Как проверить тормозные диски на биение самому?

Измерение биения тормозных дисков, диагностика тормозных барабанов, проточка дисков на PRO-CUT и инструменты Licota

Итак… 1500 км. на дисках Otto Zimmermann и колодках Ferodo PREMIER… 700 км. после того, как появились биения… Они никуда не пропали и более того помаленьку прогрессировали!

Напомню два симптома, которые меня беспокоили:
1. ощущение прерывистого торможения на медленных скоростях (5-10 км.) при лёгком торможении (нажатие на педаль 10-15%),
2. вибрация кузова и небольшая вибрация руля (без вибрации педали) на скоростях около 80 км/ч при среднем торможении (20-30% нажатия на педаль).

Т.к. на тормоза было потрачено 8,5k, то задушенный жабой твёрдо решил проверить диски на биение самостоятельно! Да и было интересно!

Что для этого понадобится? Конечно инструмент! А инструмент я уже купил))))) Давно хотел купить ключи и хороший балонник… И вот взор пал на фирму Licota.

Купил вместо балонника «Вороток шарнирный усиленный 1/2″ с телескопической ручкой», торцевые головки к нему на 17, 18 и 19. Также купил накидные гаечные ключи 12-13, 14-15, 16-17. Потратил что то около 2,5k и был доволен как слон!

Отзыв об инструментах Licota один — класс! Это действительно профессиональный инструмент! Сделан из качественных сплавов, удобный и красивый! Советую всем. Единственный минус — цена (ключи стоят около 250 — 300 руб., головки 50 — 100 руб.)… Но, извините, хотите хорошего — нужно платить!

Для измерения биения тормозных дисков необходим циферблатный индикатор, который любезно предоставил мне друг, вместе с которым мы собственно говоря всё и мерили.

Сняли суппорт (ключ на 12), сняли скобу (необходим ключ на 16), сняли тормозной диск. Посадочное место ступицы и тормозного диска обработали ВД-40, зачистили, поставили диск на место и притянули двумя гайками. Поставили скобу (что бы было куда примострячить индикатор) и принялись за замеры:

Биение справа снаружи — 0,08, внутри — 0,07, слева снаружи — 0,12, внутри 0,11. Форд допускает биения не больше 0,05… Печаль-печаль… Тут нужно добавить, что прошло не всё так гладко)))) Замерить мы смогли в тот день только с правой стороны, т.к. секретка Форд намертво слизалась и мы просто не смогли снять колесо… Замерил я биение слева только через неделю… Но об этом в следующей записи!

Ну раз занялись тормозами… Заодно решили проверить чё с задними колодками. На ТО-2 мне сказали, что проверка задних колодок не входит в стоимость и нужно доплатить больше штуки за это удовольствие… И я отказался! Так что делаем сами:

1. Снимаем колесо, брызгаем ВД-40 на винты, держащие барабан и на место его посадки на ось.

2. Выкручиваем винты (нужна отвёртка Торкс, вроде на 30):

3. Помаленьку вкручиваем винт в третье отверстие — барабан помаленьку отходит и снимается:

4. Внутри всё в отработке тормозных колодок:

4. Чистим колодки и тормозные механизмы от отработки (красота):

5. Чистим барабан:

6. Измеряем колодки (3 мм. при допустимом MIN 1 мм. — это ГУД):

7. Ну и собираем всё в обратном порядке))))

Итак с задними тормозами всё ОК, а вот с передними беда… Что делать? Покупать новые диски с колодками? Денег жалко до безумия! Износа дисков почти нет! И что покупать, если «навороченные» Otto Zimmermann «Coat Z» при очень бережной езде (обкатке в течении 800 км.) так вот повело?

