Как проточить тормозные диски на токарном станке?
Проточка тормозных дисков
Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить. Кроме колодок стоит менять еще и тормозные диски (далее по тексту — ТД), хоть они изнашиваются дольше. Их замена редко производится до момента достижения 50 тыс. км пробега.
Конечно, есть диски с приемлемой ценой, но что делать владельцу 10-15-летнего автомобиля? Срок замены подошёл, хотя толщина диска в допустимых пределах. Производитель говорит «меняй», а цена за пару составляет 5–8 тыс. рублей. Поможет проточка — 2 тыс. рублей, и можешь больше не переживать.
Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?
По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из‐за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.
Этот бурт нежелателен по следующим причинам:
- он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);
- из‐за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.
Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.
Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.
- Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).
- Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.
Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!
На рулевое колесо передаются и удары, которые грозят “отбить” водителю руки. Кузов тоже начинает вибрировать, могут появиться посторонние звуки в работе подвески.
Естественный износ ТД по сроку равен износу 2–4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне — отчетливая кромка.
Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.
При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.
Проточка не всегда удаётся — только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.
Диагностика тормозных дисков
Выделим основные признаки износа ТД:
- тормозной путь автомобиля увеличился;
- торможение сопровождается нетипичным шумом;
- появилась вибрация в момент нажатия на педаль тормоза;
- возросло потребление топлива (горючее расходуется на сопротивление машины разводу тормозных колодок при их биении о диск);
- на ТД появились трещины, “волны”, возникла кромка на внешнем крае.
Быстрее всего изнашивается внутренняя поверхность ТД. Большинство автомобилей используют суппорта с плавающей скобой, в которых первой прижимается к ТД внутренняя колодка.
Биение ТД у передней оси сопровождается вибрацией на рулевом колесе, у задней — на тормозной педали и кузове. От резкого перепада температур страдают передние ТД (из-за большей нагрузки). А задние чаще покрывает коррозия. Когда увеличивается температура окружающей среды, растёт и вибрация (из-за расширения металла). Зимой вибрация может пропасть.
Проточка тормозных дисков — что это такое?
Проточка — процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый. Работу выполняют почти все СТО.
Ремонт дисков путем проточки возможен при отсутствии на них трещин и при условии, что их толщина по завершении работы не выйдет за предельные размеры. Пределы индивидуальны для каждой модели.
Распространены 2 способа проточки:
- на обычном токарном станке (со снятием);
- не снимая ТД на станке типа Pro Cut (Про Кат).
Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция
На всех станциях техобслуживания процедура выполняется примерно одинаково. Рассмотрим подробнее оба способа.
Какие инструменты понадобятся
Если выполняется проточка со снятием, то необходимы стандартный набор инструментов и обычный токарный станок. Если же производится проточка без снятия, помимо инструментов для снятия колеса нужен ещё и специальный станок (например, Pro Cut).
Процесс со снятием
На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что‐либо к суппортам — это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными. Иначе биение никуда не уйдет.
До и после проточки
Процесс без снятия
Используемые для этой процедуры станки крепятся прямо на ступицу и бывают 2 видов. Первый вариант — единый узел, который соединяется со ступицей через переходник. И это обеспечивает более точную обработку. Такой узел дорого стоит.
Оборудование попроще включает в себя отдельный узел, на котором располагаются резцы. Такие станки дольше монтировать на автомобиль, резцы придётся крепить на скобе тормозного суппорта.
И в первом, и во втором случаях вращение ступицы производит сам станок. Автомобиль при этом заглушен, КПП переключена в нейтральное положение.
- Машину поднимают на подъемнике, снимают колеса.
- Откручивают один суппорт и крепят его к пружине с помощью держателя.
- Измеряют кривизну поверхности, чтобы определить, сколько металла нужно снять.
- На шпильки ступицы крепят двигатель, который и будет вращать ТД.
- К “ушам” суппорта прикручивают специальную раму, на которой будут работать резцы. Их будет два. Поверхность около ступицы не нуждается в обработке.
- Далее начинается сама проточка.
Резцы медленно перемещаются по поверхностям, снимая за один проход несколько десятков микронов металла. За пару‐тройку проходов обрабатывается один ТД. Далее станок переставляют на другое колесо и повторяют.
