Как правильно занизить машину?

Занижение автомобиля: как, чем и зачем?

Откопал свою уже покрывшуюся пылью, но оттого не менее актуальную статью. Из всех технических аспектов занижение является для меня наиболее очевидным. Поэтому чуть менее трёх лет назад нижеследующий ликбез стал моим первым из подобных.
Почему именно занижение? Ох, это всё тюнинг-журналы с яркими тачками в популярном тогда стиле клин-лук (про который я, кстати, тоже писал). Мне казалось абсолютно несуразным, когда колёса «выпадают» из арок, делая автомобиль чем-то не связанным с дорогой, по которой он едет. Поэтому первая моя машина была занижена несколько раз, и из всего последующего автопарка этой участи избежала только последняя (но это пока).
Ах да, сам текст. Он адаптирован для большой аудитории, поэтому погружение в тему умеренное. Приятного и полезного прочтения 🙂 А в конце вас ждёт шок-фото десятилетней давности))

Что объединяет классический американский лоурайдер, гоночный болид и тонированную «Приору»? Как понятно из названия, речь пойдёт о низком клиренсе. Не встретить заниженный автомобиль на дороге практически невозможно, так неужели они делятся на три вышеперечисленных типа? И если нет, то какую цель преследуют? Тема уменьшения дорожного просвета и без этого породила немало вопросов, поэтому, пожалуй, пора переходить к ответам на них.

Говорите правильно

Клиренс, он же дорожный просвет – расстояние от самой нижней точки кузова автомобиля до асфальта. Термин весьма известный, а для многих даже первостепенный при выборе автомобиля. Устоявшееся понимание «чем клиренс больше – тем лучше» верно не всегда, и эти исключения мы рассмотрим ниже.

Занижение (клиренса, кузова или автомобиля) – соответственно, уменьшение величины дорожного просвета. Не посадка, опускание или, не дай бог, унижение – мы занижаем автомобиль, и никак иначе.

Слово «рейк» отвечает за положение передней и задней части кузова по отношению друг к другу. Французский рейк – когда корма ниже переда, калифорнийский – наоборот. Понятие «level» — параллель, которая встречается чаще всего, ибо рейк уместен в небольшом количестве направлений, например, в хот-роддинге. Только не нужно шутить про картошку в багажнике – эти случаи мы не рассматриваем.

Будем беспристрастны и разделим на категории автомобили, занижение которым необходимо в той или иной степени. Во-первых, это автоспорт, а точнее те его виды, которые проводятся на ровных покрытиях – кольцевые гонки, асфальтовые этапы ралли, дрифт, тайм-аттак и им подобные. В таких дисциплинах подвеску можно «зажать» для снижения центра тяжести и повышения точности управления.

Из спорта мода на занижение пошла на дороги общего пользования ещё в середине прошлого века. На сегодняшний день она растеклась так далеко, что уже не играет роли, хочет ли владелец сделать свой автомобиль более спортивным внешне или просто хочет выделиться. Таким образом, вторая причина – внешний вид. В большинстве стилей тюнинга занижение – краеугольный камень. О некоторых из них, таких как клин-лук и DUB, мы уже писали. Идея прижимать автомобиль к земле с эстетической точки зрения обоснована: так он визуально воспринимается единым целым с дорогой – недаром дорожный просвет на большинстве дизайнерских скетчей минимален.

Предположим, по одной из обозначенных выше причин вы решили занизить свой автомобиль. Прежде чем приступить к этому, стоит разобраться, какие варианты приемлемы для вашей машины. Итоговое техническое решение будет зависеть от многих факторов, в числе которых сфера использования автомобиля, конструкция штатной подвески, величина желаемого занижения и эксплуатационные характеристики. Основа любой подвески – упругие элементы (рессоры или пружины) и амортизаторы. Первые поглощают неровности дороги и прямо влияют на высоту, вторые же гасят колебания и рассчитаны на работу с этой высотой. Поэтому, за исключением минимального занижения, доработкам или замене должны подвергаться все перечисленные детали.

Вариант №1: нерегулируемая подвеска

Наиболее бюджетное решение – «статичная» подвеска, высота и жёсткость которой вполне определённые и изменению не подлежат. Такой вариант можно приобрести практически под любой автомобиль, в противном случае – изготовить на заказ. Резать штатные пружины не стоит, так как увеличенная нагрузка на оставшиеся витки может привести к их разрушению, к тому же об их характеристиках останется только догадываться. Аналогичная ситуация с удалением листов из рессор – лучше изготовить нужный вариант, ведь безопасность – последнее, на чём стоит экономить.

Применяется такой тип доработки в большинстве пакетов от тюнинг-ателье и машинах на каждый день, когда занижение не достигает экстремальных величин. Помимо низкой стоимости такая подвеска проста в установке, так как устанавливается взамен штатной и не требует регулировки. Отсюда исходит и минус: если не устроила высота или жёсткость, детали можно только заменить другими.