Причины я вижу две:
1. город наш из-за отсутствия ливнёвок просто утопал в талой воде,
2. качество чугуна не супер-пупер. — теперь я думаю, что чугун везде одинаков)))))

Думал-думал, читал форумы и решил точить! Но нести диски решил не к токарю дяде Васе на станок 80-х годов, а точить прямо на машине станком Pro-Cut. Нашёл, кто в городе у нас этим занимается, записался и приехал.

Заняло всё это действо не более 40 минут. На правый диск (0,07-0,08 мм. биения) ушло дак всего минут 10… Сточили очень мало — только то, что било, а вот на левом станок делал два прохода. Но всё равно, слой снимается очень маленький! Замерял диски — правый 22,8 мм., левый 22,7 мм. Это с учётом 1 000 км. пробега. Новый диск — 23 мм, MIN выработка — 21 мм.

Колодки оставил старые (ну если можно их таковыми назвать после всего тысячи с копьём пробега)

Вот так выглядит тормозной диск после проточки:

Обошлось это удовольствие в 800 руб. за диск — 1 600 руб. Когда выехал на улицы города, то радости не было предела — ничего не бьёт, всё отлично! Откатал диски до минимальной толщины — никаких нареканий не было!

Как замерить биение ступицы с тормозным диском на автомобилях LADA

В ходе эксплуатации переднеприводных автомобилей LADA владельцы могут столкнуться с биением руля. Вибрации могут появлятся при наборе скорости и при торможении. При обращении с этой проблемой в дилерский центр LADA будет выполнена проверка биения ступицы с тормозным диском в сборе по технологической инструкции (ТИ 3100.25100.10035). После этого будет решение о признании случая гарантийным или нет. Замер биения вы можете выполнить своими руками.

Несмотря на то, что инструкция была выпущена много лет назад, пользуются ей и в настоящее время ( фото владельца Lada Granta FL ):

1. Установить автомобиль ни двухстоечный подъемник, включить четвертую передачу в КП и ослабить болты крепления передних колес (подъемник типа П-3,2Г грузоподъемностью 3.2 т. головка сменная 17 или 19. вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft»).

2. Вывесить автомобиль и снять передние колеса (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft»).

3. Отвернуть два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и вывесить суппорт в сборе при помощи технологического крючка для исключения нагрузки на тормозной шланг (головка сменная 17 или Тогх E12, вороток, крючок технологический).

4. Установить на тормозной диск прижимной диск 1, рисунок 1, и закрепить его болтами крепления колеса. Момент затяжки болтов 76. 92 H.м (7,6. 9,2 кгc.м) (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель, ключ моментный).

5. Замерить толщину тормозного диска. Замер проводить в точке «0» по прижимному диску на расстоянии 10 мм oт наружного диаметра. Толщина диска не должна быть менее:

  • 10 мм для 2108;
  • 18 мм для 2110 и 2112;
  • 20 мм для 11186.

Результаты замера занести в «Бланк замеров дисков и ступиц», приложение А (микрометр).

6. Закрепить на место крепления тормоза кронштейн 5 приспособления в сборе с осью 3, приспособление 67.7834-9530). Допускается изготавливать приспособление согласно эскизам, пиведенным на рисунке 3 приложения Б данной ТИ.

Рисунок 1 Замер торцевого биения тормозного диска: 1 — прижимной диск; 2 — индикатор; 3 ось; 4 — держатель индикатора малый; 5 — кронштейн, 6 — тормозной диск (Изм. 2)

7. Установить на ось приспособления два малых держателя индикатора 4 с индикаторами 2 в сборе. Ножки индикаторов должны опираться на рабочие поверхности тормозного диска 6 с противоположных сторон на расстоянии 5..10 мм от наружного диаметра диска (приспособление 67.7834-9530, индикатор типа ИЧ-10-2 шт.).

Читайте также  Что такое горный тормоз на грузовиках?

