Как расточить эллипс трубы своими руками?

ДАЧА. Обсуждения и все что с ней связано тут.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Народ, как предельно точно вырезать эллипс в металлическом листе вокруг трубы, чтоб щелей не было и дождём вовнутрь не заливало?

    Труба уже стоит, в кровле проход вырезан, но настолько топорно, что палец пролазит свободно.
    Труба — не сэндвич, простая оцинковка, поэтому силиконовый чулок не канает

    Много лет назад решал такие задачи в начеркалке путем построения дополнительной плоскости.
    Сейчас так скажу — хрен зараз идеально получится, поэтому сам делал бы лепестками.

    Вариант с куском пластика из двух половинок и гравером тоже имеет право на жизнь наверное.

    У себя делал спец.резинкой из леруа. Там под любой диаметр вырезаешь отверстие. Труба тож не сэндвич, простая. Третий год, полет нормадьный.

    не плавится/не обгорает? вот такого типа?

    мне просто в печном магазине возле реч вокзала (Форнакс, что-ли называется) категорически не рекомендовали такой чулок для простой трубы

    Диферент ноль. Или уровень меня нае.

    Там геотекстиль,песок,геотекстиль,5-20щебень,бетон(15,20см,23-25см) и по верх плитка 5см на цементе. Так что фындамент огого. Ну естественно арматура 10тка с клетками 170 на 200

    Как делал я,
    Разрезаешь крест(это 4 лепестка).а потом их еще на пополам.и загибаешь вверх.получается тюльпан с 8ми лепестками и надеваешь дырку на трубу,натягивая.можно и 12 лепестков сделать.еще лучше будет

    не плавится/не обгорает? вот такого типа?

    мне просто в печном магазине возле реч вокзала (Форнакс, что-ли называется) категорически не рекомендовали такой чулок для простой трубы

    А как простая труба через перекрытия проходит? Или асбест намотан?

    Асбестом трубу обматываешь и одеваешь проходку. И наблюдаешь)))

    П.С. сам я так не делал, но многие советовали) По этому лючше понаблюдать за конструкцией такой я думаю))

    Диферент может быть только на нос и на корму, при боковых уклонах от вертикали используется другое определение, в данном случае крен.

    уровень проверяется просто: прикладываешь к стене рисуешь горизонтальную линию по уровню, потом разворачиваешь его, чтобы левый край оказался справа и проверяешь.
    Вертикаль такжэ 🙂

    А на фото визуально влево заваливается, хотя труба по столбу справа строго вертикально стоит, видимо наверно небольшая «бочка» есть на фото и потому создаётся такой эффект. Продольные, по забору планки справа, сужаются к печи. Может из-за бочки как раз.

    Последний раз редактировалось vooov`; 22.06.2015 в 11:25 .

    через потолок — вот через такую приблуду

    через кровлю — просто равноудалённо Между стропилами

    Последний раз редактировалось Остяк; 22.06.2015 в 12:17 .

    через потолок — вот через такую приблуду

    через кровлю — просто равноудалённо сежду стропилами

    Это в доме печка или в бане?

    Трубу оберни каолиновой ватой. Спокойнее будет.

    внутряк керамзит говорят сыпать надо

    уровень проверяется просто: прикладываешь к стене рисуешь горизонтальную линию по уровню, потом разворачиваешь его, чтобы левый край оказался справа и проверяешь.
    Вертикаль такжэ 🙂

    А на фото визуально влево заваливается, хотя труба по столбу справа строго вертикально стоит, видимо наверно небольшая «бочка» есть на фото и потому создаётся такой эффект. Продольные, по забору планки справа, сужаются к печи. Может из-за бочки как раз.

    именно,я плитку когда тратуарнуй снимаю(она в квадратик)то камера тоже его в виде бочки фотает.уровень пашет,все в поряде ,по уровню.

    Интересный способ расточить отверстие на не стандартной детальке.

    И еще вопрос спецам,как называется такой универсальный диск,хочу купить себе на циркулярную ручную пилу.

    Дубликаты не найдены

    Хоть и не нужна была циркулярка, но ради такого случая придётся купить. И переделать.