Вариант №2: винтовая подвеска

Часто встречается сленг «койловеры» или «винты». Главное отличие от полностью «статичного» варианта – возможность регулировки клиренса и жёсткости конструкции. Самые простые из этих подвесок допускают лишь перемещение вверх-вниз опорной чашки пружины и грешат мягкостью в нижнем положении и, напротив, избыточной жёсткостью в верхнем, то есть, когда пружина зажата.

Таким образом, оптимальный вариант использования – «средняя» высота, и по функциональности такая подвеска не сильно выигрывает у первого варианта. Другое дело – профессиональные комплекты с возможностью независимой регулировки нескольких параметров. Винтовые подвески – самый популярный вариант для автоспорта и большинства видов тюнинга. Стоимость в зависимости от комплекта лежит в пределах $300-900, но может доходить и до нескольких тысяч – несомненно, дороже первого варианта, при этом присутствует необходимость регулировки после установки и несовместимость с подвеской рессорного типа без существенных доработок.

Вариант №3: пневматическая подвеска

Основное отличие – подушки с воздухом вместо упругих элементов. Также система включает в себя компрессор для создания давления в системе, магистрали с клапанами, блок управления и бак для сжатого воздуха, он же ресивер. Наиболее функциональный вариант, так как позволяет оперативно изменять высоту кузова над дорогой. Кроме того, пневматика обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода. Недаром большинство премиальных седанов и внедорожников оснащаются подобной системой на заводе – на высокой скорости автомобиль способен прижиматься к дороге для лучшей аэродинамики.

Относительно высокая стоимость (от одной до десяти тысяч долларов) и трудоёмкая работа по монтажу – расплата за комфорт в повседневной эксплуатации. Ввиду своих свойств не встречается в автоспортивных дисциплинах, но получила широкое распространение почти во всех направлениях тюнинга. Современные технические решения позволяют сохранять заданный просвет вне зависимости от нагрузки и погодных условий, и даже менять его дистанционно с мобильного телефона.

Вариант №4: гидравлическая подвеска

Говоря грубо – та же «пневма», только вместо воздуха используется специальное гидравлическое масло. По большей части применяется в классических американских лоурайдерах и подобных им «кастом»-проектах.

Причина одна: гидравлика способна работать под огромным давлением, позволяя автомобилю подпрыгивать от земли отдельными колёсами. Такие автомобильные «танцы» – неотъемлемая часть культуры лоурайдинга. Сложность установки, необходимость полного изменения геометрии подвески и, соответственно, большой бюджет – причина редкости такого технического решения.

Вариант №5: без вмешательства в подвеску

Наконец, занизить автомобиль можно и без замены элементов подвески. Диски меньшего диаметра с шинами низкого профиля (опять «привет» от лоурайдеров) приблизят кузов к асфальту на несколько миллиметров или даже сантиметров. Ещё один обход системы – перенос точек креплений элементов подвески или ступиц. Не самое простое решение, ввиду особенностей конструкции применимое лишь на малом количестве автомобилей. Например, на рессорной подвеске «мост» переносят вверх относительно рессор при помощи проставок, и автомобиль становится ниже на их величину.

Что в итоге?

Автомобильный мир меняется настолько динамично, что мыслить стереотипами, воспринимая непривычное «в штыки», непозволительно. Теперь вы знаете, что заниженный автомобиль может не иметь ничего общего с югом России, а гидравлическая подвеска – удел не только старых «Ситроенов». Если захотите расстаться с клиренсом или его частью – сможете сделать это правильно, а если нет – предлагаем поразмышлять с нами о комфорте и правильной работе подвесок.

Как уменьшить клиренс автомобиля

Дата публикации: 01 февраля 2019 .
Категория: Автотехника.

В настоящее время на наших дорогах можно довольно часто встретить заниженные автомобили (то есть, транспортные средства с очень уменьшенным клиренсом). Приверженцы такого вида тюнинга (а это в основном владельцы отечественных ВАЗов) прибегают к нему, считая, что их автомобиль приобретает так называемый спортивный облик и неповторимый «брутальный» внешний вид. В нашей статье мы расскажем о плюсах и минусах доработки (или полной замены) штатной подвески (в целях занижения), а также об основных методах достижения этой цели.

Достоинства заниженного клиренса

Сразу же отметим, что все описанные ниже плюсы занижения автомобиля относят, в основном, к спортивным болидам. В случае же изменения конструкции стандартной стоковой подвески обычного транспортного средства наличие достоинств возможно только при технически правильном осуществлении тюнинга подобного рода. Из положительных моментов следует отметить, что снижение клиренса приводит к:

• Уменьшению высоты центра тяжести автомобиля, и, как следствие, снижению опрокидывающего момента. Это позволяет проходить повороты и резкие перестроения на большей скорости. К тому же корпус автомобиля перестает «кивать» при торможении и «приседать» при резком ускорении.

