автовладельцев.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Опрессовка ГБЦ и блока цилиндров: 3 основных этапа и советы для самостоятельного проведения работ

Двигатель — наиболее сложный агрегат автомобиля. От его технического состояния зависит безопасность и отсутствие неполадок в работе транспортного средства. Одним из способов диагностики неисправностей служит опрессовка ГБЦ (головки блока цилиндров) и БЦ (блока цилиндров). Она проводится при ремонте двигателя и возникновении проблем в работе мотора. При опрессовке могут быть выявлены различные дефекты в системе охлаждения двигателя.

Необходимость диагностики

Выход из строя ГБЦ происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости или топлива. Тепловые и механические нагрузки приводят к образованию трещин. Износ цилиндров, поршневых колец, подшипников влечёт за собой снижение эффективной мощности двигателя и увеличение расхода топлива. Во всех этих случаях необходимо провести диагностику и ремонт. Опрессовка ГБЦ является способом проверить герметичность системы охлаждения в рабочих режимах при повышенных значениях температуры и давления.

Проявлениями разгерметизации служат:

• cнижение количества охлаждающей жидкости;
• попадание охлаждающей жидкости в систему смазки;
• повышение влажности выхлопных газов, выход пара.

Довольно часто осмотр деталей не выявляет дефектов. Для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки проводится опрессовка.

Стоимость опрессовки ГБЦ зависит от используемого оборудования и необходимого объёма работ. Однако эти затраты значительно меньше, чем стоимость новой головки, поэтому за техническим состоянием двигателя нужно постоянно следить.

Технология опрессовки

Опрессовку блока цилиндров и головки блока цилиндров желательно проводить в механической мастерской с применением специального оборудования. При проведении работ там используются специальные стенды, оснащённые необходимым инвентарём для опрессовки. Они включают в себя:

• нагревательные элементы;
• ванну с крышкой;
• подъёмный и поворотный механизм;
• датчики температуры и давления;
• управляющую панель.

Профессиональные стенды выполняются из нержавеющей стали. Они рассчитаны на длительные рабочие циклы и позволяют выполнять точную и безопасную опрессовку головок и самих блоков цилиндров.

Места утечек определяют по пузырькам, которые показывают, где из головки выходит воздух. Для более удобного поиска установки допускается поворачивать головку на угол до 360°.

Порядок проведения работ:

• вначале нужно заглушить резиновыми прокладками и плексигласовыми пластинами выходы каналов системы охлаждения;
• затем необходимо подать внутрь воздух под давлением 6 атмосфер;
• после этого следует опустить ГБЦ в ванну с горячей водой и подержать там около 30 минут.

В процессе прогрева детали трещины расширяются и появляются пузырьки воздуха, который под давлением выходит наружу. По результатам диагностики принимается решение о необходимости ремонта двигателя. Иногда трещину ГБЦ или БЦ можно убрать при помощи сварки. Это должен делать квалифицированный специалист.

Опрессовка ГБЦ в домашних условиях

Можно проводить опрессовку головки блока цилиндров и в домашних условиях. Для этого потребуется ванна и оснастка для герметизации выходных отверстий. Нужно вырезать пластину из плексигласа и отверстия под шпильки и цилиндры. Разметить их расположение можно по прокладке. Потом нужно закрыть выходные отверстия ГБЦ резиновыми прокладками и прикрутить пластину и штуцер для подачи воздуха под давлением. Когда все отверстия будут надёжно загерметизированы, можно приступать к нагреву головки в ванне и подаче воздуха через снабжённую штуцером заглушку.

Можно опрессовать ГБЦ своими руками и без ванны, но точность такого способа невелика. Для этого нужно в загерметизированную головку подавать горячую воду под давлением вместо воздуха. Дефекты определяют по течи или появлению воды на поверхности.

Ещё один способ опрессовать головку блока цилиндров предусматривает ввод керосина вместо воды. Для этого головку нужно перевернуть вверх камерами, ввернуть свечи и залить в неё керосин. Керосин обладает большой текучестью и может проникать в самые мелкие трещины. Наличие дефектов определяют по потёкам на поверхности и уменьшению уровня керосина в камере.

