Как прокачать передние тормоза на мотоцикле?

Прокачка передних тормозов с заменой жидкости

Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.

Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.

Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.

Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.

Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.

Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.

Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.

Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.

Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.

Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.

Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.

Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.

Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.

Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.

Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.

Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.

Honda CB-1

Девчонки на CB-1

Страниц: 1 2

  • Список
  • » Ходовая
  • » не могу прокачать передний тормоз

#1 30.07.2012 23:37:32

не могу прокачать передний тормоз

Всем привет, на днях решил поменять передние колодки на сибихе, сняв суппорт (цилиндр) начал загонять поршни 1 стоял на месте другой почти вылетел, я пытался его засунуть обратно чтобы вставить колодки так нечего и не получилось решил снять оба поршня и засунуть заново, засунул, смазал их специальной гофритовой высокотемпературной смазкой, ну и купил масло DOT4 (я не знаю какое масло в сибиху заливать по этмоу купил любое ), начал прокачивать и я весь день убил нато что выкачивал воздух с суппорта и не как тормоза не хотят работать.
делал все по инструкции купил систему в аптеке нацепил на штуцер открутил все дела и начал выкачивать воздух, а довление на рычаг все нет и нет.
открутил шланг с тормозной жидкости от суппорта посмотреть как он качает а он его почти не выливает.
. можно ли увеличить подачу довление .
заранее благодарен нуб сибиход)

#2 31.07.2012 00:02:47

Re: не могу прокачать передний тормоз

скорее всего воздуx в цилиндре тормозной машинки

#3 31.07.2012 00:26:56

Re: не могу прокачать передний тормоз

и как сним бороться?похожая проблема

#4 31.07.2012 01:02:38

Re: не могу прокачать передний тормоз

бывает штуцер на болту

если его нет, то я все обкладывал тряпочками и прокачивал как обычно, откручивая болт, имейте ввиду, тормазуxа разъедает краску

Отредактированно lefan (31.07.2012 01:03:17)

#5 31.07.2012 01:16:40

Re: не могу прокачать передний тормоз

Да там воздух и он бесконечен ((( ладно час и два стоял качал но когда сутки это уже не серьезно
Вроде не откуда его не качает масло не течет из суппорта и бочка
Хелп я в тупике все делаю правильно?,засовую шланг в емкость с жикостью, качаю открываю на суппорте штуцер, держу зажатым тормоз он выпускает воздух закрываю какчаю.

Отредактированно vutwave (31.07.2012 01:19:17)

#6 31.07.2012 09:43:00

Re: не могу прокачать передний тормоз

сними суппорт и подними его примерно в ровень с цилиндром. Самый простой способ. Производительности поршня главного цилиндра не хватает прокачать воздух вниз по магистрали — он успевает всплывать.

. не учите дедушку кашлять.

CB-1->AX-1->DRZ400SM (сперли)->XR650R->KTM525SM->
KTM690SM(сгорел)->KTM690DUKE (Агент потерял)->Ирбис ТТР125(забыл как страшный сон)->Mikilon 125 (хохлам проспорил)

#7 31.07.2012 11:41:56

Re: не могу прокачать передний тормоз

для этого есть вакумные машинки для прокачки.

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#8 31.07.2012 12:43:10

Re: не могу прокачать передний тормоз

Зря ты завоздушил контур. Как вариант если есть возможность, сгоняй в сервис, рублей за 300 прокачают специальной машинкой «снизу» как и положено, а на будущее будет зарубка — не «воздушить» тормозную систему ибо гемора потом с ней много!)
p.s. dot4 это тормозная жидкость а не масло, и как верно было подмечено — береги лако-красочное покрытие, она его портит на раз!

#9 31.07.2012 13:02:04

Re: не могу прокачать передний тормоз

интересно, а если самому как-нибудь попробовать залить тормозуху снизу, через прокачной штуцер, резервуар какой-нибудь поднять выше тормозной машинки!?

#10 31.07.2012 14:37:01

Re: не могу прокачать передний тормоз

22dolphin22 написал:

интересно, а если самому как-нибудь попробовать залить тормозуху снизу, через прокачной штуцер, резервуар какой-нибудь поднять выше тормозной машинки!?

