Как правильно заменить тормозную жидкость в автомобиле?

Как поменять тормозную жидкость

В этой статье мы и рассмотрим, как поменять тормозную жидкость в вашем автомобиле.

Среди рабочих агрегатов современного легкового автомобиля тормозная система является одним из важнейших элементов, напрямую обеспечивающих безопасность транспортного средства. От ее работоспособности и технического состояния отдельных составных частей этой системы зависят здоровье и жизнь людей, находящихся в салоне.

Владелец машины должен постоянно контролировать исправность основных деталей, помня, что через определенное время нужна замена тормозной жидкости на его автомобиле.

Конструкция тормозной системы

Тормозная система на легковой машине включает в себя:

• педаль управления тормозом;
• вакуумный насос;
• главный тормозной цилиндр;
• бачок ГТЦ (главного тормозного цилиндра);
• трубопроводы;
• тормозные механизмы всех колес.

Основные элементы системы можно разделить на:

• исполнительные — это рабочие тормозные цилиндры, диски тормозов, барабаны и тормозные колодки;
• привод ТС, который на легковых машинах часто бывает гидравлическим, то есть рабочим телом в нем является специальная жидкость.

Два контура гидропривода — это надежность ТС. Они не зависят друг от друга. Один связывает правое, находящееся впереди колесо и левое, размещенное сзади. Второй — левое впереди и правое сзади машины. Когда отказывает какой-нибудь из них, другой продолжает работать, хоть и не так эффективно.

Особенности применения тормозной жидкости

Без специального химического раствора никакой гидропривод работать не будет. Плохо будет он работать и при ненадлежащем качестве этой субстанции. Поэтому надо, чтобы водитель знал, какая гидрожидкость заливается в тормозную систему на его автомобиле.

Жидкость для ТС подразделяется по классам, и в зависимости от основы, на которой она сделана, определяется периодичность замены тормозной жидкости. Проверить это достаточно просто. Надо заглянуть в резервуар ГТЦ и посмотреть на цвет залитой жидкости.

Если цвет коричневый или желтый, то основой является гликоль. Для владельца машины это означает, что менять ТЖ придется достаточно часто. Как правило, ее меняют через один, два года, смотря сколько километров и по какой дороге за это время на автомобиле проезжает водитель. По километражу специалисты рекомендуют ориентироваться на цифру 60000 километров пробега.

Когда в резервуаре оказывается гидрожидкость красного цвета, то ее основой является силикон. В таком случае поменять тормозную жидкость можно через пять лет.

От малоопытных водителей часто можно услышать вопрос — зачем менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость, как и другие химические вещества, с течением времени теряет свои свойства, а это ухудшает ее рабочие качества и может привести к ДТП. Когда тормоза работают достаточно часто, например, на плохой дороге или при скоростной езде с препятствиями, температура в системе тормозов повышается до 150 градусов и выше. Эти часто повторяющиеся температурные перепады приводят к потере нужных свойств у тормозной жидкости. Визуально это можно определить по потере цвета залитой жидкости. Она теряет яркость и становится блеклой.

Кроме этого, тормозная жидкость хорошо впитывает влагу. А при потере герметичности тормозной системы происходит насыщение жидкости кислородом. Все это также сказывается на ее рабочих качествах.

Проверить ее состояние можно, используя предназначенный для этого тестер. Этот прибор определяет температуру кипения тормозной жидкости.

Нормальным считается, если он показывает выше 175 градусов. При показаниях — 165-175 градусов, надо смотреть, сколько времени «работает» эта жидкость. Если больше года — то требуется ее замена.

Если показатели меньше 165 градусов, то вопрос — нужно ли менять тормозную жидкость, не стоит. Нужна срочная замена.

Порядок работы при замене тормозной жидкости

Когда владелец машины решает, что нужна замена тормозной жидкости, ему надо к этому процессу серьезно подготовиться.

В первую очередь хозяину машины надо уточнить, какого класса гидрожидкость залита в его автомобиле.

Заливать в резервуар гидрожидкости разного класса ни в коем случае нельзя. Это приведет к выходу из строя всей ТС, причем сразу в обоих контурах.

Затем водителю требуется выяснить сколько жидкости нужно для того, чтобы выполнить ее замену по полной программе, а также какое количество бутылок с необходимой тормозной жидкостью надо приобрести в автомагазине. Сделать это лучше самому, чтобы быть уверенным в качестве этого важного элемента системы тормозов.

Следующим этапом, надо определиться — как поменять тормозную жидкость.

1. Самый простой способ — это обратиться в сервисный центр или СТО. Во всех серьезных специализированных организациях по техобслуживанию имеются специальные установки для замены ТЖ. Через пятнадцать минут машину можно забирать. Кроме того, специалисты в этих центрах точно знают сколько и какого качества жидкость должна быть залита в конкретном автомобиле. До того как приступать к работе, они могут проверить, а стоит ли именно сейчас производить эту замену.

1. Если нет возможности обратиться к специалистам или нет нужных средств, возможна замена тормозной жидкости своими руками. В таком случае деньги будут потрачены только при покупке гидрожидкости для тормозов. Однако, сколько времени эта работа займет, будет зависеть от квалификации автовладельца и наличия оборудованного места для ремонта, а также имеющегося инструмента. По опыту, в среднем, через один-два часа работа может быть закончена. Тем не менее количество потраченных часов на такую работу не должно расстраивать водителя. Приобретенный опыт может оказаться полезным, в случае поломки в ТС на трассе. Надо также иметь в виду, что при самостоятельной работе по замене тормозной жидкости нужен помощник, который бы давил на педаль тормоза.