8. Выставить шкалы индикаторов на «0». Выполнить один полный оборот ступицы колеса. Отклонение стрелки индикатора на нулевой отметки не должно превышать половины дсления. Замерить величину торцового биения, проводя измерения через каждые 30 о поворота диска. Результаты замеров занести в «Бланк замеров дисков», приложение А, и рассчитать, величину разнотолщинности тормозного диска. Величина биения каждой рабочей поверхности диска не должна быть более 0.1 мм, а разнотолщинность — не более 0.03 мм (индикаторы по п.7).

9. При величине разнотолщинности более 0,03 мм диск заменить. После установки нового диска выполнить операции по пп. 7 и 8.

10. Если разнотолшинность не превышает указанной величины, а торцевое биение диска более 0,1 мм, замерить торцевое биение фланца ступицы, как показано па рисунке 2. Замер выполнять на диаметре отверстий под болты крепления колеса, приподнимая ножку индикатора при прохождении отверстий. Торцевое биение фланца ступицы не должно быть более 0,05 мм (приспособление 67.7834-9530, индикатор типа ИЧ-10).

Рисунок 2 Замер трцевого биения ступииы: 1 кронштейн приспособления 67.7834-9530; 2 — ось; 3 — держатель индикатора большой; 4 — индикатор; 5 — ступица

11. При величине торцевого биения фланца ступицы более 0,05 мм ступицу заменить согласно требованиям ТИ 3100.25100.20434. После установки повой ступицы выполнить операции по п. 10.

12. Если величина торцевого биения фланца ступицы не превышает указанной величины, тормозной диск заменить и выполнить операции по пп. 7 и 8.

13. Снять с поворо тного кулака приспособление и установить на место суппорт в сборе. Момент затяжки болтов крепления суппорта 50. 61 Н.м (5,0. 6,1 кгс.м) (головка сменная 17 или Torx Е12, вороток, ключ моментный).

14. Установить и закрепить передние колеса. Момент затяжки болтов крепления колеса 76. 92 Н.м (7,6. 9,2 кгс.м) (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft», ключ моментный).

Разборка ABW.BY: вибрировал руль — удалось ли проточкой дисков справиться с проблемой?

На СТО владельца Volvo S60 2001 года выпуска заставила обратиться вибрация, появляющаяся на руле при необходимости замедлить автомобиль во время движения со скоростью от 70 км/ч и выше. Владелец предположил, что причиной вибрации может быть биение тормозных дисков, поэтому в заявке на ремонт попросил специалистов автосервиса проточить передние тормозные диски.

Своевременно отреагировать на появление проблемы в тормозах — это правильно, ведь малейшая неисправность в тормозной системе автомобиля снижает уровень его безопасности и ставит под угрозу жизнь не только водителя и его пассажиров, но и других участников движения.

Чем опасно биение тормозного диска? Оно указывает, что где-то на рабочей поверхности диска образовалась выпуклость, или, если хотите для наглядности, «волна», которая периодически отбрасывает колодку от диска. Пока колодка, пройдя вершину «волны», вновь не прижмется к диску, машина тормозит хуже, что увеличивает тормозной путь, необходимый для сброса скорости до безопасной величины либо остановки автомобиля.

Однако правильно ли выбран способ устранения проблемы? Мы решили воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы оценить эффективность проточки тормозных дисков, а заодно рассказать о том, что представляет собой эта процедура, ибо обсуждение статьи «Менять ли тормозную жидкость, протачивать ли диски?» на форуме ABW.BY показало, что в этом существует необходимость.

Пока автомобиль загоняют на подъемник и занимаются его подготовкой к ремонту, интересуемся у специалиста автоцентра «Либра-2000» Евгения Слепяна, почему тормозной диск может покоробиться. Считается, что диски «ведет» после проезда лужи, что вызывает их резкое охлаждение, или когда автомобиль с перегретыми дисками, не сделав паузу на охлаждение тормозов, заезжает на мойку. Так ли это?