• Улучшению аэродинамических характеристик. В случае большего приближения корпуса транспортного средства к земле, автомобилю приходится меньше «сопротивляться» потокам воздуха (особенно это актуально при значительных скоростях). Это в свою очередь позволяет (хоть и незначительно) уменьшить расход топлива. К тому же и максимальная скорость хоть и чуть-чуть, но вырастет.

• Улучшению управляемости. Автомобиль становится более «отзывчивым» к поворотам руля. Это позволяет водителю динамично «вписываться» в транспортный поток.
• Увеличению внешней привлекательности обычного автомобиля. Желание выделиться (хоть чем-то) среди проезжающих мимо многочисленных транспортных средств, заставляет прибегать любителей тюнинга к уменьшению клиренса.

Согласитесь, что за исключением последнего пункта, все достоинства занижения в основном важны только для спортивных машин. Вряд ли нормальный водитель будет входить в поворот на скорости 150÷170 км/час.

Очевидные недостатки занижения автомобиля

Минусов у занижения клиренса, пожалуй, даже больше, чем плюсов. Вот основные недостатки:

• Значительное ухудшение комфорта езды. Так как жесткость подвески при занижении увеличивается, то на корпус автомобиля (а, следовательно, и на сидящих внутри водителя и пассажиров) передаются удары даже от незначительных препятствий на дороге. Причем, до модернизации, проезжая по тем же участкам дороги, вы их даже не замечали (из-за использования стоковых пружин и амортизаторов).
• Неизбежные денежные затраты, причем достаточно существенные, если применять для модернизации подвески только качественные элементы от проверенных временем производителей.
• Значительное ухудшение эксплуатационных характеристик. Ездить на заниженных автомобилях без нанесения ущерба элементам кузова и подвески можно только по ровным дорогам. Даже преодоление «лежачего полицейского» или невысокого бордюра становится весьма проблематичным (не говоря уже про поездки на дачу при «полной» загрузке транспортного средства).

• Повышенный и ускоренный износ шин.
• Проблемы с гарантией (а, точнее сказать ее потеря). Со 100% уверенностью можно утверждать, что ни один производитель в технической документации на стандартный автомобиль не напишет, что для данной модели рекомендовано уменьшение клиренса.
• Невозможность использования штатного домкрата. Установить стандартное изделие под заниженный автомобиль весьма затруднительно (места может попросту не хватить). Поэтому для того, чтобы снять пробитое колесо, придется заранее приобрести специальное приспособление.
• Трудности в погрузке (в случае необходимости) заниженного автомобиля на эвакуатор.

• За подобную модернизацию в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрен штраф в 500 рублей (статья 12.5). И хотя ее формулировки весьма расплывчаты, владельцы заниженных транспортных средств должны быть готовы к регулярной потере некоторой суммы денежных средств. Да и при прохождении техосмотра, естественно, возникнут проблемы.

На заметку! По утверждению специалистов заниженная подвеска приводит к преждевременному «старению» всего автомобиля (кузова, ходовой части, трансмиссии и так далее).

Способы занижения

На сегодняшний день, так называемым лоу-райдерам (low-riders), то есть любителям автомобилей с низкой посадкой, доступны несколько основных способов занижения:

• модификация пружин;
• установка специальных укороченных (спортивных) комплектов подвески;
• использование койловеров;
• монтаж регулируемой пневмоподвески.

Модификация пружин

Самым простым и наименее затратным методом занижения автомобиля является установка укороченных пружин. Сделать это можно двумя способами:

• Просто снять пружины с автомобиля, отрезать при помощи болгарки по несколько витков (в зависимости от желаемого занижения) и установить их обратно. Сразу же стоит сказать, что делать этого ни в коем случае нельзя. Нижний опорный виток штатных пружин имеет специфическую геометрию для четкой фиксации на опорной поверхности. Отрезав его, можете быть уверены, что «усеченная» пружина встанет на место с перекосом, а ее оставшаяся часть будет испытывать повышенные нагрузки и вскоре просто сломается. Подгибание витка под нагревом может несколько уменьшить этот недостаток, однако неизбежно приведет к снижению прочности.

• Приобрести готовые укороченные изделия и установить их взамен штатных. Например, компания Технорессор, выпускает пружины для занижения автомобилей в диапазоне от 20 до 90 мм для всего семейства автомобилей ВАЗ. Причем в описании своих изделий производитель честно указывает, что при использовании штатных стоек и амортизаторов можно безопасно использовать только пружины, позволяющие осуществить занижение не более чем на 30 мм.

Важно! Штатные амортизаторы не предназначены для работы с заниженным клиренсом. За счет уменьшения хода сжатия они теряют значительную часть своей энергоемкости, необходимой для адекватного гашения колебаний. В результате срок их эксплуатации значительно снижается.