    Потому что токарный станок не обладает абсолютно точным выставлением шпинделя по центру. Плюс к этому, такие тонкие диски, да ещё и так убого закреплённые — выгибает. Как его выгнет, предсказать практически невозможно. Соответственно, отверстие будет не соосно внешнему краю, а так же, не перпендикулярно торцу. Точнее, оно будет иметь волнообразный вид. И не будет круглым, когда диск вернётся в нормальное, «плоское» положение. Соответственно, будет сбита балансировка. Диск будет бить. Посмотрите, что происходит с разбалансированными компакт-дисками при быстром вращении. А теперь представьте, что это не пластик, а хорошее железо. Может показаться, что «хули он тут пиздит, там же толщина миллиметр-два, чё будет-то». Но дело в том, что этот разбаланс будет при пяти-шести тысячах обмин. Если на таких оборотах я зажимаю в патроне деталь с эксцентриком, у меня по станку идут вполне чувствительные вибрации. На моём малыше-Шаублине заготовки больше пятидесяти-ста грамм не бывают.

    Сам наладчик станка с ЧПУ, поэтому знаю, о чём пишу.

    Как то не продуманно, работы много, а результат маловат.

    Он обточил фанерку до круглого формата, затем выточил в ней место под диск, вставил диск, крутил саморезы, затем сделал заготовку с посадочным местом под диск. Для того что бы надеть деревяшку с диском и обточить фанерку. Обточил фанерку, перевернул зажал, расточил.

    Видно что всего ничего дырочку больше сделал, а сколько трудов.

    Он уже выточил на металлической заготовке площадку под диск и примерил на нее диск.

    Её осталось чуток обточить, засверлить отверстие под ось, отрезать, на обратной стороне сделать выступ, в нем фрезернуть паз которым она цепляется.

    Офигеть молодец, сделал шайбу под диск и теперь можно будет покупать диски 24.5.

    По работе столько же сколько на изврат с диском, если не меньше, но шайбу один раз делать.

    Диски садятся не на вал, он меньшего диаметра, а на посадочное место на шайбе.

    Сама заготовка большего диаметра чем стандартные шайбы, ее надо сделать меньше до размера шайбы, можно и так оставить, но не красиво.

    Две шайбы, вот та слева имеет посадочное место для диска(на картинке с обратной стороны), выступающий кружок диаметра чуть меньше отверстия диска, а на видимой нам стороне кружок с прорезью, этой прорезью он цепляется за посадочное место на валу самой «болгарки».

    Вторая шайба с дырками и резьбой используется что бы притянуть диск к первой. Ключ формы буквы U цепляется за дырки.

    Загуглил картинки на одно видно размер оси ушм и отверстия диска(диск 22.2 черная полоска в несколько мм это шайба, сам вал где то 20мм). На второй видно посадочное место на шайбе на которое насаживается диск.

    Теперь понятно, спасибо.

    -_- болгарку хоть раз в руках держал?

    ну вообще человеку, который придумал такие вещи растачивать с одного диаметра на другой — надо голову оторвать. Чтобы народ не смущал, да правила охраны труда соблюдал.

    цена диска — пусть 2к рублей. Да даже хоть 3-5. На другой чаше весов — отпиленные выступающие части тела (тел) самого пильщика и его окружающих. Что вам важнее? мне вот лучше заказать нормальный диск на электроинструмент, чем колхозить такую опасную штуку. И тем более выкладывать это в виде инструкции. Автор видео готов взять на себя ответственность за того, кто пострадает сделав по инструкции, но кривыми руками?

    Читайте также  Как утеплить радиатор автомобиля своими руками?

    Объясняю почему лучше так не делать (с точки зрения инженера):

    1. диск вращается на 5-6 тыс. оборотов в минуту. Соответственно — малейший дисбаланс будет значительно влиять на работу. В лучшем случае — у вас будет прыгать станок/циркулярка и разбиваться подшипники. В худшем — вы не удержите ее в руках из-за вибрации. Последствия легко представить. Заводские диски проходят балансировку

    2. При точении можно нарушить геометрию диска — он станет не плоским, а пропеллерообразным. Качество реза это естественно не улучшит, возможно начнет уводить с прямой линии.

    3. Найти токаря, который сумеет более-менее аккуратно выставиться, и нормально расточить — та еще задачка. Еще не факт что такой токарь согласится это делать. Зато найти ебанутого дядю Васю, у которого опыт и алкоголь — который нахерачит непонятно что — этого добра полно. К тому же токарю тоже надо приплатить сколько то.

    4. диск притягивать к фанерной «оправке», да еще и саморезами. автор видео очень одаренный. альтернативно.

    НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. НЕ НАДО.

    п.с. в конце концов — раз уж так хочется сажать такие диски на вал — переточите вал. Или втулки, которыми диск закрепляется на валу.

    Расточка цилиндра на дому

    Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

    Общие положения и техника безопасности:

    За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

    • Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
    • Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
    • То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
    • ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
    • Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
    • Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
    • Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

    Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

    Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

    Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

    Изготовление «фрезы»

    В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

    Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

    Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

    Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

    Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

    Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

    Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными.

    Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

    Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

    Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

    Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

    Типа того:

    Это как пример прослабления.

    Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

    И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

    Я изготовил её деревянной:

    И выглядело так:

    Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

    Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

    Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

    Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

    Замеры

    Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

    Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

    Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

    То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

    Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

    Читайте также  Как покрасить алюминиевые диски своими руками?

    Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

    Процесс расточки

    Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

    Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

    1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
    2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
    3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
    4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
    5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
    6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

    При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

    Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

    Теперь моя самая любимая фраза :

    С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.

    Увеличить диаметр отверстия в толстом железе в домашних условиях

    Здравствуйте,
    Дома есть железные блины (которые вешаются на штангу), диаметр отверстия у них 23 мм. Мне надо увеличить диаметр на 3мм, так чтобы блины подходили к новой штанге.

    Можно ли это сделать в домашних условиях не имея специального инструмента? Я пробовал напильником — можно до пенсии мучаться.
    В наличии есть перфодрель Интерскол 450Вт и еще старая советская дрель, может как-то рассверлить попробовать?

    PS. В ближайших всяких гаражах был, там помочь никто не может.

    WantToDrill написал :
    Можно ли это сделать в домашних условиях не имея специального инструмента?

    Нет!
    Вашим инструментом Вы также будете

    WantToDrill написал :
    до пенсии мучаться.

    Проще на штанге уменьшить диаметр под старые блины. К токарю.

    Для увеличения диаметра отверстия, можно использовать трехпёрый зенкер (посмотрите ГОСТ 12489-71) с коническим хвостовиком и мощную дрель с конусом Морзе и низкими оборотами. Если увеличивать диаметр 23мм до 26мм (1,5мм на сторону), то можно аккуратно, не спеша, обойтись тремя зенкерами соответственно с диаметрами 24;25 и 26мм.

    Цена зенкеров соизмерима с ценой двух блинов.

    Def461 написал :
    Цена зенкеров соизмерима с ценой двух блинов.

    Может и так. Но эт смотря какие! Блины «KETTLER» к примеру, стоят как чугунный мост, причем один блин. А зенкера можно найти на каком нибудь блошином рынке. В Волгограде на «Птичке» месяц назад брал зенкер на 20мм за 60 рубл. Продавец даже не знал что это за х. ня, сверло, говорит такое тупое.

    В Тольятти наверняка куча умельцев с домашним фрезером — расточат отверстия за небольшой магарыч.
    Дайте объяву тут:
    » >

    Попробуйте купить шлифовальную головку, потолще лучше, и ей расшлифовать на высоких оборотах. Не уверен что получится быстро, но всё же по-моему самый дешёвый вариант, после напильника разумеется.

    Имхо- высокая точность не нужна. Берете дрын подходящего диаметра, строго по центру вбиваете толстый гвоздь (чтобы закрепить в патроне дрели) , обматываете шкуркой или намазываете *****образной смесью из песка , канцелярского клея и воды. И потихонечку, на малых оборотах истираете лишнее железо боковой поверхностью с намоткой или намазкой. Возьмет даже белый чугун, от которого обычные сверда и фрезы отскакивают.

    шарошка пометаллу( по стали) и дрель, 1,5 мм насторону я думаю осилите .

    Сверло на 26, проточить хвостовик под патрон. обрезать , чтоб режущей см 10. заход 1-2 см пильнуть под диаметр 24, (будет направляющей- центрирующей) Заточкой угла подобрать, чтоб сильно не вгрызалось.

    15 минут у токаря и символическая оплата VS неизвестного кол-ва затраченного времени, денег, сил, НЕРВОВ в конце
    Кто кому отдаст предпочтение? Я бы наверно при таких условиях попробывал все-таки намотав на толстое сверло шкурку враспор отверстия в блине на малых оборотах крутил УДАРНОЙ дрелью, чтоб были вращательно-поступательные движения. Удовольствие, конечно, сомнительное.

    Vasily.N написал :
    Сверло на 26, проточить хвостовик под патрон.

    Как ты себе представляешь в ДОМАШНИХ условиях проточку хвостовика этого сверла под патрон? Центрирования никто не отменял.

    А вы хотите ваще пальцем. Как раз сверло то проточить не проблемма, да хоть в школьной мастерской, ( подойти к трудовику) а огласите диаметр блина ? где искать станок зажать ну хотя бы мм 300 . на заводе , а кто и как будет их туда обратно проносить.