Замена тормозной жидкости возможна как с прокачкой тормозов, так и без прокачки.

Действия при замене тормозной жидкости без прокачивания тормозов

• проверить, сколько гидрожидкости есть в резервуаре ГТЦ и открыть на нем крышку;

• замена ТЖ начинается с тормоза заднего колеса, находящегося с правой стороны. Для начала работы колесо надо снять. Ключом на 10 ослабить штуцер на суппорте, предварительно натянув на него трубку от капельницы и опустив один ее конец в емкость.

Часто надавливая на педаль управления тормозом, слить из резервуара триста грамм гидрожидкости, затянуть штуцер. Во время этого процесса надо контролировать, сколько ТЖ остается в резервуаре. Когда уровень приближается ко дну резервуара, требуется доливать гидрожидкость. Опять открутить штуцер и слить еще 200 грамм ТЖ, контролируя ее уровень в резервуаре. Затянуть штуцер и снять трубочку:

• подобную операцию проделать на остальных колесах, соблюдая очередность — правое сзади — левое впереди, левое сзади — правое впереди.

Порядок замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов

Прокачка при замене ТЖ нужна, чтобы не допустить образования в системе воздушных пробок.

Для работы надо подготовить нужный инструмент и инвентарь.

Поднять колеса на домкрате. Далее нужно снять колеса чтобы получить свободный доступ к тормозным механизмам. Затем порядок действий следующий:

• открыть крышку резервуара ГТЦ;

• регулятор давления в системе задних ТМ надо отключить, чтобы это сделать — засунуть плоскую отвертку между пластиной и поршнем (после прокачки надо эту отвертку вытащить);

• снять защитный колпачок с клапана управляющего выпуском воздуха, который находится на тормозном механизме колеса;

• одну сторону трубочки одеть на штуцер этого клапана, а вторую поместить в емкость;

• помогающий резко давит на педаль управления тормозом, делает это пять раз, соблюдая интервал в одну секунду, после того как сделан последний качок, требуется оставить педаль нажатой до упора;

• на полоборота открывается кран выпуска воздуха и раствор стекает по трубочке в емкость, пузырьки в жидкости говорят о том, что в системе есть воздух;

• по мере вытекания старого раствора ТЖ педаль управления тормозом опускается и доходит до упора, при этом надо контролировать состояние ТЖ в бачке, если она доходит до дна, нужно добавлять жидкость в резервуар;

• завернуть клапан;
• эти действия повторяются, пока не потечет чистая тормозная жидкость, без воздушных пузырьков;
• после правого заднего колеса прокачивается левое переднее, а затем второй контур;
• долить тормозную жидкость в резервуар ГТЦ до нужной отметки и закрыть крышку;
• нажимая на педаль тормоза, проверить качество работы тормозов.

Тормоза прокачиваются, чтобы выдавить из тормозной системы воздух. Процедура эта делается не только при смене гидрожидкости, но и при замене каких-то деталей ТС, а также в других случаях, когда воздушные пробки образовались или могли образоваться в системе.

При замене тормозной жидкости без прокачки главное внимание уделяется замене объема жидкости таким образом, чтобы максимально убрать старую смесь из ТС.

Процесс прокачки тормозов с целью удаления воздуха занимает больше времени. Процедура с нажатием педали и выпуском смеси с пузырьками может повторяться неоднократно. При этом расход новой тормозной жидкости, как правило, больше чем в первом случае.

Смотрите видео по теме:

Замена жидкости в тормозной системе автомобиля

Тормозная жидкость со временем стареет и собирает влагу из воздуха, что может привести к опасным последствиям. Поэтому регламентом технического обслуживания любого автомобиля предусмотрена её периодическая замена. Данная процедура не отличается особой сложностью и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Потребуется лишь внимательность и точное соблюдение правил, как и при любом вмешательстве в систему тормозов.

1. Особенности проведения работы в отдельных случаях
2. Регламент обновления тормозной жидкости
3. Выбор подходящего продукта для замены
4. Порядок проведения замены

Особенности проведения работы в отдельных случаях

Сейчас эти случаи перестали быть исключением, поскольку все автомобили оснащены антиблокировочной системой тормозов ABS. В ней используются гидроклапаны, ограничивающие свободное протекание жидкости. Поэтому для правильной и максимально полной замены потребуется использование сканера с дилерской программой, которая обслуживает ход процедуры. По команде устройства происходит последовательное открытие и закрытие клапанов, запускается гидронасос, свежая жидкость проходит через гидроблок ABS, вытесняя изношенную. Без этого традиционные методы сработают лишь частично.

Сканеры в настоящее время вполне доступны, как и соответствующее программное обеспечение. Владелец автомобиля, выполняющий многие операции обслуживания самостоятельно, должен иметь этот прибор в арсенале и уметь им пользоваться. Ничего недоступного в этом нет, сканер не сложнее доступного всем смартфона.

Чаще всего операцию проводят методом последовательного вытеснения старой жидкости поступающей через бачок главного цилиндра новой. Полностью сливать всю жидкость, а потом заполнять систему, сражаясь с воздушными пробками, необходимости нет. Так поступают лишь при сложных ремонтах гидропривода тормозов с заменой отдельных элементов.