Спортивная укороченная подвеска

Более правильным с технической точки зрения способом занижения автомобиля является установка комплекта спортивной подвески (взамен штатных изделий), состоящего из:

• специальных укороченных пружин;
• стоек, рассчитанных для совместной работы с ними.

Амортизаторы таких изделий имеют уменьшенную длину хода и штока, что исключает возможность выскакивания пружин, даже при полностью вывешенных колесах. К тому же уменьшена и высота корпуса. Это позволяет обеспечить достаточный ход сжатия для гашения колебаний кузова. И хотя комфорт езды будет при этом несколько ниже, чем при использовании стоковой подвески, однако автомобиль будет преодолевать неровности на дороге более плавно, чем при простой замене штатных пружин на укороченные.

Для информации! Полный комплект короткоходной заниженной (-50, -70 или -90 мм) подвески (перед + зад) для переднеприводных автомобилей ВАЗ (в зависимости от модели) от «Астон» стоит на сегодняшний день 11500÷12200 рублей. Аналогичный набор от SS20Racing обойдется уже в 25000÷27000 рублей.

Использование койловеров

Еще одним вариантом занижения автомобиля является установка винтовой подвески (или так называемых койловеров). Конструкция этих изделий позволяет при помощи специальной гайки и нанесенной на корпус амортизатора резьбы изменять жесткость пружины и клиренс автомобиля. В зависимости от модели такие приспособления позволяют занизить автомобиль на 20÷100 мм. Основным достоинством койловеров является их универсальность, так как клиренс автомобиля можно регулировать (хотя и вручную с помощью специального ключа, входящего в комплект поставки). Например, для повседневных поездок по городу можно занизить свое транспортное средство до одного уровня (до того, который позволителен при данном конкретном дорожном покрытии), а для очередной поездки на дачу клиренс можно довольно быстро увеличить.

На заметку! Полный набор винтовой регулируемой (от -30 до -60 мм) подвески для VW Golf/Bora от немецкого производителя «Jom» на сегодняшний день стоит около 28000 рублей. А вот, за аналогичный комплект от «AJS» для отечественного ВАЗ 2110 придется «выложить» уже 40000 рублей.

Пневмоподвеска

Не будем подробно рассказывать обо всех составных элементах и принципе работы регулируемой пневматической подвески. Отметим только, что ее установка – это самый удобный (однако и самый дорогостоящий) в использовании способ занижения автомобиля. Достаточно нажать клавишу управления на приборной панели и корпус транспортного средства приблизится к дорожному покрытию. Причем в зависимости от условий вождения (например, когда нужно преодолеть бордюр или значительную выбоину) клиренс можно также быстро увеличить. Еще одним несомненным достоинством пневматической системы является то, что даже при максимальном занижении сохраняется плавность хода, и, как следствие, комфорт езды. Из недостатков такой модернизации стоит отметить высокую стоимость комплекта (и его установки в сервисном центре), а также сложность в последующем обслуживании.

В заключении

Решение о том, стоит ли занижать своего «стального друга» в угоду модным веяниям и сравнительно небольшого улучшения управляемости (а также устойчивости), каждый автолюбитель решает сам. Однако стоит напомнить, что инженеры-конструкторы и производители потратили немало времени, сил и средств при разработке элементов стоковой подвески для каждой отдельно взятой модели автомобиля. При этом были учтены все технические характеристики транспортного средства (мощность двигателя, масса, максимальная скорость и так далее), а также проведены многочисленные лабораторные и «полевые» испытания. Поэтому стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем решиться на внесение изменений в конструкцию своего авто.

Low Rider: как правильно опустить любимое авто

Фото: lowridermagazine.com

Зачем это нужно?

Первой в голове простого обывателя возникает идея о несовместимости данного типа автомобилей с отечественными дорогами. Большинство производителей, зная о нашей извечной проблеме, предлагают, а зачастую устанавливают в «базе» пакет плохих дорог и сознательно увеличивают клиренс. А тут все наоборот…

Единственная причина, по которой люди занижают автомобили сегодня, — стремление выделиться на дороге и сделать автомобиль более стильным. Даже если далеко не всем окружающим это нравится. Искать рациональное объяснение бессмысленно — его нет.

Откуда это пришло в Россию?

Культ заниженных автомобилей развит одновременно и на Западе (то есть в США), и на Востоке (то есть в Японии), хотя в основном источники сообщают, что современный виток моды зародился все-таки в Стране восходящего солнца в 70-е. Для понимания вопроса переведем несколько терминов из этой маленькой тюнинг-вселенной.

• Stance (стэнс, позиция) — общее название стиля с изменением дорожного просвета.
• Stock (сток) — исходное состояние автомобиля.
• Drop (дроп, падение, посадка) — процесс занижения просвета. «Посаженные» машины называются «дропнутыми».
• French rake (французский наклон) — задняя часть занижена сильнее передней.
• Californian rake (калифорнийский рейк) — передняя часть занижена сильнее задней.
• Fitment (фитмент, поза) — собственно технология и положение автомобиля после доработки. Соответственно, есть «правильный» и «неправильный» фитмент.