шприц возьмите, господа.

#11 31.07.2012 14:47:48

Re: не могу прокачать передний тормоз

Да не покатит, нужно подать много тормозухи снизу пот давлением, тогда воздуха точо не будет. Шпритц подойдёт только если оч огромный, мелким при добавлении тормозухи в шпритц — попадёт воздух в контур, опять, я всё так же советую заехать в сервис — где специальной приблудой прокачают как надо, а потом можно и самому прокачивать — главное больше не воздушить!)

#12 31.07.2012 15:18:14

Re: не могу прокачать передний тормоз

Вот вы геморрой любите. Снял суппорт и нет проблем. Его даже высоко поднимать особо не надо. Как выйдет основная часть пузырей — можно по классике прокачать.

. не учите дедушку кашлять.

CB-1->AX-1->DRZ400SM (сперли)->XR650R->KTM525SM->
KTM690SM(сгорел)->KTM690DUKE (Агент потерял)->Ирбис ТТР125(забыл как страшный сон)->Mikilon 125 (хохлам проспорил)

#13 31.07.2012 23:55:07

Re: не могу прокачать передний тормоз

спасибо большушие импреза незнаю что без тебя делал

#14 01.08.2012 00:12:25

Re: не могу прокачать передний тормоз

это сарказм? Или что то не булькает? ))

. не учите дедушку кашлять.

CB-1->AX-1->DRZ400SM (сперли)->XR650R->KTM525SM->
KTM690SM(сгорел)->KTM690DUKE (Агент потерял)->Ирбис ТТР125(забыл как страшный сон)->Mikilon 125 (хохлам проспорил)

#15 01.08.2012 01:14:37

Re: не могу прокачать передний тормоз

Нет это спасибо за совет за 5 минут все проеачал. Я мучился с ним 4 дня

Читайте также  Как выбрать тормозные колодки для автомобиля?

#16 01.08.2012 06:45:12

Re: не могу прокачать передний тормоз

Это хорошо

. не учите дедушку кашлять.

CB-1->AX-1->DRZ400SM (сперли)->XR650R->KTM525SM->
KTM690SM(сгорел)->KTM690DUKE (Агент потерял)->Ирбис ТТР125(забыл как страшный сон)->Mikilon 125 (хохлам проспорил)

#17 01.08.2012 12:22:21

Re: не могу прокачать передний тормоз

как прокачал-то в итоге?

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#18 01.08.2012 14:19:42

Re: не могу прокачать передний тормоз

Агент ты опять что то потерял?

. не учите дедушку кашлять.

CB-1->AX-1->DRZ400SM (сперли)->XR650R->KTM525SM->
KTM690SM(сгорел)->KTM690DUKE (Агент потерял)->Ирбис ТТР125(забыл как страшный сон)->Mikilon 125 (хохлам проспорил)

#19 02.08.2012 01:14:04

Re: не могу прокачать передний тормоз

Как импреза сказал снял сппорт открыл расшерительный бак. На колоду со стороны поршней надовил рожковым ключом ( штуцер закрыт) воздух вышел через бак, поднял его пралейно с баком, пару раз качнул пошло давление, поршни начинают зажимать колодки, ставим на диск и все

#20 08.07.2013 08:27:38

Re: не могу прокачать передний тормоз

Мужики, а у меня такая же проблема. Вчера решил поменять жидкости, в т.ч. и тормозуху. Слил старую жидкость через штуцер прокачки. Жидкость сливал работой ручного тормоза. Еще и сам попытался давление создать, дунул в расширительный бачок (идиот. тормозуха попала на губы, обожгло, как кислотой)))). Когда слил всю жидкость, затянул штуцер, и начал заливать новую DOT 4. Залил, прокачал, открыл штуцер. Немного жидкости вылилось (но не под давлением, а больше самотёком). Потом снова затянул штуцер, снова прокачал рукоятку, и снова открыл штуцер. Опять нет давления. Короче, давление на ручке так и не появилось. Снял полностью передний цилиндр, зажал пальцем выпускную магистраль, и попробовал прокачать поршень, чтоб посмотреть, создается ли давление на выходе. Давление то было еле заметное, то вообще его не ощущал. Подумал, что накрылся тормозной поршень. разобрал его. Резиночки (манжетки) внешне в очень хорошем состоянии. С самом цилиндре были какие-то ошметки (что-то вроде грязи). Всё протер, вставил назад, попробовал снова прокачать поршень, зажав пальцем выход. Давление так же, ощущалось слабо. Собрал всю конструкцию обратно, но прокачать тормоз так и не удалось.
Собственно вопросы:
1. Должен ли я ощущать давление воздухом на выходе тормозной жидкости, при закрытом расширительном бачке, и отсутствии тормозной жидкости в нем?
2. Опишите подробнее процесс прокачки, когда магистраль завоздушена.