«На мой взгляд, это не единственная причина, — отвечает Евгений. — По лужам ездят все автомобили, в городе тормозами большинство водителей пользуется с примерно одинаковой интенсивностью, однако в одних машинах диски коробятся, а в других этого не происходит — почему? Думаю, дело не в лужах, а в воздействии на диск слишком высоких температур. Иными словами, диск был перегрет — вот его и повело. И для этого резкое охлаждение необязательно.

Зато при экстренном торможении с большой скорости в зоне, где колодки прижимаются к диску, выделяется слишком много тепла за очень короткое время. Тепло не успевает передаться в среду, которая окружает зону трения. В результате и возникает перегрев.

Или возьмем, например, такой случай, когда на машине установлены диски и колодки разных торговых марок. Производители рассчитывают колодки под свои тормозные диски, чтобы они идеально работали в паре. Когда стоят диски одной марки, а колодки — другой, при определенных условиях торможения возможен перегрев.

Вторая причина — воздействие большой механической нагрузки. Сложно представить, с какой силой колодки реально действуют на диск при экстренном торможении. Рассмотрим такую ситуацию: автомобиль резко, вплоть до блокировки колес, тормозит перед неожиданной выбоиной в асфальте, влетает в нее, но водитель не отпускает педаль тормоза. Далее колесо налетает на острый край ямы. Удар заставляет колесо резко прокрутиться, однако колодки в этот момент с огромной силой удерживают диск. Почему бы ему в таких условиях не искривиться? Много ведь не требуется — несколько десятых миллиметра, но они дадут о себе знать вибрацией на педали тормоза, биением на рулевом колесе или кузове при торможении.

Чтобы устранить биение и восстановить эффективность тормозов, мы предлагаем услугу по проточке рабочей поверхности дисков, однако для этой процедуры пригодны не все диски. Сначала нужно оценить состояние диска и потом принимать решение — точить или же однозначно заменить».

Левое переднее колесо уже снято — можно посмотреть, что с диском и колодкой. На первый взгляд — ничего.

Диск выглядит равномерно изношенным. Буртики на границах рабочей поверхности диска имеют одинаковую высоту по всей окружности.

Замеры толщины диска в нескольких сечениях тоже не дают никакой ясности. Толщина одинакова — 24,2 мм, поэтому пока понятно лишь одно — снимать металл с диска еще можно. Однако работники автоцентра заверили нас, что, как только начнется проточка, резец покажет нам то, что невооруженным глазом не видно.

Протачиваться диски будут с помощью устройства Disk Aligner 8700 от компании Mad (Нидерланды).

Устройство состоит из двух частей. Первая — электропривод, который подсоединяется к ступице и вращает ее. В коробке передач автомобиля в этот момент включена нейтральная передача.

Вторая часть — собственно сам станок.

Он устанавливается на место тормозного суппорта, который предварительно демонтируется без отсоединения тормозной трубки.

У станка два резца. Их подача по обрабатываемой поверхности может осуществляться с помощью встроенного в станок электромотора либо вручную.

Станок к работе готов. Ну что, поехали?

Как только работа пошла, мы действительно стали видеть, в каком месте диск был искривлен. Более того, мы это услышали по тональности звука, изменяющейся в зависимости от толщины металла, который срезался в конкретном месте диска.

Матовое пятно, оставшееся после прохода резца, — это и есть та самая выпуклость, которая отдавала вибрацией на рулевое колесо во время торможения автомобиля.

За один проход выровнять поверхность диска не получилось. По словам ремонтников, так чаще всего и бывает. Случается, что требуется 5-6 проходов, чтобы добиться идеальной плоскости. Соблазнительно, конечно, сразу дать такой припуск на проточку, чтобы поверхность диска стала ровной за один проход, однако это значительно увеличит нагрузку на резцы и ухудшит качество обработки.

Читайте также  Чем смазать передние тормозные цилиндры?

Второй проход тоже не привел к желаемому результату, зато позволил посмотреть, как постепенно выравнивается поверхность диска.