    Спасибо всем за ответы!
    Блины диаметром от 110 до 250 мм.
    Вроде нашел человека в гараже соседнем, который может помочь (у него как я понял станок какой-то есть), но вроде большие блины он не сможет

    Vasily.N написал :
    где искать станок зажать ну хотя бы мм 300 . на заводе , а кто и как будет их туда обратно проносить.

    Длинный плащ, на пояс хороший ремень, в дыру блина веревку и между ног

    BV написал :
    Длинный плащ, на пояс хороший ремень, в дыру блина веревку и между ног

    у вас еще коммунизм на заводе. Металл-детекторы давно на входах уже, а забор периметром на ИК-лучах охраняется.. Не те времена..

    Baho написал :
    обойтись тремя зенкерами соответственно с диаметрами 24;25 и 26мм.

    есть регулируемые развертки с шариком. Правда она будет как 10 зенкеров стоить. Ну опять же,- авось на рынке повезет, у забудыги..

    DSP007 написал :
    Берете дрын подходящего диаметра, строго по центру вбиваете толстый гвоздь (чтобы закрепить в патроне дрели)

    Гвоздь и дрель не нужны. Один конец дрына закрепить на табуретке, второй опереть на другую табуретку. Блин вращать руками. Вместо песка лучше взять крупнозернистую притирочную пасту. Работы на 20 минут на каждый блин.

    4eh написал :
    у вас еще коммунизм на заводе.

    Это я вспомнил старую байку, как из мастерских МВТУ им Баумана на спор выносили наковальню весом килограмм так под 100.
    Несуна поддерживали под руки двое товарисчей. На проходной сказали, что человеку стало плохо и его ведут к врачу

    Читайте также  Как сделать ручку КПП своими руками?

    А по теме — ИМХО нужен ХОРОШИЙ напильник и немного попотеть.

    Если уж у человека есть блины и штанга, то я не думаю что человеку в лом немного позаниматься физическими упражнениями на другие группы мышц + кардио тренировка

    4eh написал :
    есть регулируемые развертки с шариком

    Самое то в условиях отсутствия станка. Правда, лучше не с шариком — у них диапазон регулировки небольшой. Вот такие » > .

    WantToDrill написал :
    Дома есть железные блины (которые вешаются на штангу)

    А не чугунные ли они?

    Доброе время суток,
    Посмотрел в интернете зенкеры — не слабо так стоят большого диаметра. Развертки даже не нашел.
    Возможно стоит действительно посмотреть шарошки, они вроде дешевле.

    Блины не чугунные, на вид — обычная сталь (хотя если честно я не знаю как на глаз отличить сталь от железа).

    Напильником пробовал уже, за час стачивается 0.5 мм, при этом потом на следующий день даже рука побаливает Т.е. напильником на один блин понадобится где-то несколько дней по часу в день Хотя может у меня напильники не правильные, брал самый крупнозернистый само собой.

    Уменьшение диаметра трубы своими руками в домашних условиях

    Уменьшение диаметра трубы в домашних условиях может пригодиться каждому, кто делает ремонт различной техники своими руками. Конечно, если нужно уменьшить какой-то элемент системы, то лучше всего воспользоваться специальным переходником и просто соединить две трубы разного диаметра. Однако если необходимо получить зауженную или согнутую трубку из того, что уже имеется, то можно прибегнуть к вальцовке. Завальцовка представляет собой пластическую деформацию изделия в нужную форму.

    Виды вальцовки и гибки

    С помощью вальцевания можно изготовить из трубок изделие необходимой формы. При этом с помощью этого способа можно не только согнуть изделие из любого металла, но и уменьшить диаметр.

    Уменьшить диаметр трубы можно с помощью специального оборудования

    Гибка и изменение формы трубы называется вальцовкой. Такое название этот процесс получил потому, что инструмент, который для этого используется, является вальцами.

    Вальцовка применяется для разных целей:

    1. Для уменьшения диаметра трубок из разных материалов. Так можно деформировать тонкостенные изделия из нержавейки, чугуна, стали и т. д.
    2. С помощью вальцовки можно загнуть изделие. В этом случае нужно гнуть по специальному шаблону.
    3. Разгибание и выпрямление. Однако этого делать не рекомендуется, так как изделие теряет прочность.
    4. Увеличение диаметра. Однако этот процесс считается наиболее трудоемким.
    5. С применением специального трубогиба можно согнуть своими руками изделие в змеевик.

    Все описанные процессы используются при изготовлении и ремонте трубчатых изделий. С их помощью можно даже сделать согнутые в кольцо элементы для украшения кованых ворот.