P.S. Заменил тормозуху в заднем тормозе без каких-либо проблем. Слил, работая лапкой тормоза. Залил новую жижу, завернул штуцер, прокачал, открыл. Закрыл, покачал, открыл. В итоге почувствовал огромное сопротивление на лапке (рукой уже не прокачать). Тормоз изумительно работает.

#21 08.07.2013 10:08:38

Re: не могу прокачать передний тормоз

тормозуху не надо сливать самотёком.Её надо отсосать шприцом из бачка,потом налить туда новую и прокачать,пока новая тормозуха не польётся с прокачного штуцера.

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#22 08.07.2013 10:43:35

Re: не могу прокачать передний тормоз

agent-anb7 написал:

тормозуху не надо сливать самотёком.Её надо отсосать шприцом из бачка,потом налить туда новую и прокачать,пока новая тормозуха не польётся с прокачного штуцера.

Да я это уже понял. Что теперь делать-то?

#23 08.07.2013 11:01:39

Re: не могу прокачать передний тормоз

Я снизу вверх загонял тормозуху, после ремонта суппорта. Одеваешь шланг (я капельницей делал) подлиннее на штуцер, берёшь шприц, наливаешь в него тормозуху, пытаешься продавить её вверх. Всё значительно упрощается, если суппорт поднять повыше к бачку тормозной машинки.

#24 08.07.2013 12:19:50

Re: не могу прокачать передний тормоз

Jonny Quest написал:

Я снизу вверх загонял тормозуху, после ремонта суппорта. Одеваешь шланг (я капельницей делал) подлиннее на штуцер, берёшь шприц, наливаешь в него тормозуху, пытаешься продавить её вверх. Всё значительно упрощается, если суппорт поднять повыше к бачку тормозной машинки.

Хорошо, попробую. Спасибо за совет. Только не пойму в чём разница между задним и передним тормозом. Вроде схема одинакова, а на деле нет

#25 08.07.2013 12:30:53

Re: не могу прокачать передний тормоз

Опять 25. Нельзя всю тему прочитать?

. не учите дедушку кашлять.

CB-1->AX-1->DRZ400SM (сперли)->XR650R->KTM525SM->
KTM690SM(сгорел)->KTM690DUKE (Агент потерял)->Ирбис ТТР125(забыл как страшный сон)->Mikilon 125 (хохлам проспорил)

Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.

Почему-то я думал, что прокачивать тормоза мотоцикла умеют все. Каково было мое удивление, когда я на своей стоянке у дома столкнулся с двумя чуваками, которые под пиво никак не могли разобраться, куда же пропали тормоза на их Зизере после того, как они заменили тормозную жидкость. Я дал им пару советов, после которых, наверное, у них все должно было получиться, поскольку Зизер без тормозов — это мотоцикл для настоящих героев, коими мои случайные знакомые становиться не хотели.

После этой встречи я решил написать статью о прокачке тормозов мотоцикла, благо, что мой брат как раз решил заменить тормозуху на своей Honda cb 600 Hornet.

Про тормозную жидкость ходит чуть ли не больше всего легенд и мифов. Кто-то утверждает, что тормозная жидкость DOT4 устарела, и надо заливать DOT5. Кое-кто утверждает, что замену необходимо производить после каждой зимовки, перед открытием нового сезона. Кое-кто даже утверждает, что в мотоцикл надо заливать именно тормозную жидкость для мотоциклов, а автомобильная тормозуха якобы не подходит. Конечно, все это полная бредятина, которая рождается, когда, вместо того, чтобы почитать мануал, народ лезет на форумы, а потом кто-то что-то не так расслышал, и понеслась…

Сейчас развею несколько мифов, если что-нибудь забуду, пишите в комментах, спрашивайте.