При третьем проходе площадь матовой поверхности, остающейся после резца, стала еще больше, однако идеальной геометрия наружной стороны диска будет, когда пропадут блестящие полоски сверху и снизу.

После четвертого прохода мы наконец-то их не увидели.

Проточка диска с внутренней стороны прошла по похожему сценарию, но потребовала на один проход больше. Проблему создала глубокая круговая впадина в верхней части диска, которая держалась до последнего.

Диск готов. Снимаем станок. Можно вновь оценить толщину диска.

Получилось 23,3 мм. Это означает, что после обработки диск «похудел» на 0,9 мм, но остался в допуске.

Завершилась процедура проточки диска левого переднего колеса заменой тормозных колодок. Почему после проточки дисков их необходимо заменить?

«Напротив места, где на диске была выпуклость, на колодке появляется выработка, — говорит Евгений. — Поэтому старая колодка не будет прилегать к проточенному диску всей поверхностью фрикционной накладки. А если клиенту вскоре после того, как он уехал с сервиса, вдруг придется экстренно тормозить? Опять же старые колодки не только будут прирабатываться, но и подработают под себя диск. Иначе говоря, они «убьют» результат работы. Поэтому на замене колодок не стоит экономить».

Помимо непригодности диска для проточки из-за остаточной толщины, слишком глубоких задиров, сильной коррозии и других серьезных повреждений о целесообразности процедуры заставляет задуматься также цена вопроса. Владельцу S60 проточка двух передних дисков обошлась в 600 тысяч рублей. Покупка пары новых дисков зарекомендовавших себя торговых марок встала бы минимум в миллион. Однако может оказаться, что проточка не намного дешевле, чем покупка новых дисков, — с тормозными дисками задних колес такое бывает часто. В таких случаях покупка выглядит более разумной тратой денег, чем проточка.

К недостаткам процедуры мы, пожалуй, отнесли бы ее продолжительность. На установку, настройку и саму проточку двух тормозных дисков ушло около двух часов.

Вместо вердикта

Через пять дней после проточки мы связались с хозяином S60, чтобы узнать, как идут дела. Выяснилось, что автомобиль успел проехать порядка 1200 км. Была возможность проверить, как он тормозит со скорости 120 км/ч, — все хорошо, вибрация на руле больше не беспокоит.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Благодарим автоцентр «Либра-2000» за консультации и помощь в организации фотосъемки

Биение тормозного диска: причины, диагностика, замена

Биение тормозного диска, важного элемента всей тормозной системы, должно служить сигналом автовладельцу о необходимости проведения профессиональной диагностики и устранения неисправности. Оптимальная эффективность системы торможения достигается после соответствующей «притирки» тормозных колодок и дисков. Их ресурс не имеет четких регламентных сроков, зависит от манеры езды и условий эксплуатации.

Технические характеристики

Изготавливаемые, в прошлом веке из чугуна, современные тормозные диски – сплав керамики и карбона. Это делает их легкими, стойкими к перепадам температур и устойчивыми к механическим воздействиям.

Они представляют собой закрепленный на ступице колеса обод и совершают вращательные движения по ходу движения автомобиля. На диск крепится суппорт с тормозными колодками. При нажатии на педаль тормоза, они зажимают диск и за счет силы трения, останавливают его вместе с колесами. Различают:

  • Невентилируемые, в виде однородной пластины. В настоящее время используются очень редко.
  • Вентилируемые, представляют собой две пластины, отделенные специальной полостью. В образцах недорогого сегмента, радиальные каналы между пластинами расположены от центральной части к краям.
  • Радиальные, разновидность вентилируемых, каналы круговой форму, имеют более точные допуски, что обеспечивает их наилучшее охлаждение.

К недостаткам дисков из керамики можно отнести их более низкое допустимое, по сравнению с чугунными, значение остановочного показателя на «холодную». После разогрева до рабочей температуры, положительные свойства и производительность увеличиваются. Этот момент необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля во время зимних, отрицательных температур.