С чего все начиналось?

Споры об истоках — вечное занятие. Но большинство склоняется к тому, что своеобразной предтечей современного stance-движения были автомобили в стиле Lead Sled.

Все началось в 50-х годах в США, когда кузовной мастер Гарри Вестергард из Сакраменто (Калифорния) занялся тюнингом своего Ford Model A Roadster 1932 года.

Гарри, используя свинец, продолжал дверные проемы, капот и крышку багажника своих детищ, визуально удлиняя их и уводя в пол. Передняя часть автомобиля также изменялась с целью установки хромированной решетки от дорогих американских авто типа Packard, Buick или LaSalle. Изменения делали автомобиль ниже внешне, но сохраняли его заводские параметры подвески.

Подобный тюнинг принял поистине национальный характер спустя несколько лет после опытов Вестергарда и получил название Lead Sled — «свинцовые санки».

Позднее «свинцовые сани» прокатились по Европе, почти не оставив колеи, и, минуя СССР, помчались прямиком в Японию, где задержались на несколько десятилетий.

Как занизить автомобиль?

В любой тюнинг-дисциплине есть классические (и достаточно дорогие) способы доработки, а также пародии на них, которые получили в России определение «колхоз». Расскажем о способах уменьшения дорожного просвета, ориентируясь на цену, в порядке возрастания.

Спиленные пружины

Нет ничего проще: для такого «тюнинга» необязательно даже снимать стойки. Можно просто поддомкратить машину, снять колеса и, стянув пружины, спилить пару витков. Ну или купить по 1 000 рублей укороченные пружины на рынке.

Весь вес автомобиля тогда ложится на стойки, лишившиеся поддержки пружин. Нетрудно догадаться, что ресурс их в таком случае сокращается в разы, да и остальным деталям ходовой части из-за частых «пробоев» можно только посочувствовать. Со временем может возникнуть и деформация кузова.

Такая доработка в среде лоурайдеров считается «колхозной», а владельцев «попиленных» автомобилей презирают за несерьезный подход к делу.

Обычные стойки, как мы уже выяснили, не подходят к укороченным пружинам. Но есть и специальные спортивные стойки, более жесткие и с укороченным ходом. Если установить такие на автомобиль, то просвет станет меньше, работа ходовой —жестче, однако «пробоев» на каждой яме не будет, да и медленного «убийства» автомобиль избежит. Такой способ доработки можно считать компромиссным.

Винтовые стойки

Фото: hrsprings.com, abtechnic.ru

Винтовые стойки — основа регулируемой по высоте подвески. Изменять высоту можно в пределах 30-70 мм, правда, для этого придется вывешивать машину и снимать колеса.

Среди любителей заниженных автомобилей такое оборудование считается «классикой». Явных недостатков нет. В повседневной жизни можно ездить с нормальным дорожным просветом, а перед поездкой на ночную тусовку заехать в гараж и быстро настроить клиренс.

Кстати, винтовые стойки используют не только на лоурайдерах, но также и на спортивных авто, которым «зажатость» подвески дает преимущество в управляемости на треке.

Стоимость комплекта из четырех регулируемых стоек на момент публикации составляет около 30 тысяч рублей.

«Царица занижения» — пневматическая подвеска, самый дорогой вариант тюнинга, цены на который стартуют в нашей стране с 60 тысяч рублей. В стоимость комплекта необходимо добавить и расходы на установку — около 15–20 тысяч рублей..

Пневмоподвеска дает возможность регулировать дорожный просвет в среднем на 10–50 мм. Некоторые владельцы еще заказывают возможность надувать и спускать каждый из четырех пневмобаллонов по отдельности. С таким оборудованием можно вовсю эпатировать публику, устраивая своеобразные автомобильные «танцы на пневме».

У столь красивой песни есть пара фальшивых нот… В российских условиях пневматика выходит из строя довольно быстро (особенно если сэкономить и купить китайский комплект пневмоэлементов), а ее ремонт стоит соизмеримо с первоначальными затратами на установку.

Что еще дорабатывают?

У занижения посадки, как мы уже поняли, есть масса побочных эффектов. Поэтому после доработки ходовой владельцам лоурайдеров приходится потратиться на кое-что еще.

Защита картера и топливного бака

Если только у вас не пневмоподвеска, никогда нельзя быть уверенным в том, что вы не зацепитесь за дорогу. Чтобы ненароком не пробить поддон картера (оставив двигатель без масла) или топливный бак (лишив мотор горючего), дальновидные люди устанавливают дополнительные листы защиты.

Низкопрофильные шины и большие диски

Эта доработка — из разряда стилистических. Заниженная машина и вправду выглядит как минимум экстремальнее (для ценителей — красивее), если стоит на 18-21-дюймовых дисках с тоненькой резиной.