Регламент обновления тормозной жидкости

Точные сроки замены указаны в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля. Несмотря на значительные различия в составах и живучести, а также конструкциях машин, они у всех примерно одинаковы. Считается, что замену надо производить примерно каждые два года эксплуатации. По пробегу вводится значение 60 тысяч километров, поскольку обычно это срок первого большого ТО.

Независимо от качественного состава, все продукты к этим срокам успевают набрать достаточно воды, что сильно понижает температуру кипения. Узлы тормозов, расположенные близко к парам трения дисков и колодок, нагреваются до очень больших температур. Если жидкость в гидравлике закипит, то она потеряет своё основное свойство несжимаемости, тормоза мгновенно откажут со всеми вытекающими последствиями.

В особых случаях можно провести лабораторный анализ состава. При наличии определённого процента воды жидкость надо менять безусловно. Такое может произойти при тяжёлых условиях эксплуатации, когда тормоза постоянно подвергаются значительным перепадам температуры с интенсивной конденсацией влаги даже в небольших объёмах.

Помимо опасности закипания, повышается вероятность образования коррозии на внутренних поверхностях деталей тормозной системы. Этому способствуют и продукты высокотемпературного разложения входящих в состав жидкости химических веществ.

Выбор подходящего продукта для замены

Устаревшие жидкости типа DOT3 уже почти нигде не применяется. Основная масса автомобилей использует продукты по спецификации DOT4. Температура кипения здесь должна превосходить 230 градусов при нормальном давлении. По российскому стандарту РОСДОТ4 даже выше, там этот порог составляет 250 градусов. Всё, что нормировано данными стандартами, изготавливается на одной полиэтиленгликолевой основе и совместимо, то есть допускается смешивание. Это надо учитывать при замене.

Возможно, что спецификация автомобиля предусматривает использование жидкости DOT5.1. Это усовершенствованный продукт с повышенной температурой кипения и гораздо менее вязкий. Предназначен для эксплуатации в спортивных режимах, температура кипения выше 260 градусов. В России имеется стандарт РОСДОТ6, его можно рассматривать как промежуточный между DOT4 и DOT5.1. Иногда пишут DOT4+.

Сроки замены с одной стороны, за счёт более сложного присадочного пакета могут быть увеличены до 5 лет, но с другой, в автомобилях, рассчитанных на DOT5.1, это недопустимо по требованиям безопасности. Лучше наоборот, сократить срок до одного года.

Возможна путаница с составами типа DOT5. По логике их можно путать с DOT5.1. но на самом деле это совершенно иная жидкость, на другой основе и с другими свойствами. Этот силиконовый продукт ни с чем нельзя смешивать, применять строго по спецификации автомобиля. Срок службы у жидкостей типа DOT5 значительно выше, поскольку они менее гигроскопичны, медленно набирают воду и лучше защищают тормозные механизмы от коррозии. Заявляется межрегламентный период в 5 лет, на практике всё же желательно его несколько сократить.

Порядок проведения замены

Существуют определённые сомнения по поводу возможности замены простой прокачкой и доливом в машинах с ABS, то есть уже можно сказать, что на всех. Смуту вносят даже сами производители, высказывающиеся неопределённо по этому поводу в рекомендациях для своих дилерских центров. С одной стороны, как уже говорилось выше, необходима работа электроклапанами для полного вывода старой жидкостью. С другой – гидроблоки так организованы, что такой жидкости крайне мало и находится она практически в идеальных условиях, сильно замедляющих старение. А в промежутке между заменами старый и новый продукты смешиваются.

Всё же лучше, учитывая важность тормозов в скоростных автомобилях, делать всё, как положено, то есть по процедуре дилерского сканера или заменяющего его устройства связи с клапанами гидроблока. Хуже точно не будет, и не придётся разбираться в тонкостях конкретной реализации ABS в данной модели автомобиля. А сканеры не являются чем-то труднодостижимым.

Оба контура тормозной системы прокачиваются последовательно. Порядок работы по колёсам указывается в инструкции. В наиболее распространённом случае автомобиля с левым рулём и диагональной системой дублирования начинается прокачка с заднего правого колеса. Затем левое переднее, левое заднее и последним – правое переднее.

Работа производится на установленном на подъёмник автомобиле. На многих моделях снимать колёса не потребуется, это зависит от возможности доступа к клапанам прокачки.

1. Прежде всего, надо иметь запас новой тормозной жидкости. Обычно для полной замены требуется не более литра, но рекомендуется располагать чуть большим количеством. Дело в том, что происходит процесс смешивания и промывки всех узлов и магистралей, расход будет чуть больше.
2. Открывается капот, из бачка при помощи шприца откачивается содержимое. Заливается новое, крышка не надевается.

На штуцер первого прокачиваемого колеса, он расположен на тормозном цилиндре и закрыт эластичным колпачком, надевается прозрачный гибкий пластиковый шланг подходящего диаметра и длины. Второй его конец опускается в прозрачную тару, куда будет сливаться старая жидкость.

Дальнейшие действия зависят от выбранного способа замены. Их несколько, начиная от самотёка и заканчивая подачей давления в бачок от специального аппарата с возможностью пополнения бачка. Проще всего работать с помощником, который будет нажимать на тормозную педаль.