Решение о ремонте двигателя

При нарушении герметичности охлаждающая жидкость может попадать в масло, а оно появляется в системе охлаждения. Это приводит к перегреву двигателя. Из-за этого увеличивается износ деталей, что может привести к заклиниванию двигателя. Если опрессовка выявила наличие трещин и нарушение герметичности, требуется ремонт двигателя.

Восстановление одной из главных частей автомобиля должны проводить квалифицированные мастера на специальном оборудовании. Своевременная диагностика и ремонт предотвратят неожиданные поломки и продлят срок эксплуатации агрегата.

Куда уходит охлаждающая жидкость?

Скрытая течь охлаждающей жидкости в системе охлаждения порой месяцами изводит водителя — вроде бы подтёков нет и всё сухо, а Тосол куда-то уходит. Хроническое подтекание охлаждающей жидкости, как и повышенный расход топлива, относится к тем неисправностям, с которыми будут приезжать в автосервис ещё долго, и причем даже те водители, которые сами мастера, не боящиеся испачкать руки. У таких водителей машина всегда ухожена, так как ремонтируют они её сами, но вот с системой охлаждения творится что то непонятное, вынуждающее даже их обратиться в автосервис. Что уже говорить про обычных водителей.

При внешнем осмотре и впрямь, снаружи всё сухо. Но как правило это ни о чём не говорит, так как потери Тосола невелики, и он нагретый до температуры кипения выходит через микротрещину и быстро испаряется. Но может быть и хуже: охлаждающая жидкость уходит внутрь в картер и смешивается с маслом. А это уже сигнал для тревоги, так как даже небольшое количество жидкости в масле, резко сокращает срок службы подшипников скольжения коленвала (вкладышей) и распредвала. И к чему может привести даже небольшое количество охлаждающей жидкости в моторном масле, очень советую почитать здесь.

И владельцы вполне свежих автомобилей, порой удивляются и грешат на автопроизводителей (особенно отечественных) — почему их ещё совсем молодой двигатель с пробегом всего 50 — 70 тысяч км., уже требует капремонта. Но при эксплуатации двигателя, как выясняется, постоянно доливался Тосол, вроде бы чего на нём экономить, ну выльет в бачок рублей на 50 — 100 в месяц, так это же копейки, по сравнению с расходом на бензин. А потом удивляются, чего это за последние 5 — 10 тысяч км. прежде такой боевой и резвый двигатель так быстро угас, задымел и зашумел.

Первый признак попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя — это помутнение свежего масла. И о крупных прорывах мы не будем говорить в этой статье, так как в таких случая диагностика довольна скучна и не вызывает затруднений даже у новичка — масляный щуп будет белым от эмульсии. А вот мизерные дозы Тосола немного сложнее, но их тоже можно обнаружить даже в старом (чёрном) масле — на щупе остывшего двигателя будут заметны блестящие капельки воды, ведь эмульсия довольно быстро расслаивается.

На отечественных автомобилях охлаждающая жидкость чаще всего просачивается в картер вдоль прокладки головки блока. Владелец свежего автомобиля, доверяя инструкции, не подтягивает после обкатки болты крепления головки блока, а зря, ведь из-за их пластической деформации (систематический нагрев и остывание) плотная посадка головки на блоке ослабевает. И если в первые 10 тысяч километров прокладку не пробивает, то она хорошо присыхает и держит Тосол даже при ослабевшей затяжке болтов.

Но со временем от температурных деформаций происходит смещение сопряжённых деталей и герметичность уплотнения нарушается. Часто такое случается зимой, когда велики систематические перепады температур: от минус 30°С на примороженном за ночь двигателе до плюс 120°С на закипевшем двигателе при буксовании в сугробе. Охлаждающая жидкость проникает в расширившийся зазор между блоком и прокладкой и далее попадает в канал слива масла в картер.

Только своевременная замена прокладки устранит течь и сбережёт мотор. И впоследствии наученный горьким опытом водитель, обязательно протянет болты головки блока после усадки — примерно через пару тысяч километров.