Отрицательный угол развала

Развал, как известно, — один из углов установки колес. Отрицательный развал — когда колеса, условно говоря, стоят «домиком», то есть верхние их края наклонены к центру кузова.

Моду на отрицательный развал ввели японцы со своей любовью и почтением к дрифту. Такой угол позволяет максимально колесу спортивного автомобиля контактировать с дорожным покрытием в повороте. Правда, в бочке меда есть ложка дегтя в виде повышенного износа резины с внутренней стороны.

Что касается заниженных автомобилей, то для них отрицательный развал является способом уместить колесо в арке, так как при уменьшении дорожного просвета расстояние между протектором и подкрылком сокращается. Ну а если вы последовали предыдущему совету и поставили огромные колеса, то без существенного изменения угла развала не обойтись уж точно.

Проставки для отрицательного развала устанавливаются на заднюю ось и в среднем стоят от 300 до 800 рублей в зависимости от производителя.

Как ездить на заниженном автомобиле?

Допустим, автомобиль вы занизили. Как теперь передвигаться по улицам? С большой осторожностью. Вот перечень потенциальных врагов лоурайдеров:

• «лежачие полицейские»,
• железнодорожные переезды,
• разбитые трамвайные пути,
• бордюры, они же поребрики,
• ямы и рытвины,
• крутые подъемы и спуски.

Способов сосуществования с такими препятствиями два. Одни хозяева заниженных авто просто предпочитают держаться подальше от плохих дорог, а для повседневной езды используют что-нибудь попрактичнее. Другие возят с собой… обычные доски. Положив деревяшку одним краем на препятствие и подложив другой под колесо, можно переехать его без потерь. Ну а если рискнуть, то можно заработать «штраф» в виде оторванного глушителя или помятых порогов.

Будут ли проблемы с законом?

Пока никаких законных способов привлечь водителя заниженной машины к ответственности у инспекторов ДПС нет. Но не исключено, что скоро они появятся.

Законодатели, как известно, стремятся к тому, чтобы отражать в правовом поле интересы большинства. Большинство, признаться, раздражается от вида заниженных автомобилей. Одни вспоминают о том, что лоурайдеры слишком медленно преодолевают ямы и «лежачих полицейских», другим просто не нравится, когда кто-то слишком явно привлекает к себе внимание экстравагантным тюнингом.

Наиболее движение любителей низкой посадки развито в южных регионах страны. Неудивительно, что депутаты Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской области озаботились созданием нормативного акта, который бы запрещал занижение подвески.

Пока что в своих устремлениях депутаты не преуспели. Статья 12.5 КоАП, по которой можно наказать за езду на неисправном авто, ссылается на документ под названием «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». Там никаких норм по дорожному просвету не содержится. Во всяком случае, пока.

Как занизить автомобиль? Секреты низкой посадки

Зачем занижают автомоб иль и как сделать это правильно и безопасно? Занижение посадки – это вид тюнинга. Машины с уменьшенным клиренсом часто можно встретить в больших городах. Это стало модной тенденцией. Способов занижения существует несколько.

ВАЗ с низким клиренсом

Зачем занижают автомобиль?

Эта тенденция пришла из спорта, точнее из среды спортивных машин. Спорткары участвуют в гонках на высоких скоростях. При этом важно, чтобы кузов автомоб иля встречал как можно меньшее сопротивление встречных потоков воздуха. Поэтому спортивные машины обладают характерным дизайном, низким клиренсом, спойлерами, обтекаемой формой. Лоурайдеры (владельцы автомоб илей с низкой подвеской) утверждают, что аэродинамические характеристики при низкой посадке увеличиваются. Автомоб иль меньше кренится на поворотах, лучше “чувствует” дорогу, повышается управляемость на трассе.

Но все эти плюсы в буквальном смысле разбиваются о кочки и ямы отечественных дорог. Поэтому для нашей страны занижени е автомоб иля это скорее эстетика, чем польза. Далеко не все дороги подходят для подобных транспортных средств . На кочках можно не только поцарапать днище, но и получить серьезные повреждения “органов” машины. Поэтому можно с уверенностью сказать, что авто занижают для “ покатушек ” по центру города (на окраинах часто дорожное покрытие просто не позволит такому авто нормально ездить), для красивых фотографий, для привлечения внимания, для удовлетворения “ хотелок ”.

Способы занизить машину

Существует несколько способов занизить автомобиль. Рассмотрим вначале те, которые требуют вложений. Зато являются более разумными, дают надежность , меньший износ деталей .

Нерегулируемая подвеска

Наиболее бюджетный из не кустарных способов. Так же ее часто называют “статичной” или “спортивной” подвеской. Обладает определенными п араметрами по высоте и жесткости, которые не регулируются. Такая подвеска устанавливается вместо штатной. Не грозит негативными последствиями для автомобиля, кроме задевания дном о кочки.