Помощник делает несколько нажатий на педаль, резко нажимая и относительно плавно отпуская, после чего оставляет её в нижнем положении, продолжая оказывать давление. Достаточно двух-трёх нажатий. Под машиной ослабляется штуцер на резьбе, порция жидкости уходит в тару, педаль проваливается. Перед отпусканием педали штуцер заворачивается. Намного отпускать его не следует, поскольку при ослаблении плотности резьбы велик риск завоздушивания системы, процесс сильно затянется.

Процедура повторяется, пока не будет визуально отмечен выход из шланга свежей жидкости, которая заметно более светлая.

Штуцер окончательно подтягивается, надевается защитный колпачок, можно переходить к следующему колесу.

За уровнем жидкости в бачке производится непрерывный контроль, нельзя допускать полного опустошения, в систему проникнет воздух, удаление которого потребует бесполезного расхода жидкости.

После окончания операции на всех четырёх колёсах проверяется жёсткость педали при нажатии, уровень в бачке доводится до номинального, там для этого есть соответствующая отметка. Не надо забывать установить на место пробку бачка.

Прокачка тормозов со сканером сильно зависит от конкретного автомобиля и программы. Обычно просто открываются все штуцеры, на каждый надевается шланг, запускается программа сканера, подключённого через диагностический разъём. Она будет включать насос блока ABS и самостоятельно прокачивать каждое колесо, после чего просить закрыть его штуцер. В остальном принцип замены жидкости не отличается.

При проведении работы следует обращать внимание на проявления возможных неисправностей тормозов. Проверке подлежат:

• состояние тормозных колодок и дисков, толщина накладок, наличие трещин и отслоений, минимальная толщина диска указывается в техдокументации на автомобиль;
• проявление скрипов в тормозных механизмах, при замене колодок это следует учесть и произвести смазывание направляющих суппорта, тыльной стороны колодок, возможно придётся установить ремкомплект при появлении подклиниваний и неравномерного износа;
• на тормозных шлангах возможно появление трещин или вздутий, такие детали надо немедленно заменить;
• металлические трубки магистралей не должны иметь следов коррозии, под ними могут оказаться опасно тонкие стенки, давление в системе достигает 200 атмосфер;
• все шланги и проводка датчиков ABS должны быть закреплены в штатных держателях, иначе они будут перетёрты при крайних ходах подвески и повороте управляемых колёс.

Если процедура совмещалась с заменой тормозных колодок, то надо помнить, что у них есть срок начальной приработки, в это время тормоза несколько потеряют свою привычную эффективность.

Как заменить тормозную жидкость самостоятельно

Как известно, в любом автомобиле время от времени приходится что-то менять. Замена тормозной жидкости, естественно, не исключение. От ее качества и чистоты напрямую зависит безопасность как непосредственно водителя транспортного средства, так и других участников дорожного движения. Она напрямую влияет на бесперебойное функционирование всей тормозной системы транспортного средства, и менять ее нужно регулярно. Многие начинающие (да и более опытные тоже) водители часто пренебрегают проведением такой процедуры или просто не знают о ее необходимости и значимости для машины. Иногда даже не знают, сколько нужно тормозной жидкости для полной замены.

Почему тормозная жидкость приходит в негодность

Совершенно неважно, раствор какого бренда заливается в транспортное средство, он сразу и достаточно активно начинает «вбирать» влагу из окружающей среды. Причин такого, можно назвать несколько:

• изношенные сальники тормозной системы;
• уплотняющие отвороты;
• длительный срок простоя автомобиля;
• неправильное смешивание заливаемых жидкостей (в т. ч. вынужденное);
• система «вентиляции» самого бачка.

Стоит знать, что, если тормозная жидкость вберет в себя всего лишней 3,5% влаги, она в состоянии закипеть гораздо быстрее, что серьезно повышает риск полного отказа тормозов или блокировке цилиндров. Особенно при совершении резкого или экстренного торможения. Поэтому периодичность замены тормозной жидкости составляет не менее 2-4 раз год, а если автомобиль достаточно старый ее можно даже увеличить, помня о том, что безопасность – это то, на чем экономить нельзя.

Часто необходимость замены тормозной жидкости вызывается использованием старой, или неправильно смешанной жидкости, к примеру, минеральной или гликолевой. Кроме того, ряд производителей выпускают уникальные составы, которые ни в коем случае не могут работать «в паре» с другими жидкостями.

Несмотря на то, что все работы можно выполнить самому, многие, особенно неопытные автолюбители просто не осведомлены, как собственноручно поменять тормозную жидкость в авто. Если рядом нет боле опытного и знающего автолюбителя выходом из ситуации может стать визит в сервис, где быстро и профессионально будет проведена замена тормозной жидкости, а стоимость работ, при этом окажется вполне приемлемой.

Правильная замена тормозной жидкости своими руками

Ручная замена раствора целесообразна на автомобилях, не оборудованных системой АБС. Замена должна быть проведена во всех контурах тормозной системы. При этом, если жидкость на автомобиле меняется впервые, имеет смысл предварительно ознакомится с техническим описанием, что позволит точно узнать о месторасположении магистралей, и исключить возможные ошибки при выполнении работ. Не стоит забывать и о том, что начинается замена с самого дальнего колеса от центрального цилиндра.