Основные неисправности

Масса автомобиля, перевозящего пассажиров и грузы, сила трения, высокие скорости – рабочие моменты, воздействующие на тормозные диски. Максимальные износы, имеющие установленные изготовителем допуски, основные причины их выхода из строя.

Они представляют собой «стирание» поверхности диска, которое происходит за время эксплуатации. Износы бывает двух видов:

  1. Равномерный – характеризует правильную, «бережную» манеру езды водителя, во время которой диск стачивается одинаково по всему ободу.
  2. Неравномерный – имеет царапины, углубления, превышающие допуски и шероховатости, причина заключается в неправильной установке колодок или агрессивной езде с резкими, экстремальными торможениями.

Последний вид износа наиболее нежелателен для дальнейшей эксплуатации автомобиля. В этом случае тормозной коэффициент диска имеет наименьшее значение. Во время вращения он может «цеплять» тормозные колодки, что вызывает их разрушение и перегрев, самопроизвольное затормаживание автомобиля, дальнейшее разрушение ступицы.

Увеличивать скорость износа могут установленные на автомобиль не сертифицированные тормозные колодки низкого качества, их неправильная сборка и дальнейшая вибрация.

Диагностика повышенного износа

Тормозная система автомобилей, средств передвижения повышенной опасности, несет наибольшую ответственность за безопасность водителя и окружающих. Ее исправность должна проверяться ежедневно, а профессиональная диагностика проводится во время планового ТО, не реже двух раз в год. Сигналом о повышенном износе тормозных дисков будет служить проявление таких факторов, как:

  • Во время торможения слышен характерный металлический звук (скрежет). Он может появляться при максимальном, превышающем допуски, износе тормозных колодок, которые, в дальнейшем, приведут к биению и неравномерной деформации дисков.
  • При нажатии, с минимальным усилием, на педаль тормоза, происходит блокировка (заклинивание) колес тормозными колодками.
  • Выявление, при визуальном осмотре дисков, трещин, сколов, изогнутости и шероховатостей.
  • Повышенная вибрация с такими дисками обеспечена. Значительное уменьшение толщины тормозного диска (при равномерном износе). Допуски запрещают эксплуатацию дисков, у которых «истирание» превышает 3 мм от заводского размера.

После выявления перечисленных неисправностей, необходимо принять меры к их устранению. Во многих случаях они сводятся к замене изношенного тормозного диска и колодок на новые.

Замена старого диска на новый

При наличии свободного времени, определенных знаний и навыков, а также необходимого комплекта инструментов, замену диска можно провести самостоятельно. Приобретите новый, сертифицированный под установку на вашу модель автомобиля, тормозной диск и колодки. Следуйте приведенным пунктам инструкции:

  1. Поднимите автомобиль на подъемник или поставьте на домкрат, предварительно ослабив гайки и демонтируйте колесо, чтобы иметь свободный доступ к заменяемым деталям.
  2. Демонтируйте суппорт, открутив болты с помощью отверти. Они находятся с обратной стороны диска.
  3. Осторожно снимите суппорт, если он «прикипел», легкими ударами молотка обстучите его. Не отсоединяйте его от тормозной трубки, система находится под определенным давлением. При нарушении ее герметизации, возможна утечка тормозной жидкости, что потребует «прокачки». Почему, опытные механики, и подвязывают его к кузову.
  4. Снимите старые колодки и пластины. На некоторых моделях, перед снятием диска необходимо демонтировать крепление посадочного места суппорта. Винты откручиваются с помощью отвертки.
  5. Снимите тормозной диск. На некоторых марках автомобилей он может быть закреплен со ступицей корончатой гайкой, ее следует открутить перед снятием. Обычно, из-за повышенных температур, диск «прикипает» к ступице. Для его демонтажа, в этом случае, необходимо плавными ударами молотка через деревянный брусок снять его с посадочного места.
Читайте также  Ресурс тормозной жидкости

Проверьте целостность и надежность крепления ступицы.