Плюсы. Невысокая стоимость, надежность, простота в эксплуатации и установке. Как правило, всегда есть в наличии у продавцов .

Минусы. Нет возможности регулировать высотку дорожного просвета. А значит авто, посл е установки подвести, можно эксплуатировать только на ровных дорогах .

Винтовая подвеска

Можно установить “винты” (винтовую подвеску) или кайловеры. С помощью них можно регулировать высотку подвес к и, ее жесткость. Винтовая подвеска состоит из обычной стойки амортизатора и встроенного в него устройства по регулированию высоты и жесткости подвески. Проще говоря это обычный амортизатор с дополнительной пружиной. С помощью которой и регулируется посадка авто

Плюсы. Простую конструкцию, несложная установка. Регулировка клиренса осуществляется без вмешательства в подвеску как таковую. Кайловеры универсальны, их можно ставить практически на любую марку машины . Цена не “кусается”.

Минусы. Частое изменение высоты и жесткости клиренса с помощью кайловеров приводит к необходимости чаще регулировать развал-схождение. Часто “винты” нельзя установить на уже имеющиеся стойки, т.к. не все стойки для этого подходят. Стоимость стоек под кайловеры высокая .

Пневматическая подвеска

Сложная система регулировки высоты клиренса. Состоит из целой группы компонентов: пнематические рессоры, ресивер, компрессор, датчики положения кузова и сам блок управления “ пневмой ”. Основная задача такой подвески состоит в том, чтобы держать нужный клиренс авто в зависимости от дорожного покрытия. Например, поднять машину в условиях бездорожья. Или же опустить ее на скоростной ровной автомагистрали. Лоурайдерами такой тип подвески используется для занижения клиренса .

Плюсы. Надежность конструкции, уверенная работа стоек, возможность регулировать клиренс по высоте прямо на ходу, не выходя из на улицу. Высокая плавность машины на неровностях, отсутствие лишних шумов при работе амортизаторов

Минусы. Высокая стоимость (самый дорогой способ занижения авто), сложность в обслуживании. Пневмостойки не ремонтопригодны, в случае повреждения подлежат замене в паре. Сбои в работе в условиях сильного холода. “Пневму”, из-за сложности конструкции и монтажа, практически не реально установить самому.

P.S. Разновидностью пневмоподвес к и можно назвать гидравлическую. Она работает по тому же принципу, только работу механизма осуществляет не воздух, а гидравлическое масло.

Дешевые способы занижения автомобиля

Рассмотрим дешевые способы сделать авто ниже. Но помним, что удешевление ведет к потере качества. Как и в любом другом случае .

Короткие пружины

Еще их называют “спортивными”. Их нужно устанавливать в комплекте со “спортивными” стойками. Желательно того же производителя. Хотя некоторые производители коротких пружин обещают совместимость со всеми штатными стойками амортизаторов. Некоторые автолюбители либо пренебрегают рекомендациями, либо доверяют этой совместимости и ставят такие пружины на штатные стойки автомобиля.

Плюсы. Невысокая стоимость, возможность самостоятельной установки. Не нарушается целостность штатных пружин, их можно будет поставить обратно.

Минусы. Жесткая работа короткой пружины в связке с “родным” амортизатором. Часто это приводит к усиленному износу стойки или других элементов подвески .

Обрезка пружин

Самый “варварский” способ. Практически то же самое, что короткие (“спортивные”) стойки только изготовленные самостоятельно. У передних пружин с помощью пилы по металлу отрезаются 2 витка пружины. У задних 3. Это связано с тем, что на перед транспортного средства идет больше нагрузки из-за тяжести двигателя. “Модифицированные” пружины ставятся на место. После чего делается регулировка развала-схождения.

Плюсы . Самый дешевый вариант. Покупать ничего не нужно, если есть необходимый инструмент .

Минусы. При резке убирается опорный виток. Из-за чего взаимодействие пружины и опорной чашки ухудшается. Это опасно тем, что пружина или амортизатор могут попросту сломаться на кочках. Так же подвеска с “пилеными” пружинами становится жестче .

Низкие шины

Этот способ хорош тем, что не требует вмешательств в ходовую часть, внесени я изменений в конструкцию . Шины с низким профилем на дисках меньшего (чем штатный) диаметра. Такие колеса можно установить самостоятельно при наличии балонного ключа и домкрата… и самих колес.

Плюсы . Никакого “хирургического” вмешательства в подвеску. Улучшают внешний вид. Можно быстро поменять на “родной” комплект колес (если держать его в запасе).

Минусы. Комплект шин с низким профилем и дисков к ним могут обойтись не дешево. Небольшой срок службы шин. Плохо поглощают неровности дорог, из-за сильных ударов деформируются .