Существует 2 варианта расположения контуров:

• параллельный, при которой замена жидкости происходит, начиная с правого колеса сзади, и затем поочередно левое заднее, спереди схема повторяется;
• диагональный, где начинать необходимо с правого заднего, потом переднее слева, в дальнейшем левое заднее и, соответственно, переднее справа.

Стоит понимать, что, если полная (самостоятельная) замена тормозной жидкости ведется одним человеком, с транспортного средства лучше предварительно снять колеса или загнать его на эстакаду (яму). Часто такой возможности у автомобилиста нет, поэтому приходится снимать колеса поочередно, используя домкрат. Автомобиль в этот момент должен находится на передаче, но использование «башмака» хотя бы под одним из колес не помешает. Удобство самостоятельной замены отличается на различных марках и моделях транспортных средств, и зависит от того, где и под каким углом находятся штуцера, которые и используются для прокачки системы.

Прокачка – этапы работ и определение ее необходимости

О необходимости прокачки тормозной системы и замены жидкости красноречиво свидетельствует педаль тормоза. Если ее ход стал необычно мягким, а сопротивление чувствуется лишь у пола, можно с уверенностью сказать, что в системе скопился воздух. При необходимости определения завоздушенного контура можно разогнать автомобиль до 60 км/ч и резко затормозить. Неисправное колесо практически не оставит следа, но такой тест необходимо выполнять на сухом и достаточно ровном покрытии.

Непосредственно процесс прокачки и замены (это неотъемлемые части процесса) тормозной жидкости выглядит примерно одинаково для большинства автомобилей.

1. На штуцер «рабочего» колеса одевается шланг. Удобнее, если он будет прозрачным. Второй конец помещается в емкость с жидкостью, к примеру, пластиковую бутылку.
2. Путем нажатия на тормоз не менее пяти раз, во всей системе создается повышенное давление.
3. При нажатом тормозе потребуется вывернуть штуцер на колесе примерно наполовину. После вытеснения старой жидкости, где, как правило, присутствуют воздушные пузырьки, штуцер затягивается. Операция должна проводиться до тех пор, пока вытесняемый раствор не освободится от пузырьков – это необходимо определять визуально.

Перед тем, как своими руками заменить тормозную жидкость на авто с АБС, старую требуется полностью откачать из бачка и залить в него свежую. Далее алгоритм, в принципе, не отличается от вышеописанного. Конечно, удобнее использовать специальное оборудование, что полностью исключит завоздушивание системы. В ряде случаев тормозная жидкость вытекает из штуцера очень медленно – здесь поможет включение зажигания.

Некоторые мастера используют и совсем простой метод – под открученные штуцера подставляются простые стаканчики (250 мл), и пока старая жидкость вытекает, в бачок доливается новая. Несмотря на то, что стоимость замены тормозной жидкости не так и велика, вся процедура может вполне выполняться самостоятельно. Хотя для таких машин лучше использовать специальный аппарат для самостоятельной замены тормозной жидкости.

Возможные проблемы при выполнении работ

Как правило, неторопливая и аккуратная замена, выполняемая самостоятельно, не грозит какими-либо негативными последствиями. К числу наиболее распространенных проблем стоит отнести, пожалуй, лишь повреждение штуцера, предназначенного для прокачки. В большинстве случаев он просто обламывается, что вызывает необходимость замены цилиндра, поскольку высверливание здесь малоэффективно.

Чтобы максимально облегчить себе процедуру выкручивания штуцера можно предварительно обработать его WD-40. После чего, при помощи маленького молоточка очень аккуратно обстучать его со всех сторон. Таких мер оказывается достаточно для легкого откручивания, к тому же целиком выкручивать его и не нужно. Работать будет удобнее удлиненной головкой, таким образом, усилие распределятся более равномерно.

В том случае, когда техники для «обновления» тормозной жидкости, она может относительно легко попадать на кожные покровы – это совершенно недопустимо, поскольку она токсична. Также не допускается и вдыхание ее паров. Кроме того, не помешает при работе соблюдать некоторые меры предосторожности:

• не допускать попадания жидкости на провода, что приведет к нарушению целостности изоляции, а также на лакокрасочное покрытие авто, предварительно укрыв возможные места попадания брызг/капель плотной тканью;
• не допустимо изменять количество тормозной жидкости для замены – если положено 1,5 литра, такой объем и должен быть залит;
• если для конкретного автомобиля завод-изготовитель рекомендовал определенный тип жидкости, не следует менять ее на другую;
• если требуется всего лишь долить небольшое количество нового раствора в систему, можно использовать исключительно тот, который уже залит.

Вполне естественно, что абсолютно каждый автомобиль, выезжающий на дорогу всегда должен быть технически исправен. Одним из важных условий этого является адекватный интервал замены тормозной жидкости – его ни в коем случае нельзя нарушать. Стоит помнить, что даже небольшое изменение цвета тормозной жидкости уже говорит об изменении ее свойств. Очень подробная информация о всех тонкостях этой процедуры предоставлена на видео:

Как поменять тормозную жидкость в автомобиле с АБС и без

Водитель обязан контролировать работоспособность всех систем, отвечающих за безопасность автомобиля. Это поможет предотвратить большинство несчастных случаев на дороге. Многие работы можно выполнять самостоятельно. Особенно важно следить за состоянием тормозной системы.

Для этого требуется регулярная замена тормозной жидкости своими руками или на специализированной станции. Периодичность процедуры установлена заводом-изготовителем транспортного средства.