Бывает менее опасный уход охлаждающей жидкости в один их цилиндров двигателя, через негерметичную перемычку прокладки головки. И здесь диагностика намного проще — белый пар из выхлопной трубы будет выходить даже на прогретом до рабочей температуре двигателе и при минимальной нагрузке. Так же не исключено бульканье выхлопных газов в расширительном бачке системы охлаждения.

Более профессиональное определение утечки охлаждающей жидкости. Все остальные места утечки охлаждающей жидкости определить затруднительно без так называемого метода опрессовки системы охлаждения. Суть метода в том, чтобы искусственно создать избыточное давление охлаждающей жидкости в системе, и причем только на холодном двигателе. Зимой перед опрессовкой даже полезно выгнать машину на улицу, чтобы резиновые уплотнения и шланги задубели и потеряли эластичность.

Крышка для подачи давления в бензобак или радиатор.
1 — любая железная крышка, 2 — штуцер от камеры колеса.

Воздух в систему нагнетаем обычным насосом через шинный вентиль, вмонтированный в специально изготовленную пробку горловины радиатора или расширительного бачка (см. фото). Из обычной пробки радиатора удаляем клапана (можно заказать выточить токарю, если нет ещё одной крышки) и высверливаем отверстие в пробке, равное диаметру резинового вентиля.

Вентиль вырезаем из старой камеры и обязательно вместе с кружком резины. Резиновый кружок(его диаметр) должен быть равен диаметру штатной резиновой прокладки пробки.

Теперь навернув спецпробку на горловину радиатора и подсоединив насос к вентилю, делаем всего один или два качка, одновременно заткнув пробку расширительного бачка хотя бы ладонью. Давление на манометре насоса не должно превышать 1 кг на см², а то возможно повреждение радиаторов. Опрессовку проводим (держим давление) всего пару минут, после чего можно лезть под машину или осматривать сверху и наблюдать где промокло.

Очень часто виновником утечек является основной радиатор : алюминиевый течёт по стыку оснований с бачками, а латунные обычно в местах припайки трубок к основанию. Ремонт радиатора обычным паяльником (даже мощным топором) как правило неэффективен, особенно если течь с внутренней стороны трубок, нормально залить щель можно только с помощью газовой горелки и желательно не оловом, а твёрдым серебряным припоем. У кого нет навыков газовой сварки или пайки, то придётся отдать радиатор в ремонтную мастерскую или покупать новый.

На свежих машинах, только прошедших обкатку, охлаждающая жидкость уходит как правило из под шлангов. Для устранения этих течей, советую выкинуть штатные заводские хомуты, прикупить и установить мощные винтовые (червячные) нержавеющие. Если и после этого течь не прекратится, то перед надеванием шланга на патрубок, необходимо смазать патрубок герметиком, надеть шланг и затянуть хомутом.

Опрессовка очень эффективна, чтобы обнаружить течь по прокладке коллектора, так как обнаружить её простым осмотром невозможно — охлаждающая жидкость мгновенно испаряется.

При начальной стадии износа сальника помпы, стоит только подать давление в систему и из сопряжения сальника и вала тут же начнёт капать Тосол. Течь по заглушкам блока цилиндров бывает очень редко, когда мотор разморозили с водой в рубашке цилиндров. А вот алюминиевые заглушки головки двигателя отечественных машин часто дают трещины, обнаружить которые без опрессовки практически невозможно, как и трещины в самой головке.

Такая неисправность доводит водителей до состояния безнадёжности и опускания рук. Меняются прокладки головки блока, масло и фильтр, но всё бесполезно и Тосол уходит в картер. Устранить такую мистику можно лишь опрессовкой. Для этого необходимо снять с двигателя клапанную крышку и подать давление в систему (как проверить головку двигателя более тщательно и устранить трещины в ней, подробно можно почитать вот тут).

На покрытой маслом внутренней поверхности головки двигателя место течи обнаруживается сразу. Из невидимой глазу трещинки, один за другим сбегают вниз серебристые шарики охлаждающей жидкости. Вот и вся мистика.

Если дело в самой заглушке то ремонт достаточно прост. Рассверливаем трещину, нарезаем резьбу и заворачиваем в резьбовое отверстие подходящий винт, смазав его перед этим герметиком или клеем (о клеях и герметиках можно почитать здесь). В некоторых случаях проще заменить заглушку целиком, заказав токарю новую. Но если трещина в самом теле головки, то ремонт обойдётся дороже.