Установка нового тормозного диска производится в обратной последовательности:

  1. Для очистки поверхности нового диска от налетов и ржавчины, используйте только специальные средства, предназначенные для этих целей.
  2. Тщательно протрите его чистой и сухой ветошью.
  3. Аккуратно оденьте диск на ступицу до упора и закрепите его.
  4. Установите и закрепите посадочное место суппорта.
  5. Отвяжите суппорт, установите в него новые колодки, разожмите их между собой и установите на диск.
  6. Закрепите суппорт болтами с обратной стороны.
  7. Установите колесо и опустите машину.
  8. Затяните гайки колеса.

Автомобиль готов к эксплуатации. Обязательно проверьте работоспособность тормозов до поездки. Для этого, в месте, исключающем наезд на препятствие в случае отказа системы, произведите медленное трогание с места. Нажмите, плавным движением, на педаль тормоза. Торможение должно произойти плавно и мягко. Без рывков, вибраций и провалов педали. При движении автомобиля, не должно быть ощутимых биений и нагрева дисков.

РАЗЪЯСНЕНИЕ «ЗАГАДОК» ВИБРАЦИИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Если вы используете этот плагин, то вы автоматически соглашаетесь на то, что ваши персональные данные (IP-адрес, URL данного вебсайта, дата и время вашего посещения сайта) будут переданы Facebook, Google, Youtube, Twitter, Pinterest или LinkedIn и могут храниться вне стран ЕС. Социальная сеть, использующая данный плагин, может использовать статистику вашего посещения сайта для изучения вашего поведения в сети и формирования вашего персонального профиля.
Вы можете отключить данную функцию в любой момент, ознакомиться с дополнительной информацией вы можете в нашей Политике конфиденциальности.

Явление вибрации при торможении — это вибрация, ощущаемая на рулевом колесе и в системе подвески при нажатии педали тормоза на определенной скорости и с определенным усилием. Ее сила, ощущаемая на руле или в тормозах, может варьироваться от малозаметной до интенсивной.

Причины вибрации при торможении и ее устранение

Причина А: биение ступицы и/или диска

Вибрация может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки по отношению к ступице или суппорту. Ниже приведена процедура проверки наличия биения для этого случая:

  • Проверьте, есть ли ржавчина или грязь на поверхности ступицы колеса, которые могут стать причиной плохого контакта и вызвать вибрацию.
    РЕШЕНИЕ: Снимите диск и очистите обе поверхности от ржавчины и других загрязнений.
  • Проверьте, не перетянуты ли установочные винты, т. к. их перетяжка может вызвать искривление контактной поверхности ступицы и вызвать вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ: Замените диски и проверьте правильность момента затяжки.
  • Проверьте саму ступицу на искривление, т. к. ступицы могут деформироваться. Крепление диска болтами к деформированной ступице вызывает вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ: После установки дисков всегда проверяйте их на биение при помощи измерительного индикатора. Если биение больше допустимого, устанавливайте диск в другие положения до тех пор, пока биение не окажется в пределах допустимого. Если это невозможно, тогда необходимо выполнить техническое обслуживание ступицы.
  • Проверьте правильность установки легкосплавных дисков. В последние годы распространенной причиной биения тормозного диска стала неправильная установка универсальных колесных дисков из легкого сплава. Иногда на центрирующие буртики колес ставят установочные проставки, которые могут потеряться или повредиться.
    РЕШЕНИЕ: Затяните болты крепления колеса с использованием динамометрического ключа с усилием, рекомендованным производителем автомобиля. После этого проверьте биение колеса на соответствия параметрам, заданным производителем автомобиля.