Необходимость операции

На любой станции по обслуживанию автомобилей можно заказать этот вид работ. Однако, стоимость у разных сервисных компаний может составлять иногда от 1000 рублей и выше, плюс расходы на саму ТЖ. Все зависит от модели автомобиля, применяемого оборудования, марки материала, уровня квалификации исполнителя. Часто приходится ждать в очереди, чтобы обслужить авто.

Перед тем, как поменять тормозную жидкость, надо уточнить необходимую марку для замены и купить достаточный объем.

Так как со временем происходит потеря свойств, а также накопление внутри влаги, то дальнейшая эксплуатация некачественного гидроматериала для тормозов приведет к увеличению тормозного пути на любом покрытии. Примерная периодичность замены тормозной жидкости составляет около 30-40 тысяч км пробега или 2-3 года при эксплуатации по времени.

Часто более дорогие модели автомобилей нуждаются в этой операции через меньшие промежутки времени. Так в премиальных итальянских марках нередко можно увидеть рекомендацию в 10 или даже 5 тысяч км пробега для замены ТЖ. Является ли это обоснованным решением, можно уточнить у автопроизводителя.

Однако, факт снижения температуры закипания при попадании воды в систему является неоспоримым. Подсчитано, что если влага составляет 3-5 % от всего объема жидкости в тормозной гидросистеме, то температура закипания с 200-250 С падает на 30-50 С. Такое понижение чревато снижением эффективности работы.

Основными источниками поступления влаги или конденсата являются уплотнительные элементы: сальник либо манжета, а также вентсистему расширительного бака.

Как делается замена тормозной жидкости

На специализированных станциях для такой операции используют приспособление для замены тормозной жидкости. С ним уходит около получаса времени на всю процедуру. Аппарат нагнетает давление в системе 1,5-2 атм., благодаря чему никаких пузырьков воздуха внутрь не попадает. Такой факт особенно полезен для автомобилей с антиблокировочными системами. Ведь перед тем, как заменить тормозную жидкость c АБС, надо постараться избавиться от воздуха внутри, не допуская попадания его во время замены.

Операция упростится в том случае, если на авто с ABS гидроаккумулятор будет объединен в один блок с такими элементами, как гидронасос и блок клапанов. Если же в конструкции имеется интегральная АБС, то предпочтительнее обратиться на станцию или к тому, у кого есть специальная установка для замены тормозной жидкости.

Необходимо учитывать, что в конструкции тормозной гидросистемы существует несколько контуров, распределенных по разным колесам через систему трубок. В инструкции по эксплуатации автомобиля есть подробное описание магистральной разводки в каждой марке авто.

Для правильного выполнения необходимо соблюдать установленную очередность настроек. Обычно принято начинать с наиболее отстраненного от тормозного цилиндра места – правое заднее колесо.

Есть два типа контуров:

• параллельный;
• диагональный.

В каждом из них свой порядок замены жидкости. О том, какая разводка у вашего авто, можно узнать из документации к машине или на официальном сайте автокомпании.

Удобнее всего менять жидкость со снятыми колесами. Обычно это делается либо на эстакаде, либо над смотровой ямой. Если этой возможности нет, то допускается поочередное снятие колес в заданном порядке для работы с ТЖ.

Нужно знать, что удобство самостоятельных работ по замене тормозной жидкости зависит от конструкционного расположения штуцеров этой гидравлической системы.

Для работы понадобятся несколько шлангов длиной 4-6 мм в диаметре, ключи на 9-11, прозрачная емкость для слива отработки. Тем, кто интересуется, сколько нужно тормозной жидкости для замены, посоветуем запастись полной литровой бутылкой с новой ТЖ.

Перед работой стоит заблокировать регулятор давления на задних тормозах. Разграничим привод управления и регулятор любой доступной жесткой вставкой. После завершения всех процедур надо убрать такую самодельную блокировку.

Пошаговый алгоритм замены тормозной жидкости

В бачок для тормозной жидкости льем новую ТЖ. С главного цилиндра откручиваем крышку. До этого под резьбовое соединение подкладываем ветошь. Далее можно разграничить механизм регулятора. Очищаем штуцер заднего правого колеса.

Делать чистку надо не вымазанной в масло ветошью, иначе при попадании в эту гидравлическую систему минеральных масел произойдет интенсивный износ уплотнительных соединений, манжет и сальников.

С нужного клапана убирает защитный колпачок, а на его место надеваем прозрачный пластиковый или резиновый шланг, второй конец которого опускаем в сливную емкость.

Помощник делает 4-5 качков за 4-5 секунд педалью тормоза по договоренности и оставляет ее в крайнем нижнем положении после последнего нажатия. Лишь после этого ключом делает полоборота на штуцере. По прозрачной трубке должна потечь отработка. Как только процесс закончится, сразу возвращаем отвинченный клапан в закрытое состояние.

Помощник повторяет накачивание снова в том же количестве и с той же периодичностью. Снова отпускаем клапан для того, чтобы увидеть стекающую жидкость. Повторяем цикл до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая ТЖ, а пузырьки воздуха перестанут появляться в ее потоке.

Во время процедуры надо следить за тем, чтобы уровень новой чистой жидкости в баке не опускался ниже минимальной отметки. Для этого регулярно вливаем нужный объем.