1) «Тормозная жидкость DOT4 морально устарела, мотогонщики на MotoGP заливают DOT5, значит и я буду заливать в свою Сибишку DOT5». Этого делать не надо! Использовать надо только ту тормозную жидкость, которая предусмотрена мануалом. Если мануала нет, достаточно почитать, что написано на крышке бачка с тормозной жидкостью, который находится на руле. Даже при полном незнании иностранных языков, надпись DOT4 прочитать можно.
Почему нельзя заливать DOT5 (а ведь еще есть и DOT 5.1! Я позже выложу об этом отдельную статью), ведь температура кипения у DOT5 выше, следовательно, она лучше. Вот почему. Тормозные жидкости DOT4 и DOT5 имеют разный химический состав, а тормозная система, в том числе суппорта и резиновые уплотнительные соединения, рассчитаны на работу именно с тем составом, который указан на тормозном бачке (в мануале). Не единичны случаи, когда после заливки в тормозную систему мотоцикла DOT5 вместо DOT4, уплотнительные соединения суппортов начинали подтекать, в результате чего требовалась их замена.

2) «В мотоцикл надо заливать только тормозную жидкость для мотоциклов». Тоже бред, навеянный, наверное, наличием в магазинах тормозной жидкости марки Motul, которая производит химию в основном для мотоциклов. Вы можете купить DOT4 на любой заправке и не переплачивать за бренд. DOT4 — это стандарт (типа американского ГОСТ). То есть, покупая любую DOT4, вы получаете тормозную жидкость с одной и той же температурой кипения. Тот факт, что сегодня мы заливаем брату в мотоцикл именно тормозуху Motul, обусловлен только тем, что он поехал в магазин мото-запчастей за моторным маслом, и заодно прихватил тормозуху, чтобы больше не останавливаться по пути.

3) «Тормозуху надо менять перед каждым сезоном». Не совсем так. Тормозную жидкость перед сезоном лучше поменять, если мотоцикл зимует во влажном помещении. Тогда есть шанс, что влага проберется в тормозную систему, и тормоза начнут плохо выполнять свою функцию. Мой мотоцикл зимует в теплом сухом гараже, поэтому я не меняю тормозную жидкость по два года. Все прекрасно тормозит 🙂

Читайте также  Зажало колодки на дисковых тормозах

Прокачка тормозов мотоцикла.

Замена тормозной жидкости производится одинаково на всех мотоциклах с дисковыми тормозами. Период, через который производится замена, указан в мануале. Для BMW F650GS написано, что замену следует производить раз в год. Для мотоцикла Honda cb400 мануалом предусмотрена замена тормозной жидкости каждые 12000 километров пробега. Такие разные показания производителей говорят о том, что вопрос этот не слишком критичный. Иначе бы они перестраховывались, и писали бы, что надо менять тормозуху каждые 3000 километров 🙂

В этой статье будет рассмотрен процесс замены тормозной жидкости на примере мотоцикла Honda cb600 Hornet. Для других мотоциклов процесс выглядит абсолютно также.

Для замены тормозной жидкости мотоцикла нам понадобятся:
1) Тормозная жидкость — 500 миллилитров хватает на три суппорта с головой. Здесь важно сделать одно замечание. Если у вас есть остатки тормозной жидкости, которые простояли в гараже несколько месяцев в бутылке, закрытой пробкой, выбросьте и купите новую тормозуху. Срок годности тормозной жидкости определяется не тем временем, в течение которого она «работает» в тормозной системе мотоцикла, а количеством влаги, которая в нее попала. Следовательно, не рискуем, и каждый раз покупаем новую тормозуху.
2) Трубочки для слива тормозной жидкости в бутылку. Тормозная жидкость — довольно едкая штука, при попадании на лакокрасочное покрытие может его разъесть. Нам надо постараться ничего не пролить, поэтому используем трубочки для слива старой тормозухи в бутылку. Трубочки покупаются в любом магазине запчастей для Жигулей, а с небольшими трудностями подходит и обычная трубка от капельницы.
3) Возможно, новые винты крышки тормозного цилиндра. Не знаю почему, но эти винтики очень быстро выходят из строя, при их откручивании часто стачиваются шлицы, в результате чего требуется их замена. Можно заранее запастись новыми.