В зависимости от возможностей можно выбрать сварку в среде аргона (о сварочных аппаратах можно почитать в этой статье) или поискать бэушную, но исправную головку на разборке. Более состоятельные водители могут позволить купить себе новую.

Всего лишь в двух случаях опрессовка не поможет обнаружить течи. Это как правило негерметичность прокладки головки блока двигателя и радиатора отопителя (печки). Не герметичность печки можно определить по запаху в салоне. Для этого прогреваем двигатель и включаем на малую скорость вентилятор печки.

Водитель после этого легко обнаруживает в салоне запах этиленглюколя даже небольшой концентрации. В таком случае придётся снять радиатор отопителя и опрессовать его отдельно, и причем не с помощью жидкости, а воздуха в ванне. Погрузив радиатор в воду и подав давление воздуха в него, место утечки легко обнаружится по выходящим в воду пузырькам воздуха.

Кстати, много проблем с системой охлаждения отечественных автомобилей доставляет расширительный бачок, а именно его пробка, с неправильно работающими клапанами. Как проверить правильную работу клапанов самой пробки и много чего ещё полезного, вы сможете найти вот в этой статье.

И в заключении пару слов о различных разрекламированных герметиках, добавляемых в охлаждающую жидкость для прекращения мелких утечек. Среди них есть несомненно изготовленные солидными фирмами и они вполне достойные, которые и радиатор не засорят и термостат не заблокируют, но их надо знать на собственном опыте или опыте знакомых водителей.

Иначе можно угробить систему охлаждения левыми препаратами, которых сейчас довольно много в продаже. Поэтому советую всё же сделать ремонт (устранение течи) как описано выше, и устранить течь охлаждающей жидкости, ведь обнаружить её совсем не сложно и это подтверждает данная статья, удачных ремонтов всем.

Как опрессовать систему охлаждения двигателя

Никак не соберусь написать тут отчёт о мегаремонте, ибо жду второго этапа работ — хочется в целом охватить картину, урывками не люблю.

Но меж тем, трактор снова катается, в июле прокатились по тверским лесам-озёрам, опробовав эффект от первого этапа комплексных восстановительных работ. 🙂

С момента знакомства с этой машиной (осень 2013-го) преследует неприятный момент — уход ОЖ, медленный, но постоянный. Как пригнал авто в 2013-м, сразу поменял помпу. На терране уже пару лет бегает помпа GMB без каких-либо проблем, на патруль взял такую же. Меняли вроде механики с человеческим лицом, т.е. к которым у меня претензий ни разу не было (а они же, к слову, капиталили мне VG33ER 4 года назад). Но течь не ушла, хотя темпы ухода явно замедлились.

Потом весной-летом 2014-го я поехал к этим же механикам сделать опрессовку системы охлаждения, дабы выявить наконец подлое место утечки. Таким же методом ранее они же спасли мне спокойствие и нервы с аналогичной проблемой на TD27T террановском (там было банально — подубитые патрубки).

Однако звёзды не сложились, и в момент накачки 1.1 атмосфер в патрулёвский радиатор верхний бачок этого самого радиатора треснул прям под крышкой. Как увидели через секунду, трещина пошла по старой белой побежалости на пластике, видимо когда-то радиатор был чем-то подбит или замят. Ну запоксиполили там всё, как могли, и я поехал в Питер. 🙂

Где-то километров за 200 до Питера стало ясно, что жить дальше так нельзя, поксипол не особо спасает. Хороший человек нашёл на разборе такой же радиатор от ZD30, я его купил по дороге (а заодно и диффузор от ZD30 — не знал я тогда, что он невпихуем и несовместим с TD42T) и мы его поменяли по приезду на место (диффузор безвозвратно погиб в процессе понимания, что ему не место у меня под капотом). Проблема текущего радиатора ушла, но общая проблема ухода ОЖ осталась — а главное, обидно — опрессовка-то не удалась нифига. Т.е. место течи не нашли.

С тех пор механики мои любимые сменили место своей локации со «средней жопы» на «полную жопу» и добраться туда я так и не могу уже который месяц.