Так повторяем на каждом колесе, согласно схеме расположения магистралей. После снятия трубки с клапана, надо вернуть колпачок на свое место.

Качество выполненной работы тестируется опытным путем. Если свободный ход небольшой, и тормоза реагируют равномерно на всех колесах, то работа выполнена правильно.

Нельзя использовать тормозную жидкость повторно!

Хранить ТЖ необходимо в закрытом виде, так как она быстро впитывает влагу в себя и становится непригодной к использованию.

Правила для замены тормозной жидкости

Применять в автомобиле надо ту ТЖ, которую рекомендовал завод-изготовитель. Также и при доливе пользоваться именно той маркой, которая была влита первоначально, так как химические составы по присадкам или другим добавкам могут не совпадать или вступать в нежелательную реакцию.

Работать надо очень осторожно, потому что материал является токсичным. Ни в коем случае нельзя ртом со шлаги помогать откачке жидкости. Во время работы надо применять только чистую ветошь. Во время попадания жидкости на корпус автомобиля категорически запрещено смывать ее водой. Для очищения пользуются чистой тряпкой.

Необходимо соблюдать периодичность замены. Проводить операцию желательно после завершения прохлодного времени года. Нельзя выливать отработку в открытый грунт. Ее необходимо сдавать для утилизации.

Рекомендации по правильной работе с тормозной жидкостью

Считается, что жидкость в этой системе циркулирует по замкнутому контуру и не может взаимодействовать с окружающей средой. Такое утверждение ошибочно, так как небольшое количество воздуха заходит сквозь компенсационные входы. В процессе нажатия на педаль. Когда ее отпускают, то газ выходит. В это время внутрь могут проникать мелкодисперсные частицы жидкости.

За счет своей гигроскопичности ТЖ легко вбирает влагу. Также за время эксплуатации присадки постепенно вырабатываются и становятся неэффективными.

Некоторые водители при доливе руководствуются лишь наличием у вещества стандарта DOT-4. Однако, вещества на минеральной и гликолевой основе в одинаковой мере соответствуют этому качеству, но не могут быть взаимодополняемыми, так как даже производители этой «химии» запрещают их смешивать. Этот факт указывается на упаковках.

Непрофессионалы утверждают, что вода, попавшая в тормозную гидравлику, не вредит, так как тоже является несжимаемой жидкостью. Но при этом не учитывается факт изменения физических свойств тормозной жидкости. У нее существенно понижается температура кипения, а это негативно влияет на процесс. Ведь при резком торможении в системе может кратковременно повышаться температура даже до 200 С. Поэтому старую ТЖ необходимо регулярно менять.

Заключение

К системам, обеспечивающим безопасность необходимо проявлять повышенное внимание и содержать их в идеальном состоянии. Так как от этого зависит жизнь и здоровье многих участников дорожного движения. Экономить на безопасности нельзя.

Замена тормозной жидкости своими руками: пошаговая инструкция

Тормозная жидкость – очень важный элемент в тормозной системе. От ее состояния зависит эффективность работы всего механизма, а также безопасность движения авто. Поэтому стоит знать, как правильно производить ее замену, а также определять состояние жидкости. Произвести данную операцию можно своими руками. Но для этого необходимо иметь определенные навыки. Сколько тормозной жидкости нужно для замены и как выполнить данную работу самостоятельно? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

О регламентах

Как часто нужно производить замену тормозной жидкости на «Тойоте» и других автомобилях? Все мировые производители рекомендуют выполнять данную операцию раз в два года, либо каждые 60 тысяч километров. Также следует сокращать данный срок в случае высокой нагрузки и тяжелых условий эксплуатации.

Даже при обычном городском движении эта жидкость нагревается до 150 градусов Цельсия. А в случае остановки температура может кратковременно увеличиваться до 200 градусов. Некоторые могут сказать, что жидкость рассчитана на такие нагрузки. Но они правы лишь отчасти. Да, новая жидкость может выдерживать температуру в 205-250 градусов Цельсия. Но со временем она впитывает влагу. Даже пары процентов ее хватит, чтобы снизить температуру кипения на 50 градусов. Нужно понимать, что жидкость гигроскопична и наличие влаги для нее губительно. В результате происходит паровая блокировка тормозов. При резком расширении пузырьков часть жидкости будет выдавливаться в бачок. А при нажатии на педаль в основном контуре не выработается достаточного давления. Педаль в итоге проваливается, а машина не тормозит. Это очень опасно, так как существенно растет тормозной путь.

Когда нужно менять раньше?

Данный регламент нужно сокращать в случае, если:

• Количество влаги превысило допустимую норму в 3 процента.
• Жидкость приобрела черный цвет.
• Производится ремонт тормозной системы.

Обратите внимание, что сейчас существуют различные тестеры, позволяющие определить состояние тормозной жидкости. Они определяют концентрацию влаги, и в случае превышения загорается соответствующая красная лампа.

Цена таких устройств небольшая (порядка 250 рублей). Однако этот тестер будет не лишним для автомобилиста.

Какую лить?

Итак, срок жизни жидкости подошел к концу. Какую использовать для замены? Этот вопрос возникает у многих автолюбителей. Нужно сказать, что в большинстве современных автомобилей используется жидкость класса ДОТ 4. Это касается как российских машин, так и иномарок. Но недавно на некоторых авто стали использовать жидкость пятого класса. Также отметим, что на старых иномарках рекомендуется использовать продукт ДОТ 3.