Прокачка тормозной жидкости мотоцикла.

1) Откручиваем два винта и снимаем крышку тормозного цилиндра. Делаем все аккуратно, тормозной бачок должен находиться в как можно более ровном положении, поскольку, как я уже говорил, тормозная жидкость очень едкая, и нам надо не обкапать бак и перья мотоцикла.

2) Находим на суппортах штуцеры для слива тормозной жидкости (похожи на ниппели) и подсоединяем к ним трубочки.

3) Начинаем прокачку тормозов. Немного приоткручиваем штуцеры на суппортах, чтобы из них пошла тормозная жидкость, затем, постепенно подливая свежую тормозуху в бачок, нажимаем (прокачиваем) на рычаг тормоза.

Тормозная жидкость будет проходить через систему, надо будет все время подливать свежей тормозухи. Зачем это делать? Нельзя допустить, чтобы в тормозную систему попал воздух… Вернее, можно, но качать в этом случае придется очень долго и муторно… Собственно, так и поступили мои друзья с пивом на Зизере, они слили всю тормозуху, потом залили свежую. Думаю, что после этого на рычаг тормоза они нажимали еще минут 40, прежде, чем тормоза начали появляться 🙂

Для передних тормозов мотоцикла с двумя суппортами вполне хватает опустошить бачок 4-5 раз. Для заднего — 3-4 раза.

4) Собираем мотоцикл. Если сорвали шлицы винтов тормозного цилиндра, закручиваем новые.

Поделиться «Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.»

Как прокачать передние тормоза на мотоцикле?

Принцип торможения состоит в трении вращающегося тормозного диска о тормозные колодки, что переводит кинетическую энергию в тепло. Прижимание колодок к диску обеспечивается гидравлической системой. Таким образом, и диск, и колодки изнашиваются, но, поскольку хорошие диски делают из исключительно ядерного металла, колодки снашиваются быстрее. Если устанавливать мягкие колодки и менять их регулярно, диск проходит довольно долго, что не может не радовать, поскольку колодки дёшевы, а диски дороги. Своевременная замена расходников очень сильно влияет на производительность тормозной системы. Необходимо отметить, что менять колодки лучше в респираторе, поскольку в своём составе они часто содержат асбест.

Часть вторая: тормозная жидкость.

Регулярно проверяйте состояние гидравлики. Если вы замечаете снижение уровня жидкости — где-то есть течь, что говорит в том числе о попадании воздуха в систему. Во-первых, воздух (в отличие от жидкости) сжимается, поэтому система теряет свою эффективность. Во-вторых, с течением времени тормозуха набирает из окружающей среды воду, которая может (ахтунг!) вскипеть в самый неподходящий момент, что, конечно же, выразится в пропадании тормозов.

Итак, избавляться от воздуха в контуре довольно просто: прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости. Кстати, тормозуху необходимо менять каждые два года максимум. Если вы заглядываете в окошко уровня и видите коричневую (или даже мутную жидкость) — пора браться за инструмент.

Этап первый: открытие резервуара.

Тут всё просто: берём отвёртку в руки и откручиваем крышку. Одна деталь: тормозная жидкость — довольно сильная штука. При попадании на краску обязательно оставит пятна, а при попадании на металл непременно вылезет ржавчиной. Поэтому минимум, что нужно сделать — это обмотать резервуар чистой тряпочкой (см. фото). Некоторые мастер-цилиндры при неосторожном движении ещё и изрядно плюются фонтанчиками, поэтому рекомендую укрыть тряпками весь моц целиком, а по окончании процедуры ещё и тщательно его помыть. Итак, снимаем крышечку, осторожно вытягиваем резиновую диафрагму и кладём их в чистое место. Для предосторожности можно и чистой же салфеточкой накрыть, чтобы пыль не летела.