А тут как раз поменяли патрубки радиатора, шланги печные, устранил я «самовар» колхозный подогрева солярки, заглушили оказавшийся ненужным тройник на печку из печного шланга — в общем, почти возвратили заводское исполнение системы охлаждения. И снова стал я замечать после двух-трёх суток стоянки авто лужицы под мотором и мокрую часть лобовины. Человеческого «опрессометра» в округе ни у кого не оказалось, поэтому пришлось сделать такой:

Старая пробка (ещё от радиатора с VG33ER, бесплатно), сосок для безкамерных шин (20руб) и велонасос с манометром. Свой насос я не нашёл, пришлось купить (1000р). Манометр на 11 очков для такой задачи, конечно, издевательство, но что поделать. А, ещё два уплотнительных кольца из резины

3мм толщины (бесплатно — резина нашлась на даче).

В процессе испытаний выяснилось три момента:

1) Опрессометр вполне себе годный, имеет право на жизнь.
2) Пробка радиатора (на системе с ZD30 она на самом деле на верхнем бачке — «продолжении радиатора» — стоит) жива — сбрасывает давление после

0.9 атмосфер.
3) Течёт по стыку помпы точно, более не выявил пока подтёков, но проверял на тёплом антифризе (надо на холодном — более текучий + холодный мотор, холодная резина патрубков способствуют раскрытию возможных трещин/недожатостей итп).

Вот блин как так — не понимаю. Помпы идентичные, меняли одни и те же люди одной и той же схемой (родная прокладка + герметик), пробежала эта помпа на патруле от силы 10ткм.

И чёрт знает, что теперь — махнуть помпу, или ограничиться прокладкой. Или выкинуть прокладку и посадить только на герметик.

Самое показательное фото из прошлых — тут тоже видно стык. Обычно сырое было всё, и помпа, и корпус термостата, и верхняя часть лобовины.

На патрулях с ZD30 (и на всех других патрулях, имеющих радиатор и бачки аналогичной системы) вдавить более 0.9 атм в радиатор не получится, если пробка со сбросом исправна. Если хочется вдавить больше (ведущими собаководами не рекомендуется превышать 1.1-1.2 атм) — можно поставить на верхний бачок глухую пробку, которая стоит на радиаторе.

Диаметр отверстия в крышке под безкамерный сосок —

13мм (не уверен, зачем вам это следует знать — но пусть уж будет тут!)

Опрессовка системы охлаждения позволяет быстро выявить течь охлаждающей жидкости и устранить неисправность. Поскольку при работе двигателя охлаждающая жидкость нагревается и быстро испаряется, следы утечки могут быть незаметны. Но уровень антифриза в бачке будет уменьшаться. Чтобы найти источник проблемы, прибегают к опрессовке.

Данную процедуру лучше выполнять в сервисе, поскольку там есть надежное оборудование и квалифицированные специалисты. В ООО «Техцентр Сервис-Авто» вы сможете выполнить опрессовку системы охлаждения на любой модели авто.

Обязательно ли делать опрессовку?

Как было сказано выше, без специального оборудования течь найти сложно. Жидкость может вытекать через трещину в шланге, а также из-за разгерметизации радиатора или печки. Причиной утечки также могут быть расшатанные крепления элементов системы охлаждения или прогорание прокладки ГБЦ.

Тосол не может испаряться сам по себе, постоянно убывая из расширительного бачка. На это всегда есть причина. Игнорировать данную неисправность нельзя. Утечка приводит к перегреву мотора и его серьезной поломке. Если источник проблемы кроется в прокладке ГБЦ, ОЖ может смешиваться с маслом и попадать в двигатель, что также приводит к его скорейшему износу.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому заметив снижение уровня антифриза в системе охлаждения вашего автомобиля, поспешите в сервис. Так вы сможете избежать серьезных поломок ДВС.

Ремонт системы охлаждения в нашем сервисе

Определить причину убывания ОЖ поможет опрессовка системы охлаждения. Ее суть заключается в искусственном увеличении давления. Для этого используется насос с танометром, который позволяет контролировать давление. Если перекачать воздух, шланги и крышка бачка могут повредиться.