Первыми снимают фаски, которые остаются от колодок. Так снижается нагрузка на оборудование, а резцы более качественно обрабатывают поверхность.
Нельзя точить диск, ступица которого люфтит из‐за изношенного подшипника. Иначе ТД начнёт двигаться между резцами и обработка не будет ровной. Также нельзя точить ТД с глубокой коррозией. Велик риск, что после качественной обработки его толщина будет недостаточной для использования.
По завершении процедуры обязательно меняют тормозные колодки. Иначе обработанные диски быстро придут в негодность.
Неоспоримый плюс метода проточки — ТД не снимают с посадочного места, а значит, третью поверхность обрабатывать не нужно. Метод передовой, но имеет свои недостатки.
Минусы проточки дисков
Основным риском является уменьшение толщины ТД до недопустимого значения. Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте — виноват сотрудник автосервиса, который допустил халатность.
Тонкий диск становится хрупким. К тому же он быстрее греется.
Выполнять проточку ТД более одного раза недопустимо.
Заключение
Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.
Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.
Технология проточки тормозных дисков своими руками в домашних условиях
- Зачем проводится расточка
- Что такое проточка
- Варианты самостоятельной проточки
- Напильник или болгарка
- Шлифовка без снятия станком
- Скорость с прицепом на легковом автомобиле по новым правилам
Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.
Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.
Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.
Зачем проводится расточка
Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.
Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.
Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.
Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.
Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.
Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.
Что такое проточка
Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.
Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.
Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.
При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.
Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.
Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.
Варианты самостоятельной проточки
Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.
Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.
Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.
При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.
Напильник или болгарка
Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.
Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:
- Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
- Затем запускается двигатель машины;
- Включается 5 передача;
- Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
- Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
- После обработки диск обезжиривается.
Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.
Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто.
Шлифовка без снятия станком
Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.
Скорость с прицепом на легковом автомобиле по новым правилам
Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.
Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.
Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.
А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .
Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?
Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!
Как протачивать тормозные диски
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Как протачивать тормозные диски
Люди, подскажите. Как протачивать тормозные диски. Я имею ввиду на машине не снимая их со ступици, или на токарном станке. С кем мог посоветовался каждый емеет свое мнение. Кто говорит, что только на машине не снимая дисков, кто говорит на токарном станке точнее.
Подскажите, кто имел опыт и в чем принципиальное отличие.
Протачивал на станке. Результат — перестало бить руль при торможении. Но лучше новые купить, имхо.
Не знаю в чем отличие, но знаю, что все современные станки сделаны
для проточки дисков не снимая их с авто, причем самые продвинутые сделаны так, что их прямо на ступицу надевают. Мне делали не снимая с машины, результат отличный. Думаю что при проточке на машине результат лучше так как диск сидит на своем месте и относительно своего положения центруется, а снимут его проточат, потом назад поставят он чуть не так встанет и вот оно биение, хотя это только мое предположение.
Однозначно лучше новый диск.
А с проточкой на токарном станке как повезёт.
Хороший токарь проточил мне на Кадете барабаны, чувствуется вибрация на педали. Купил новые — ОК.
Проблема на станке — правильно выставить деталь, базы нет.
На машине — не могу знать, нет у нас таких прилад .
Я протачивал на двух машинах хонда СР-В и ниссан Х-траил.Оба раза на авто не снимая диска, результатом остался доволен. Процедура обошлась в 1300 рублей вместе с новыми колодками. На Х-трейле, правда, левый диск получился со второго раза.
Во, блин! У меня комплект передних колодок тока 7тыр:(
Это у вас Бентли, что ли? На мою передние диски 160 баксов пара + колодки 85 оригинал, а ниссановские з/ч не самые дешевые.
Нее, ВРЫКСа. Стоковые 17 диски по 17тыр. за штуку, бридж потенца 7тыр. за штуку, передние машинки 4-х поршневые, задние- 2-х. Беда.
чтоб на станке точить нужен станок норманый и токарь толковый но лучше всё же спецприблуда чтоб на месте
Точить можно со снятием и без. При нормально выполненной работе это без разницы.
В первом случае надо быть уверенным что между диском и ступицей не попала грязь.
Во втором нужен токарь и станок. Читая форум создается впечатление что токарей больше нет в природе, одни ипланы безрукие.