Можно ли смешивать жидкости? Здесь все зависит от класса. Так, в машину, где заводом предписан класс ДОТ 3, можно заливать продукт четвертого класса. А вот на новые машины с ДОТ 5 заливать ДОТ 4 нельзя.

О количестве

Сколько тормозной жидкости нужно для замены? Для большинства легковых автомобилей и внедорожников достаточно одного литра. Вообще, в данной системе используется немного жидкости. Поэтому часто у автомобилистов после замены тормозной жидкости на «Киа» остается еще 200 грамм «про запас». Марка продукта может быть любой. Если говорить о российских брендах, то это «РосДОТ».

Что понадобится для замены тормозной жидкости?

Для этого нам нужно подготовить:

• Новую жидкость.
• Накидной или рожковый ключ для откручивания «спускника».
• Прозрачную трубку. Ее внутренний диаметр должен соответствовать внешнему на спускном штуцере.
• Пустая емкость для отработанной жидкости. Для этого можно использовать обычную бутылку из-под минералки объемом 0,5 литра. Желательно, чтобы эта бутылка была тоже прозрачной.

Сама замена тормозной жидкости на ВАЗе и других авто выполняется по диагональной схеме. Сначала прокачивается заднее правое колесо, далее левое переднее, левое заднее и правое переднее. Работы можно выполнять, не снимая колес (но только в случае, если имеется доступ к спускным штуцерам снизу и есть смотровая яма).

Приступаем к работе

Итак, сначала открываем капот и находим бачок с жидкостью. Откручиваем его крышку и устанавливаем между поршнем и пластиной небольшой предмет. От заднего клапана правого тормозного элемента снимаем защитный колпачок. Надеваем на штуцер прозрачную шлангу и опускаем конец ее в бутылку. Как далее выполняется замена тормозной жидкости своими руками? Дальше приступаем к прокачке.

Для этого нам нужен помощник, который будет по вашей команде нажимать на педаль тормоза до упора с двухсекундным интервалом. Необходимо нажимать на педаль около пяти раз, после чего держать ее в зажатом положении. После этого выкручивается выпускной штуцер. По шлангу начнет стекать жидкость.

На следующем этапе закручивается штуцер. После этого доливаем новую жидкость в бачок. Затем повторяем процедуру прокачки. Это нужно делать до тех пор, пока из контура не будет стекать уже чистая жидкость.

После этого нужно переходить к остальным колесам по схеме. Процедура замены здесь такая же, как и в случае с задним правым тормозным элементом. При этом важно следить за уровнем жидкости в бачке. Нельзя допускать, чтобы он опустился ниже минимального. Иначе в систему попадет воздух. А его удалить не так уже и легко. Понадобится повторная процедура замены.

На этом этапе процедура работ завершена. Можно убирать все приспособления и приступать к полноценной эксплуатации автомобиля.

Замена тормозной жидкости с АБС

Наличие антиблокировочной системы колес усложняет данную процедуру тем, что модулятор АБС тоже должен быть прокачан. И для этого нужно создать избыточное давление в расширительном бачке. Как заменить тормозную жидкость своими руками в данном случае? Нам нужно соорудить специальное приспособление. Нужна еще одна крышка бачка, нагнетательная «груша» (можно взять от любого медицинского прибора для измерения давления) и отрезок трубки со штуцером. Просверливаем отверстие в крышке и устанавливаем штуцер с трубкой на герметик. Согласно инструкции, для замены тормозной жидкости на авто с АБС нужно создать давление в 1 Бар на бачке.

Итак, приступим. Сперва откачиваем старую жидкость из бачка и доливаем новую. Затем делаем прокачку на колесах по такой же схеме. Последним останется наш модулятор. Доливаем еще раз жидкость в бачок до максимума и берем наше приспособление. Закрываем крышку, нагнетаем давление грушей. Далее надеваем трубку на штуцер, а второй конец опускаем в нашу тару (бутылку из-под минералки). При помощи ключа на 10 откручиваем прокачной штуцер. По мере выхода старой жидкости накачиваем грушу. Так делаем до тех пор, пока из модулятора не выйдет вся грязная жидкость. Определить ее состояние можно визуально. После этого закрываем штуцер с усилием в 8,3 Нм и доливаем до верхнего уровня тормозную жидкость. Устанавливаем обратно заводскую крышку. Все, на этом процедура замены тормозной жидкости на автомобиле с АБС успешно завершена.

Обратите внимание

Производя любые работы с тормозной жидкостью, важно помнить, что она очень гигроскопична и легко впитывает влагу. Поэтому не стоит отставлять баклажку открытой. Сладу после доливки герметично закрываем ее.

На скутерах и мотоциклах процедура замены жидкости происходит аналогично. Исключение составляет лишь то, что бачок изначально заполняется до верха жидкостью, а рычаг тормоза достаточно выжать один раз. После этого закручивается гайка слива. Рычаг можно отпустить. Такая операция повторяется до тех пор, пока старая жидкость полностью не будет замещена на новую.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена тормозной жидкости. Как видите, данную операцию можно осуществить и самостоятельно. Правда, на автомобилях с АБС придется изготовить специальный инструмент. Иначе создать повышенное давление в бачке у нас не получится. Сама процедура по времени не занимает более двух часов. Однако нам нужен помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее в выжатом состоянии определенное время.