Наказание за пониженную подвеску

В настоящий момент в КоАП не внесена статья, которая бы напрямую запрещала низкий дорожный просвет. Как, собственно, отсутствует в нормативных документах и само понятие заниженной подвески. В правилах дорожного движения есть пункт, что “В конструкцию ТС (транспортного средства) запрещается вносить изменения без разрешения ГИБДД. Исходя из Постановления Правительства №1090 по пункту 7.18 настоящих ПДД инспектор вправе оштрафовать водителя на 500 руб. Согласно ст . 12.5 КоАП водителю грозит предупреждение или штраф в размере “минималки”. На стоянку низкий авто не отправляют.

Что касается практики, то жестких “облав” (как в свое время за тонировку) на “лоурайдеров” пока не проводится. По крайней мере массово.

Как легально внести изменения в подвеску?

Вряд ли получится узаконить пиленые пружины. Явный “самопал” не будет узаконен. Авто с такой посадкой, кстати, не поставят на учет В ГИБДД.

В теории, при установке пневмоподвески (как доп. оборудования), можно пройти трудоемкую процедуру сертификации. Для этого нужно найти информацию о специализированных центрах . Они уполномочены проводить экспертизы, выдавать соответствующие документы. Если такая экспертиза допустит изменения в конструкцию, то можно будет подать заявлени е в ГИБДД. Чтобы они одобрили внесенные в кон с трукцию изменения. Сделали отметку в ПТС .

Подведем итог

Лоурайдинг – это мода. Украшать свой автомоб иль, делать его тюнинг, лучше в рамках закона. Но если проблемы с ГИБДД, с нашим качеством дорог и неоднозначным отношением окружающих вас не смущают… лучше подойти к занижению авто серьезно. Установить “пневму” или хотя бы нерегулируемую подвеску. “ Колхозить ” авто иногда может выйти себе дороже.

Видео: как занизить машину?

Способы занижения автомобиля

Почему автомобиль с маленьким клиренсом у некоторых групп людей вызывает больше эмоций, чем с завышенной подвеской ? Наверное, это вопрос, ответ на который будет не однозначным. Такой тюнинг подвески, как «уменьшить клиренс» можно сделать по-разному, часть способов можно назвать «правильными», а часть отнести к категории «колхоз». А Вы знаете, как занизить автомобиль своими руками ?

Как правильно занизить автомобиль

Пневмоподвеска.
Самый дорогой способ опустить или поднять автомобиль по желанию. Останавливаться на ней я не буду, ознакомиться с такой регулируемой подвеской ВАЗ Вы можете в этой статьетатье.

Комплект подвески с регулируемым клиренсом. В такой спортивный комплект амортизаторов входят стойки с регулируемым клиренсом и комплект специальных пружин. Жесткость амортизаторов регулируется автоматически, и при необходимости Вы всегда сможете изменить клиренс самостоятельно, в зависимости от желаний (например, зимой сделать автомобиль повыше, летом — пониже). Найти регулируемые амортизаторы на ВАЗ сейчас проблем не составляет, потому как производителей такой продукции множество.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Комплект заниженной подвески. В него входят амортизаторы и пружины. Это более дешевый вариант занижения автомобиля, в котором нет возможности менять клиренс по необходимости. Если говорить про ВАЗ, то пользуются популярностью комплекты подвески с занижением Асоми (серия SPORT).

Низкопрофильная резина. Если заменить шины на более низкие, то это опустит автомобиль на некоторую величину. Главное устанавливать только ту резину и диски, которая подходит для Вашего автомобиля. (Допустимые размеры шин и дисков для ВАЗ десятого размера)

Другие способы, как занизить подвеску

Эти способы опустить автомобиль требует существенно меньше времени и средств, но прибегать к ним специалисты не советуют.

Заниженные пружины.
Купить более низкие пружины, а амортизаторы оставить прежние. Как показала практика, такой способ имеет множество недостатков и только одно преимущество — бюджет.

Обрезать пружины.
Кто не собирается тратить деньги на покупки заниженных пружин решаются на то, чтобы отпилить витки пружин (от 1.5 до 3 витков).
Подрезают пружины болгаркой, либо пилкой по металлу. После того, как машина свалилась, разрезают витки пополам, чтобы можно было их извлечь. Затем подрезают отбойник, и закрепляют пружину хомутом через просверленное отверстие.

Для сравнения:

1. штатная высота подвески ВАЗ 2110
2. отпилено 1.5-2 витка пружин
3. отпилено 2.5-2.75 витка пружин

Мешок картошки в багажник. Кроме шуток, этот способ раньше многие применяли на рессорных машинах, после избыточного увеличения клиренса. При правке рессор — очень сложно рассчитать нужный размер. А в настоящее время, можно встретить автомобили, где мешок с цементом служит грузом для сверх быстрого занижения задней подвески. Кстати, о рессорах..

Убрать лист рессор. Чаще всего применялось на автомобилях ВАЗ, где задняя подвеска — рессорная. Изъятие листов позволит снизить жесткость, в результате чего автомобиль опустится.