Реаниматор, очень невнимательно читал ветку.
А с токарными работами похоже знаком не глубоко.
Для гарантированно качественной проточки (выдержать геометрию детали, а не просто убрать неровности на рабочей поверхности диска или барабана) необходимо изготовить переходник (назовём так, для простоты).
А это уже другие затраты, с которыми заморачиваться не стоит и соответственно есть смысл купить новую деталь (диск или барабан)
+ к новым дицкам
Проточка это один шаг вперед к новым все равно и — сумма денег на проточку (проточки) могла бы пойти на диски. которые все равно придется брать, раз повело старые
Ну равзе что перебиться ) Или когда сам токарь )
ИМХО, проще купить кЕтайские дицки.
Подобрал на fielder от 100 короллы какой-то европейской версии, встали как родные. 400 рублей за штуку при цене оригинала ровно в 10 раз больше. Проблег на дисках около 70 тысяч километров, полет нормальный, трещин и биения нет, 4 комплекта колодок уже ушли в расход. Борозды и выработка уже есть, но пока в допуске.
Точить — отдать столько же денег за неизвестный результат. А потом переточенный диск лопнет и всё, приехали.
Не знаком, только диски этого и не требуют)
Приспособа для проточки нужна самая пустячная, изготовление которой займет минуты, а прослужит она после годами.
Проточка — это мелкий текущий ремонт всего-навсего. Если по-уму, то практически всегда совместима с заменой тормозных колодок. Особенно это отностся к задним дисковым тормозам.
Спроси у официалов или почитай камасутру к своему авто.
Иначе, следуя твоей логике, выходит что надо менять крыло или крышу, только из-за того, что на него накакала птичка))))
Пустячная . да, не суперсложная, но металлоёмкая и не минуты уйдут на изготовление. Потом на неё надо собрать тормозной диск. Для тормозного барабана своя прилада .
И для диска или барабана своя приспособа, универсальной на все типы авто не получится. Так шта . годами она проваляется, а не прослужит (пока опять не прийдёшь протачивать 🙂
Недавно менял колодки на передние тормозные диски с проточкой на автомобиле. И снимается небольшой слой и геометрия выдерживается отлично.
Сейчас эта метода уже широко распространена, не то что в 2006 году .
Игорь, все гораздо проще:) Или устроим открытый онлайн урок по токарному делу?))))
Барабаны — да, с ними паскуднее, но их, хвала аллаху, точить куда реже приходится. Только по большому счету там ваще ничего кроме индикатора не нужно.
Диски? Массивная стальная втулка и большой вращающийся центр (гриб). Всё! Резцы из перечня опускаем, гриб у любого нормального токаря уже есть. Можно сюда еще добавить большой наждачный круг для очистки привалочной поверхности на диске.
Может не тыщщу, но около того дисков я в своей практике протачивал. Ни одной рекламации)
Ааааа, вон оно что!
На профессионала в своём деле «наехал» . Не, меряться пи. не будем (тем более, что большинство нас не поймёт).
Собственно, зацепился я с тобой только по той причине, чтоб народ не ходил к кому попало точить «из экономии».
Ещё и потому встрял, что имел печальный опыт по проточке тормозных барабанов. А протачивал токарь класный и к тому же мой подчинённый (старался и был уверен в результате, хотя я просил только буртик снять, чтоб не цеплял) .
Да, я ему тоже не сказал, что плохо получилось . 🙂 Зачем расстраиваться двоим.
Точили не снимая. Сделали хорошо. Толковый мастер видит есть ли смысл и возможность точить или лучше купить новый. Не всегда есть смысл в новых.
Точи без снятия аффтырь. Уже жевано-пережовано. Поиск ты шарить не хочешь, ну и нам уже лень одно и тоже тереть.
Менять или точить: если испорчены тормозные диски
Дисковые тормозные механизмы иногда приходится менять куда раньше, чем степень износа достигнет критической. Вибрации, появляющиеся на педали при торможении, в сервисе вызывают однозначный вердикт: менять! Реже предлагают проточку дисков. В этом случае можно выбирать между проточкой дисков на машине и на станке. Проточка на машине — это быстро и, очевидно, не слишком качественно, ведь масса ступицы с тормозным диском невелика, подшипники изношены и добиться высокой точности сложно. Совсем другое дело — проточка на станке. Она позволяет добиться куда лучших результатов. Попробуем разобраться вместе со специалистами компании JapanCar, в каком случае стоит делать проточку, какие бывают противопоказания и что можно получить в результате.
Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития
Тормозной диск современной легковой машины — деталь достаточно сложная.
У большинства массовых автомобилей она выполнена из чугуна: этот материал отлично подходит для подобной работы.
Передние тормозные диски обычно делают вентилируемыми для более интенсивного охлаждения, это позволяет улучшить работу тормозных механизмов на высоких скоростях, но делает диски более дорогими и менее прочными.
Задние тормозные механизмы у большей части машин не вентилируемые, и диски сплошные, но встречаются и конструкции, усложненные наличием внутреннего барабана для стояночного тормоза. Кстати, тормозные барабаны в тормозных механизмах задних колес тоже все еще встречаются, на бюджетных машинах это распространенный вариант.
.jpg)
Стоимость обычных чугунных тормозных дисков колеблется от тысячи рублей до более чем 25 тыс., но для большинства современных иномарок их цена укладывается в диапазон 2500–7000 рублей. И если в сервисе говорят, что диски износились, то в большинстве случаев их просто заменят на новые, прибавлив к стоимости трудозатраты.
Допустимый предел по износу обычно находится в пределах 1,5–3мм, а ресурса хватает на 40–100 тыс. км в зависимости от материала тормозных колодок, интенсивности эксплуатации и методики торможения. Обидно выбрасывать диски, которые «отходили» меньше половины ресурса? Если запас по износу еще есть, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.
.jpg)
Причин для проточки может быть несколько. В первую очередь, это биение диска при торможении. Подобный эффект может вызвать отклонение поверхности от плоскости на 15 и более «соток» — сотых долей миллиметра, или изменение толщины диска более чем на 5 «соток». Причина в большинстве случаев — перегрев, особенно в сочетании с локальным охлаждением, например при попадании воды из лужи.
Подобного эффекта можно добиться и простым удержанием машины на месте с зажатыми тормозами после интенсивного торможения: нарушение теплоотвода в месте контакта с тормозными колодками может обеспечить коробление не меньше, да еще и оставить материал колодок на поверхности, что со временем как раз и приводит к локальному изменению толщины сегмента диска и очень сильной вибрации при торможении. В случае «припекания» тормозных колодок к поверхности диска принесенный материал вызывает заметные изменения в коэффициенте сцепления диска и колодки и в теплоотдаче диска, со множеством негативных последствий.
.jpg)
Аналогичные симптомы будут и в том случае, если нарушается прилегание диска к ступице, например из-за коррозии или перегрева. Неравномерный износ поверхности тоже может стать предпосылкой к проточке, причем хорошо заметный «буртик» по внешнему краю — лишь часть проблемы, куда более неприятной ее составляющей является колебание степени износа диска по диаметру. В этом случае сильно увеличивается время приработки тормозных колодок, уменьшается срок их службы, да и эффективность тормозной системы падает, а вероятность локального перегрева и появления биения диска возрастает. Неисправности такого рода не только снижают комфортность при торможении, но могут в разы увеличивать тормозной путь и влияют на работу систем ABS и ESP, что, в свою очередь, может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Движение на машине с «бьющей» педалью недопустимо. В общем, или менять, или точить.
Проточить можно любые чугунные диски, в том числе вентилируемые и с перфорацией. Необходимыми условиями являются лишь достаточная толщина рабочей поверхности диска и отсутствие серьезных повреждений посадочной поверхности. И конечно, отсутствие трещин и каверн. Поскольку диски работают в очень жестких условиях, трещины и коррозия вентиляционных полостей и посадочной поверхности нередки.
.jpg)
Составные диски, к сожалению, точить не берутся, даже если у них рабочая поверхность из чугуна. И тем более обработке не поддаются самые-самые дорогие диски из серийных: металлокерамические и из углеродного волокна. А вот тормозные барабаны можно точить любые — и цельночугунные, и составные (с алюминиевым центром и чугунной рабочей поверхностью), тем более что запас по толщине рабочей поверхности делает проточку крайне эффективным средством восстановления.