Этап второй: доливаем тормозухи.

Берём тормозуху из только что открытой бутылки (см. выше — жидкость гигроскопична и довольно быстро портится после распечатывания бутылки). Кроме того, она должна быть совместима с той, что содержится в вашем контуре (нужный тип часто выштамповывают на крышке резервуара).

Этап третий: непосредственная прокачка.

На тормозном суппорте находится дренажный винт. Надеваем на него накидной ключ, а сверху на сосок прозрачный пластиковый шланг (см. капельница). Второй конец шланга опустить в банку, куда пойдёт использованная тормозуха. Идея состоит в том, чтобы создать небольшое давление в контуре (выжать тормозной рычаг) и открыть дренажный винт. Тогда жидкость польётся из дренажа, вынося с собой пузыри.

Итак, выжимаем тормоз, отпускаем дренажный винт (обычно четверти оборота вполне хватает). Рычаг всё ещё держим, часть жидкости весело прожурчит в банку. Сначала закрываем дренажный винт и только затем отпускаем рычаг — иначе при отпускании тормоза мы насосём воздуха через открытый дренаж. И снова — выжали рычаг — открыли дренаж — закрыли дренаж — отпустили рычаг. Процедура довольно монотонная и репететивная. Повторять процедуру нужно до тех пор, покуда из дренажа (шланг прозрачный, всё видно) не перестанут идти пузыри. По мере удаления воздуха из контура сопротивление рычага будет возрастать. Не забываем вовремя доливать тормозухи в резервуар главного цилиндра. Не уследите — хапнете воздуха. И тогда всё по-новой. Удобно выполнять процедуру вдвоём, когда один давит рычаг и доливает тормозуху, а второй открывает-закрывает дренаж. Главное — синхронность ;). Удобно, но вовсе не обязательно — один человек тоже прекрасно справится.

Этап хитрый: how to cheat.

Вышеописанная процедура является классической. Но, к сожалению, может занять слишком много времени или вовсе не привести к успеху (крайне редко). Смотрите: эта процедура требует все пузыри (которые стараются всё же всплыть) протолкнуть сверху вниз, что далеко не всегда очевидно. Особенно трудоёмко это может быть, когда нужно заполнить полностью сухую систему — например, после замены шланга или сальников.

В таком случае лучше не толкать пузыри вниз, а помочь им всплыть наверх! Берём обычный аптечный шприц (три копейки в любой аптеке), заполняем его тормозухой, насаживаем на сосок дренажного винта, открываем дренаж и делаем пациенту инъекцию. Не давите поршень слишком быстро — из главного цилиндра можно получить фонтан, а он, напомню, съест всё на своём пути, если потом не промыть. Иногда главные цилиндры бывают хитрыми и содержат клапаны, не дающие прокачать тормозуху — тогда нужно чуть-чуть подвыжать рычаг и всё становится на свои места.

Читайте также  Как правильно смазывать тормозные колодки при замене?

Итак, закачиваем тормозуху снизу до тех пор, покуда сверху не перестанут идти пузыри. Если резервуар переполняется — ну что ж, наполняем шприц не из бутылки, а из резервуара ;). Отлично, сверху пузыри больше не идут. Убираем шприц и делаем пару итераций классической схемой, чтобы выгнать воздух из закоулков уже суппорта. Вуаля, вместо двух часов дёрганья рычагов под аккомпанемент матюгов мы справились за пятнадцать минут максимум.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость — ДОТ4 (DOT 4)

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 , отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт). Свободный конец шланга опустите в емкость с жидкостью, которую слили с бочка. В процессе он должен быть всегда погружен в жидкость. Также желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

Путем сокращения рычага тормоза выгоняйте старую тормозную жидкость, подливая в расширительный бачек новую. После того, как темная старая тормозная жидкость перестанет выходить, закройте штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто). Если незаметно какая жидкость выходит старая или нет, значит слейте 70-100 грамм для заднего контура и 150-170 для переднего.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать пункты 2, 3, 4 для каждого суппорта.