Причина В: сильный перегрев и деформация диска

Любое значительное превышение температуры может вызвать изменение струтктуры материала диска в различных точках его рабочей поверхности. Такие «горячие точки» вызывают нестабильный контакт между колодкой и диском, что приводит к вибрации при торможении. Ниже приведена процедура проверки для этого случая:

  • Проверьте тормозные диски на предмет наличия признаков их перегрева. Диски относительно быстро охлаждаются в перерывах между торможениями, но при долгом последовательном торможении (например, при движении по горной дороге) диски не имеют возможности остыть. Ищите пятна синего цвета на поверхности диска, которые являются явным признаком перегрева.
    РЕШЕНИЕ: Диски с синими/темными пятнами восстановлению не подлежат и их всегда следует заменять вместе с тормозными колодками.
  • Убедитесь в хорошем качестве тормозных колодок, т. к. некачественные колодки легко перегреваются. Избыточное тепло от некачественных тормозных колодок во время интенсивного торможения может вызвать перегрев и деформацию диска.
    РЕШЕНИЕ: Снова проверьте поверхность диска на наличие пятен синего цвета. Расскажите водителю о рисках, связанных с некачественными колодками, и всегда заменяйте колодки и диски, если заметите синие/темные пятна.

Причина С: Неравномерность толщины диска

Для эффективного торможения диск должен иметь равномерную толщину по всей рабочей поверхности. Если рабочая фрикционная поверхность неровная, тормозная колодка теряет контакт с диском и вновь соприкасается с ним по мере вращения диска, что вызывает вибрацию при торможении. Ниже приведена процедура проверки для этого случая:

  • Спросите водителя, правильно ли была выполнена приработка тормозов. При правильном соблюдении процедуры приработки и умеренном нажатии на педаль тормоза во время нескольких первых торможений равномерный слой фрикционного материала переносится с колодок на диск. Такое «притирание» поверхностей повышает уровень безопасности и помогает предотвратить вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ: Предупредить проще, чем устранить. При каждой установке новых тормозных колодок информируйте водителей о необходимости приработки. Рекомендуется не допускать резкого торможения первые 200 км. Если плохая приработка привела к неравномерной толщине диска, попробуйте выполнить приработку еще раз (с помощью умеренного, равномерного торможения). Если после этого поверхности не выровняются, замените колодки и диски.
  • Проверьте суппорт на заедание. Заклинивание поршня или скользящих штифтов суппорта приводит к неравномерным усилиям, прилагаемым к каждой стороне тормозного диска, способствуя неравномерному износу диска.
    РЕШЕНИЕ: Обычно такую неисправность вызывает грязь или коррозия, поэтому необходимо обслужить суппорт, чтобы не допустить повторного появления неисправности, и заменить колодки и диски.
  • Проверьте поверхность диска на коррозию или загрязнения, которые могут указывать на некачественные дисковые тормозные колодки. Неравномерные отложения фрикционного материала могут изменить толщину и параллельность диска.
    РЕШЕНИЕ: Для устранения вибрации при торможении может оказаться достаточным удаление отложений щеткой или наждачной бумагой. Затем необходимо проверить тормоза при движении, и если поверхности не выровнялись, единственным решением остается замена колодок и дисков.
  • Проверьте диски на отпечатки колодок, которые могут образоваться вследствие нажатия педали тормоза при горячих колодках. Часто такие отпечатки проявляются в виде контура тормозной колодки на поверхности диска в месте наплавления материала.
    РЕШЕНИЕ: Обычно достаточно удалить отпечаток колодки щеткой или наждачной бумагой.

Материалы, содержащиеся в этой статье, предназначены только для ознакомительных целей и не могут быть использованы вместо профессиональных советов от сертифицированных технических специалистов или механиков. По конкретным вопросам или проблемам, относящимся к любой из тем, затронутых в этой статье, рекомендуем консультироваться с сертифицированными техническими специалистами или механиками. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности ни за какие потери или повреждения, связанные с вашим пониманием содержания.