.jpg)
Насколько велики типичные изменения геометрии диска? Биение «по плоскости» в 15 сотых миллиметра уже сильно ощущается на педали и заметно снижает эффективность торможения. Для его нейтрализации достаточно снять 30 «сотых», или 0,3 мм толщины, — с учетом допустимого износа в 1,5–3 мм для передних тормозных дисков останется еще немало. Биение по толщине диска ощущается куда сильнее, уже 3–5 сотых разницы в толщине соседних «четвертей» практически не дают нормально замедляться. В этом случае проточка еще более эффективна, ведь величина снимаемого слоя будет в пределах 5–10 сотых долей, что практически не скажется на ресурсе диска, но полностью восстановит эффективность его работы.
.jpg)
.jpg)
К сожалению, больше всего приходится «снимать» в случае с банальным неравномерным износом. Неравномерная твердость материала колодок из-за их неравномерного перегрева и спекания или изначально плохого качества способна вызывать колебания толщины диска по диаметру вплоть до 2–3 мм глубиной. Конечно, при таком износе речи о проточке уже не идет, но если процесс на зашел так далеко, то проточка может восстановить работу тормозного диска, и с новыми колодками он начнет новую жизнь — в пределах остатков своего ресурса, конечно.
Тормозные барабаны тоже часто попадают на проточку, тут основная проблема в глубине износа и появлении «буртика» по внутреннему краю диска — он мешает установке колодок. В силу меньшей точности механизма и усилия на колодках допуски на биение достаточно велики, даже 20–30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, а вот продольные «волны» поверхности и «буртик» мешают как работе колодки, так и операциям по ее замене.
.jpg)
.jpg)
Часто забывают о том, что многое зависит и от качества посадочной поверхности диска. К сожалению, чугун медленно, но корродирует, а в зоне контакта со сталью ступицы электрохимическая коррозия особенно вероятна. Как итог — нарушение геометрии посадки тормозного диска со временем, особенно после длительного простоя автомобиля в неотапливаемом помещении. Часто достаточно минуты работы корщеткой, но если диск протачивается, то полностью восстанавливается и контактная поверхность, резцом с нее снимается минимальный слой, что восстанавливает геометрию посадочного места.
Работа по восстановлению тормозных дисков проводится на обычном токарном станке. В качестве базовой поверхности диска выступает наружная поверхность внутреннего барабана в точке крепления ступицы. На практике это позволяет с достаточной точностью произвести обработку обеих поверхностей трения тормозного диска, его торцевой поверхности и посадочной плоскости.
.jpg)
.jpg)
Каков итог?
Точность выполнения всех операций — порядка 2–3 «соток», что сравнимо с характеристиками недорогих новых дисков и порой выше, чем точность изготовления откровенно дешевых «безродных» китайских вариантов. Конечно, новый тормозной диск гарантированно имеет больший запас толщины, но проточенный будет отличаться от него только по ресурсу, но не по качеству работы. Если же говорить о финансовой выгоде, то она очевидна: средняя цена полной проточки диска со снятием и установкой — 1500 рублей. Для равномерного торможения оси диски протачиваются парами. В итоге получается, что даже при минимальной цене оригинального диска с установкой проточка обходится почти вдвое дешевле, и при этом не теряются необходимые характеристики механизма.
Расточка тормозных дисков
Эксплуатация автомобиля приводит к постепенному износу узлов и деталей, и тормозные диски не являются исключением. Один из способов продлить срок их эксплуатации – проточка тормозных дисков. Эта процедура позволит сэкономить и на время отложить покупку новых.
Важно понимать, что при проточке толщина металла снижается, а это непременно отразится на рабочих характеристиках диска. Он будет быстрее нагреваться, с большей вероятностью деформируется или расколется при ударе.