    Описание сути процесса

    Завальцовка – это достаточно сложный процесс. Однако в некоторых случаях его вполне можно осуществить своими руками. Особенно просто согнуть тонкостенные трубы из нержавеющей стали и оцинковки.

    Сужение может понадобиться и при строительстве металлического трубопровода. Этот способ используется, когда нужно присоединить трубу с большим диаметром к изделию с меньшим.

    Самостоятельное сужение связано с некоторыми рисками. Дело в том, что при таком процессе на трубу воздействуют два усилия, направленных в противоположные стороны. Поэтому действия, которые можно произвести с такими элементами, ограничиваются несколькими факторами.

    При уменьшении диаметра трубы следует соблюдать правила техники безопасности

    Чем ограничивается оказываемое давление:

    1. Прежде всего, учитывается пластичность материала. Чем он пластичнее, тем по большему радиусу его можно гнуть.
    2. Нужно обратить внимание на то, насколько тоньше можно сделать стенку трубы для конкретного изделия.
    3. Нужно проверить предел прочности конкретного металла на изгиб. Чем пластичнее материал, тем этот показатель будет выше.
    4. Предельный параметр радиуса, перехода от боковой стенки к торцу тоже имеет значение.
    5. Также необходимо обращать внимание на качество поверхности самого изделия.

    Каждый из этих параметров необходимо учесть. Для каждой толщины стенок и для каждого конкретного диаметра он свой.

    При уменьшении трубы в домашних условиях необходимо смотреть на то, чтобы на металле не образовывалось большое количество складок. Они уменьшают прочность.

    Сгибание нержавейки вручную

    Итак, теперь можно поговорить непосредственно о процессе сужения. Это можно сделать или на заводе специальным инструментом, или в домашних условиях подручными средствами.

    Можно воспользоваться молотком. Однако этот способ нельзя считать оптимальным, так как при этом труба может сильно деформироваться. Кроме того, уменьшенная часть получится неровной, что отрицательно скажется на прочности.

    Самым лучшим способом является использование специальных клещей. Их можно приобрести в специализированном магазине, однако стоят они недешево. Изготовить инструмент можно своими руками. Для этого необходимо взять трубный ключ, можно даже использовать старое изношенное изделие. С него нужно снять губку с подвижного рычага, а вместо этой губки необходимо установить вставку под полукольцо. Далее изготавливается полукольцо нужного радиуса и устанавливается на подвижный рычаг. Если вы хотите заниматься и впредь зажимом труб, то можно изготовить несколько колец с разными диаметрами. Это повысит универсальность изделий.

    Как пользоваться специальными клещами:

    1. Взять клещи с зевом не менее половины диаметра обжимного кольца. Обхватить зевом внешний диаметр.
    2. Гайку клещей подвести вплотную к поводку прибора.
    3. Теперь можно поворачивать подвижный рычаг. Делайте это до тех пор, пока он полностью не обхватит второй полупериметр.
    4. Далее с усилием сжать оба рычага и повернуть ключ на 30 градусов.
    5. Все эти действия необходимо повторять до тех пор, пока труба не достигнет нужного диаметра.

    Перед тем как сгибать нержавейку, следует предварительно ознакомиться с рекомендациями специалистов

    Таким способом вы сможете придать необходимый размер. Заранее стоит оговорить, что эта работа требует наличия физической силы.

    Использование токарного аппарата

    Легче всего сузить трубу с помощью специального станка. Этот процесс может производиться даже человеком, который не обладает большой физической силой. Ведь в этом случае большую часть работы выполняет именно техника.

    Для работы с токарным аппаратом следует обладать определенными навыками

    По шаблону можно загнуть не только металлическую трубку. Такой прибор пригодится для придания необходимой формы куску толстой проволоки. Проволоку можно согнуть и вручную.

    Последовательность действий:

    1. Необходимо закрепить трубу в патрон прибора. При этом важно рассчитать глубину погружения заготовки. Ход рукоятки должен совпадать с местом глухого отверстия.
    2. Когда вы включите станок, необходимо подвести ручку к трубе. Далее нажать на заготовку, и начинается закольцовка.
    3. Материал начинает нагреваться. Это снижает усилие, но повышает пластичность материала.
    4. Рукоятка должна иметь ход не менее 180 градусов. А резцедержателями должны быть отверстия самого популярного размера.

    В ходе процесса изделие разогревается, и материал становится податливым. Благодаря этому диаметр заготовки легко уменьшается до нужных показателей. Сжать трубу своими руками сложно, но возможно. Для этого нужно сделать специальный аппарат и научиться правильно его использовать.