При повышенном давлении в системе охлаждения тосол начнет сочиться через имеющееся отверстие. По следам ОЖ и пузырькам воздуха специалист определяет и устраняет течь. Проверку важно осуществлять на остывшем автомобиле.

Однако если жидкость вытекает из-за прогоревшей прокладки ГБЦ, опрессовка не покажет этого, поскольку антифриз уходит непосредственно в двигатель. Но следы ОЖ можно заметить на масляном щупе. Если на нем имеются белые капли, это свидетельствует о наличии тосола в масле. Чтобы устранить неисправность, необходимо поменять прокладку.

ООО «Техцентр Сервис-Авто» позаботится о вашем автомобиле и ликвидирует поломку любой сложности. Уточнить цену услуги можно на нашем сайте.

Иногда в расширительном бачке или в радиаторе происходит понижение уровня охлаждающей жидкости без видимых причин. Такая ситуация может поставить в тупик даже тех автолюбителей, которые самостоятельно занимаются ремонтом своих «стальных коней». В случае если происходит нечто подобное, рекомендуется профессиональная опрессовка системы охлаждения двигателя автомобиля.

Причины неисправности

В основном причиной падения уровня охлаждающей жидкости становится утечка жидкости через почти незаметную трещину в системе. Если опытные автомобилисты начинают бить тревогу, когда случается что-то подобное, то новички вообще не видят в этом ничего особенного. Владелец авто может постоянно доливать тосол в бачок, не удивляясь тому, что жидкость так быстро исчезает.

В результате машина, которая была куплена недавно, выходит из строя. Как правило, возникают неполадки с двигателем. Утечка жидкости в бачке может происходить по таким причинам, как плохая герметичность печки или элементов радиатора, а также пробой прокладок ГБЦ. Установить точную причину неполадок могут только профессионалы. Опрессовка системы охлаждения двигателя автомобиля быстро решит эту проблему.

Последствия утечки

Последствия утечки тосола из системы бывают разными. Если автовладелец не заметит протечки, то очень скоро он столкнется с трудностями. Охлаждающая жидкость может просто испаряться, но она также может попадать в масло. В последнем случае на щупе останутся характерные следы в виде белых капель. Они заметны даже тогда, когда масло совсем почернело.

Попадание тосола в масло приводит к выходу из строя двигателя. Неприятным последствием утечки бывает холодная печка или перегретый мотор. Проблема может быть устранена быстро при помощи опрессовки. Тогда владельцу авто не придется уже беспокоиться о том, что при резкой смене температурного режима тосол начнет попадать в масло из-за неплотно прилегающей прокладки ГБЦ.

Опрессовка

На опрессовку системы охлаждения двигателя автомобиля цена может быть разной, но она в любом случае ниже стоимости работ, которые придется проводить при повреждении двигателя или иных комплектующих. Утечка всегда приводит к дорогостоящему ремонту, поэтому лучше подстраховаться заранее. Опрессовку можно попытаться произвести самостоятельно, но лучше заказать услугу у специалистов на СТО.

Работа отнимет у мастера много времени и сил, но никто не даст гарантию, что она произведена качественно. В СТО «Белый сервис» опрессовку проведут профессионалы с использованием современных материалов и надежного оборудования. Это гарантирует отсутствие проблем с системой охлаждения в будущем.

Процесс опрессовки

Для опрессовки используется ручной насос, оснащенный манометром. Желательно, чтобы перед процедурой шланги системы были жесткими. Для этого авто охлаждают. Например, в зимний период машину можно на время поставить на улицу. Летом достаточно, чтобы авто просто остыло после поездки.

Когда в систему начинает нагнетаться воздух, то очень быстро обнаруживается течь. Это может быть отверстие, которое при охлажденном бачке закрывается. Такие отверстия начинают открываться только тогда, когда авто прогреется. Разумеется, незамерзайка практически сразу испаряется, поэтому обнаружить остатки жидкости владелец машины не может.

Лишь в одном случае обнаружить течь сложнее – когда тосол протекает через ГБЦ. Но и эта проблема может быть решена путем замены прокладки. Обратившись в СТО «Белый сервис», вы забудете о проблемах с автомобилем. Профессионалы быстро устранят все неисправности. Стоимость опрессовки в сервисе составляет всего 649 рублей.