- Когда необходима проточка
- Причины возникновения дефектов
- Попадание грязи и посторонних предметов
- Закисание или неравномерная работа цилиндров
- Перекос колодок из-за неправильной установки
- Некачественный материал фрикционных накладок
- Деформация диска в результате перегрева
- Естественный износ металла от трения
- Несвоевременная замена колодок
- Когда не следует протачивать тормозные диски
- Плюсы и минусы проточки
- Таблица допустимой степени износа тормозных дисков
- Технология и способы расточки
- Использование стендов
- Проточка на токарном станке
- Работа подручными средствами
Когда необходима проточка
Диагностировать необходимость проточки можно с помощью визуального осмотра, а также опираясь на тактильные ощущения от эксплуатации автомобиля.
Если в результате осмотра, на рабочей поверхности выявлены:
- Буртики;
- Глубокие борозды;
- Трещины;
- Ржавые участки.
При торможении проявляются следующие симптомы:
- Увеличился тормозной путь;
- Биение руля;
- Вибрация педали тормоза.
Своевременная диагностика на выявление дефектов тормозных дисков, напрямую влияет на безопасность водителя и других участников дорожного движения.
Причины возникновения дефектов
Ниже более подробно рассмотрен каждый из пунктов.
Попадание грязи и посторонних предметов
Первый признак — наличие стороннего шума (от мягкого шороха до режущего слух скрежета). Это повод для тщательного осмотра тормозного привода и механизмов. Посторонние предметы следует удалить продувкой сжатым воздухом или при помощи отвертки, поверхности очистить от загрязнений.
В случае с закрытой системой, для осмотра придется снять тормозные барабаны, ведь раннее обнаружение позволит избежать крупных проблем.
Например, отцепившаяся пружинка задних тормозных колодок ВАЗ 21099, попав в просвет между колодками и барабаном, может привести к выработке в них глубокой канавки.
Закисание или неравномерная работа цилиндров
Когда машина долго стояла, или были повреждены защитные пыльники, зачастую возникает закис суппортов или цилиндров. Поршни обрастают толстым слоем окислов и не дают нормально работать механизму.
Если не устранить проблему вовремя, высока вероятность повреждения рабочих поверхностей.
Для восстановления работоспособности производят следующие действия:
- Очищают детали от ржавчины;
- Заменяют пыльники с уплотнениями.
Однако, это не всегда способствует возобновлению нормальной работы, и тогда приходится менять цилиндры на новые.
Перекос колодок из-за неправильной установки
При техническом обслуживании тормозной системы, необходимо внимательно следить за правильной установкой всех компонентов во время сборки. В противном случае давление фрикционных накладок на барабан или диск не будет равномерным.
В конечном итоге ухудшится работа тормозной системы, детали выйдут из строя и ремонта или замены будет не избежать.
Некачественный материал фрикционных накладок
При покупке нового комплекта колодок, следует внимательно отнестись к его качеству. В составе не должно быть твердых включений. Если смесь содержит стружку металла, следует выбрать другого производителя. Твердый состав накладок повышает результативность торможения, но быстрее изнашивает тормозные диски.
Деформация диска в результате перегрева
Если в результате торможения машину резко уводит в сторону и ощущаются пульсирующие толчки на педали, вероятная причина этого – деформация диска. Это могут быть последствия интенсивного торможения с последующим резким охлаждением.
Чем больше деформирован тормозной диск, тем меньше вероятность его исправить.
Естественный износ металла от трения
Работа тормозов основана на трении, и так или иначе, это со временем приводит к износу металла и образованию выступающей кромки, которая мешает работе тормозов. Для удаления фаски (буртика) требуется проточка.
Несвоевременная замена колодок
Колодки – расходный материал. Мягкий, фрикционный материал колодок нанесен на металлическую основу. После износа материала, при торможении, на диск будет воздействовать металлическая пластина, что в разы повысит скорость стачивания.
Производители оснащают колодки датчиками, сигнализирующими о крайней степени износа. На старых моделях автомобилей это скобы-пискуны, на новых – электронные датчики.
Когда не следует протачивать тормозные диски
- Рабочая поверхность имеет толщину меньше допустимой;
- Диск сильно искривлен и не подлежит восстановлению;
- Плоскость с ярко выраженными дефектами, присутствуют глубокие трещины с признаками обгорелого металла;
- Стоят спортивные диски, которые не поддаются реставрации.