После замены жидкости мы рекомендуем прокачать систему, это недолго и дает гарантию, что система будет прокачана. Хотя, если вы все сделали правильно: не упустили уровень жидкости в бачке, держали свободный конец шланга в жидкости, и ваша система до замены жидкости была прокачена, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На большинстве мотоциклов главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается . В нашем случае (Yamahar6 2005, радиальная машинка brembo) главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость с жидкостью.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

типы тормозных жидкостей

1. Уже ставшая “традиционной” DOT3, которая используется в большинстве ТС, отличается относительной дешевизной и доступностью на большинстве автозаправок и в магазинах автозапчастей. К минусам можно отнести – “запрет” на использование в мотоциклах с тормозными прокладками из натуральной резины (поскольку DOT 3 повреждает такой материал). Кроме того, такой вид довольно агрессивно воздействует на окрашенные поверхности (попросту, “разъедает” краску). Еще одно свойство – после вскрытия упаковки, в течение недели жидкость необходимо использовать, так как DOT3 поглощает воду, а влага, в свою очередь, способна вызывать коррозию цилиндров и тормозных магистралей.

2. DOT 4 – чаще всего рекомендуется к использованию в новых моделях мотоциклов. Так же как и 3, DOT 4 можно закупить практически во всех авто-магазинах и на некоторых АЗС. В отличие от вышеуказанного типа не так быстро поглощает воду (но все же поглощает, поэтому опасность коррозии сохраняется). Помимо этого, DOT4 больше подходит для больших нагрузок (когда тормозная система близка к перегреву), так как ее точка кипения выше. Но, впрочем, так же как и DOT3, DOT4 разъедает краску.

3. А вот DOT 5 («silicone», «силиконовая») не разъедает покраску, не поглощает воду и совместима с любыми резиновыми деталями (актуально для последних формул). Но зато ее сложнее купить, и она где-то в 2 раза дороже DOT4. Стоит упомянуть и следующий момент – DOT5 создает ощущение несколько «мягкой педали», так как жидкость является немного компрессионной.

Перед “переходом” на DOT5 необходимо предусмотреть 2 момента:

1) ее нельзя смешивать с DOT3 или 4. Именно из-за смешивания с другими видами и возникает большинство проблем при использовании DOT5. В этом случае лучше всего вообще полностью перебрать “гидравлику”;

2) как уже было отмечено, DOT5 не поглощает воду, поэтому любая влага в гидравлической системе будет “собираться” в одном месте, что может стать причиной локальной коррозии. Нужно “прокачать” систему (могут потребоваться даже несколько прокачек) для того, чтобы удалить весь воздух, поскольку в жидкости могут образоваться пузырьки, которые со временем будут увеличиваться в размерах.

4. И относительно новая DOT 5.1 (внимание — это не “модификация” силиконовой DOT5, она имеет гликолевую основу, так же как и DOT3, 4, поэтому ее, скорее, можно назвать «высокотехнологичной» DOT4) действительно во-многом превосходит вышеуказанные тормозные жидкости.

По сравнению с DOT3, 4 имеет более высокую как начальную (около 175-200 град. C — что выше, чем у гоночных тормозных жидкостей), так и конечную точку кипения (около 275-ти град. C — почти столько же, что и у гоночных). Указывается, что DOT5.1 совместима с любыми резиновыми частями.

Но и у этого тормозного “состава” есть некоторые недостатки: поглощает воду, разъедает покраску. Конечно, сложности возникнут и с покупкой DOT5.1 – она продается только в нескольких магазинах (предназначенных, в первую очередь, для скоростных транспортных средств) по весьма “значительным” ценам.

Общие рекомендации по замене:

1. Не стоит, изучив свойства других жидкостей, стремиться улучшить существующую систему вашего мотоцикла и менять тип жидкости. Если тормозная система не “страдает” от утечек и других очевидных неисправностей, и при этом на нем установлены старые прокладки, то вы рискуете не “починить” ТС, а наоборот, сломать. Лучше обратитесь в профессиональный мотосервис и проведите диагностику тормозной системы.

2. Независимо от марки и типа тормозной жидкости, которую вы используете, лучше “прокачивать” систему каждые пару лет. Таким образом вы сможете предотвратить коррозию