Опрессовка головки и блока цилиндров двигателя

Опрессовкой называют проверку каналов системы охлаждения двигателей на герметичность. Такая проверка рубашки охлаждения обычно входит в состав работ по капитальному ремонту мотора или предшествует ремонту ГБЦ.

Для чего нужна проверка ГБЦ и БЦ на герметичность

Проверка на герметичность проводится при повышенных нагрузках и рабочих температурах. Основные контрольные параметры – это давление и температурный режим.

Важно!Проведение опрессовки необходимо также, если ремонтные работы предусматривают замену ГБЦ или БЦ на новые.

В процессе эксплуатации автомобиля происходит значительный нагрев двигателя и охлаждающей жидкости. Одновременно растет давление в системе охлаждения, что приводит к повышению уровня ОЖ в расширительном бачке. При нарушении герметичности повреждения отдельных элементов приводят к попаданию в моторное масло антифриза. Объем ремонтных работ в этих случаях определяется характером дефекта и локализацией. Например, заменой прокладки можно устранить дефект там, где соединяются блок цилиндров и головки блока. Замена производится при прогоревшей прокладке ГБЦ. Также нужно отшлифовать привалочные плоскости ГБЦ.

Другой подход к устранению дефекта требуется при появлении трещины внутри мотора. В таких случаях выполняется опрессовка. При ремонте двигателя специалисты советуют проверять как герметичность каналов охлаждения, так и масляных каналов. Такая операция выполняется при частичной или полной разборке силового агрегата.

Статистические данные говорят о том, что дефекты в виде трещин в ГБЦ или БЦ встречаются достаточно часто. Чаще трещины появляются в ГБЦ дизельных двигателях, что объясняется более высоким уровнем нагрузок в моторах такого типа в сравнении с бензиновыми.

Примечание:перед переборкой или капитальным ремонтом двигателя рекомендуется выполнить дефектовку с целью точного определения дефектов. Проверяется также уровень износа элементов газораспределительного механизма, состояние распределительных валов. Эта работа выполняется после демонтажа ГБЦ. Оценивается состояние зеркал цилиндров и элементов КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Однако оценки состояния отдельных элементов разных механизмов часто бывает недостаточно. ГБЦ и БЦ требуют особого внимания. Трещины обычно возникают в зонах самых высоких нагрузок, например, в районе камеры сгорания.

Процедура выполнения опрессовки

Для проведения опрессовки, которая позволит при дальнейшей эксплуатации двигателя избежать проблем, используется специальное оборудование:

• для закрытия всех отверстий устанавливаются заглушки;
• ГБЦ или БЦ погружается в специальную ванну;
• подается сжатый воздух под давлением до 7 атм.;
• проводится проверка на герметичность путем осмотра возможных утечек воздуха из трещин;
• полученная информация анализируется, после чего делается выбор между заменой на новую ГБЦ/новый БЦ или проведением ремонта при его целесообразности.

Примечание:среди возможных способов устранения трещин в ГБЦ и БЦ является сварка.

Подводим итоги

При обнаруженных трещинах следует помнить о существующих угрозах попадания охлаждающей жидкости в моторное мало или наоборот. Это может произойти как при деформации стенок каналов, так и появлении трещин.

Сложность заключается еще и в том, что при проведении ремонтных работ в своем гараже трещины, особенно микроскопические, обнаружить можно далеко не всегда.

Нельзя забывать, что проникновение из-за нарушенной герметичности моторного масла в охлаждающую жидкость и наоборот может привести к перегреву двигателя, повышенному износу деталей и даже ситуации, когда его может заклинить. Это вызовет необходимость проводить повторную полную или частичную замену установленных новых узлов.

Ограничиваться только визуальным осмотром для поиска трещин нельзя, необходимо проводить опрессовку ГБЦ и БЦ. Пропущенная при осмотре трещина сведет все усилия к нулю и работу нужно будет выполнять повторно.

Действительно качественно выполнить ремонтные работы под силу только профессиональным мастерам, которые могут решить проблему с помощью эффективных методов поиска трещин на специальном оборудовании.