Если стоимость нового комплекта ниже услуг автосервиса, протачивать деталь нет резона. К примеру, проточка тормозных дисков на ВАЗ обойдется в 2000 рублей, тогда как новый вентилируемый комплект на «Приору» можно приобрести за 800 рублей.
Плюсы и минусы проточки
Плюс у протачивания один — это стоимость. Цена покупки и установки новых дисков зависит от марки автомобиля и качества комплекта, в среднем он обходится владельцу иномарки в сумму от 10000 до 40000 рублей. Восстановление потребует от 2000 до 8000 рублей.
Существенный минус – процедура временная, и ее не следует проводить более 1 раза. Проточка уменьшает толщину, а от нее зависит хрупкость и интенсивность нагрева во время торможения.
Важно правильно рассчитать снимаемый слой. Для разных марок тормозных дисков допустимая толщина отличается, обычно эта информация указана в мануале к автомобилю.
Таблица допустимой степени износа тормозных дисков
| Автомобиль | Передние (мм) | Задние (мм) |
|---|---|---|
| ВАЗ 2110 | 11,8 (17,8 вентилируемые) | |
| ВАЗ 2107 | 9,5 | Диаметр барабана не более 251 |
| ГАЗ 3110 (волга) | 18 | |
| Daewoo Lanos/Nexia (13 дюймов) | 17 | |
| Daewoo Lanos/Nexia (14 дюймов) | 21 | |
| Nissan Qashqai | 24 | 8 |
| Kia Rio | 10 (20 вентилируемые) | |
| Opel Zafira | 22 | 8 |
| Renault Logan (дв. 1.4) | 10,6 | Диаметр барабана 181,25 |
| Renault Logan (дв. 1.6) | 10,6 | 204,45 |
| Ford Focus 2, 3 | 23 | 9 |
| Toyota Corolla | 23 | 8 |
| Hyundai Solaris | 20 | 8,4 |
| Skoda Octavia | 22 | 10 |
Технология и способы расточки
Расточка, она же проточка, производится как с использованием профессионального оборудования, так и при помощи подручных средств.
Процедура избавляет от буртика, который появляется, если вся рабочая поверхность не захватывается фрикционными накладками колодок во время торможения. Проточка устраняет дефекты поверхности: коррозию, глубокие борозды.
Наиболее действенными способами являются проточка на токарном станке (при правильном выполнении), и с помощью специальных стендов: pro-cut и аналогов.
Все остальные, в особенности с применением болгарки и наждачного круга, ожидаемого результата не принесут. Вы просто загубите диски, которые еще можно было исправить профессионально.
Использование стендов
Существует большое количество специального оборудования для проточки тормозных дисков со снятием и без. Но не все автосервисы могут позволить себе приобрести подобный стенд.
Вся процедура максимально автоматизирована, замеры биения и определение толщины снимаемого металла осуществляет электроника, что сводит к минимуму вероятность ошибки.
Проточка без снятия происходит следующим образом.
- Демонтируются суппорта и защитные кожухи. Часть, на которой находятся резцы, крепится в уши для суппортов.
- Двигатель стенда, который будет вращать диск в процессе проточки, крепится в штатные места для болтов или на шпильки.
- После запуска резцы проходят по поверхности и выравнивают ее сразу с двух сторон.
Проточка на токарном станке
Имея профессиональные навыки работы на токарном станке, и сам станок, можно произвести проточку на нем. При этом следует учесть, что при снятии необходимо выравнивать не только наружную и внутреннюю стороны диска, но и ту плоскость, которая прилегает к ступице.
Работа подручными средствами
Мы настоятельно не рекомендуем использовать для выравнивания поверхности диска никакие подручные средства, будь то болгарка, напильник, наждачный круг. Так вы лишь окончательно его испортите.
Но если все же решили проточить диск своими руками, делают это следующим образом.
- Автомобиль вывешивается, снимаются колеса.
- Как и в случае со стендом, диск освобождается от всех навесных и защитных элементов.
- Втыкается вторая передача и запускается двигатель.
- Болгаркой или иными подручными средствами выполняется выравнивание поверхности.
» alt=»»>
Тормозная система требует повышенного внимания от владельца транспортного средства. Регулярно проверяйте все ее элементы и производите своевременную замену изношенных деталей. Не доводите толщины тормозного диска до критического состояния.
