Как сделать флокатор своими руками?

самодельный флокатор (флокатор из подручных деталей)

sanj78

Завсегдатай
  • 26.02.2009
  • #1
  • Всем привет.
    Началось както со спора на работе. Я с другом осуждал передачу про тюнинг, и там показывали как покрывают флоком, но только сам процес без теории. Нас заинтересовало и решили я делаю аппарат он покупает материалы.
    Внутренний голос подсказывал что это чтото высоковольтное, так и есть. Поискал в интернете, нашел массу информации к размышлению. В основном предлагалось купить сам аппарат за немыслимые деньги 10-25 круб., или наборы деталей для изготовления что-то около 6,5 круб.
    Встречались самоделки с описанием но опять деталей таких у меня не купить, а на заказ както стрёмно.
    Вот теория про флокирование и готовыми работами: htpp://www.swissflock.ru

    Смысл сводится к тому. Аппарат ни что иное как высоковольтный источник напряжения который подключон к контейнеру из изолирующего материала в котором электрод заряжает положительным потенциалом волокно нарезанное промышленным способом в размер т.е. длинна ворсинок от 0,5 мм и до 8 мм.
    Поверхность для нанесения моется, обезжиривается, покрывается специальным клеем который не сразу схватывается и размахивая контейнером с флоком под действием электростатических сил ворсинки в клей «втыкаются» строго вертикально. Далее просушка и пользование.

    И вот возвращаясь к самой конструкции, начал искать высоковольтные схемы наиболее подходящая вот http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm на умножителях от цветных телевизоров в магазине один стоит около 70 руб.
    Как автор предлагает делать пропилы и не пытайтесь я таким образом загубил 2 умножителя подопытных б/у.
    На снимке где красная точка я краешек корпуса выбирал круглым напильником и скаждым проходаом напильника ждал появления заветного проводка. Как появилась изоляция провода острым ножом подготовил место к пайке. После место пайки залил термоклеем (горячий полеителен) и в последствии все пайки заливал этим клеем. Конденсаторы использовал от ламповых ч/б телевизоров на шасси с платами они распологаются темно зелёный цилиндр диаметром около 25мм с одной стороны резьбовой вывод прикрученный к корпусу, а с другой просто гладкий, номинал у всех одинаковый пробивное напряжение 30 кВ. свтречались и на 15кВ, но их не желательно.
    Вся схема питалась вот от такого устройства: (схему выложу пока на словах) В магазинах электротоваров продают диммеры это которые свет плавно регулирует и ставится за место выключателя настенного, последовательно подпаял конденсатор бумажный (НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ) с пробивным напряжением не менее 400 вольт и ёмкостью 1 — 4 микрофарада в зависимости от номинала первичной обмотки повышающего трансформатора.
    Повышающий трансформатор использовал строчный трансформатор опять же от лампового ч/б телевизора.
    Со строчника снимаются све обмотки, грубо ножовкой по металу остаётся только высоковольтная, которая свободно перемещается по феритовому сердечнику, и заместо старых обмоток мотаем сначало изоленту и потм первичку витков 30-60 проводом 1,5 мм в диаметре можно изолированным, сверху обмотки опять изолента и термоклей.
    Получившуюся конструкцию можно включать в разетку и путём вращения ручки диммера и подбора емкости конденсатора добиваться максимально большой искры между выходами высоковольтной обмотки.

    НЕ ЗАБЫВАЕМ О ТОМ ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ И КОДЕНСАТОР ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСТАЁТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕГО РАЗРЯЖАТЬ ПУТЁМ ПЕРЕМЫКАНИЯ ВЫВОДОВ ОТВЕРТКОЙ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ.

    Далее умножитель соединяем с высоковольтной обмоткой трансформатора. Весь монтаж выполняется на листовом изоляторе (оргстекло, текстолит, полестирол) вся конструкция помещается в подходящий по габаритам изолирующий корпус и заливается парафином, я брал у энергетиков им они кабельные муфты заливают, себестоимость парафина 50 руб. кг.
    Корпусом использовал пластмассовую акустическую колонку.


    На выход умножителя через сопротивления 100 МЕГАОМ (для безопасности как говорится не вольты убивают, а амперы) подпаивается кабель РК как можно толще по диаметру, чтобы был. В подъездах хрущёвок из него делались стояки от коллективных антен. Экран кабеля логично заземлить. И все эксперименты делать в двоем и настоятельно рекомендую почитать технику безопасности при работе с высоким напряжением .
    Прошу задавайте вопросы отвечу.

    Флокатор своими руками

    Как флокатор своими руками сделать самостоятельно: чертежи, технология изготовления в домашних условиях, опыт и ошибки

    22.10.10

    Схема флокатора нужна? Часть вторая.

    20.10.10

    Схема флокатора нужна? Часть первая

    Вы наверняка пробовали найти схему флокатора так называемого «промышленного» изготовления? Если Вы здесь, то думаю, что уже искали.
    Скорее всего не нашли. На всех сайтах, продающих флокаторы, Вам старательно пытаются доказать, что купить нужно только готовый, сделанный по «ля-ля» стандартам и так далее. Грубо говоря, нагоняют Вам ощущение «эксклюзива» и что он стоит те 200-400 евро,
    которые пытаются с Вас же содрать.
    Я думаю, что есть очень немного людей, готовых свободно расстаться с такой суммой денег, покупая в общем-то «темную «лошадку, и не зная «как это пойдет».
    А вот такие продающие флокаторы сайты схему флокатора выкладывать стесняются.
    Интересно, почему?
    Да потому,что нет там такого, что может стоить такие деньги! Нету и все! Кто мало-мальски разбирается в радиотехнике тот представляет основные компоненты схемы серийного (и самодельного) флокатора: источник питания, генератор, трансформатор или его аналог для развязки и повышения напряжения, диодный умножитель. Еще затраты на «изоляцию, дизайн и т.далее.

    Скорее всего «красная» цена ручного флокатора в «базарный» день — 50-60 евро. Остальное просто сверхприбыль.
    Поговорим о «псевдо» бизнес-планах на флокирование.
    «Цена покрытия 1коп на 1см.кв»,»свердоходный бархатный бизнес!» — этоми фразами уже заср. но пол-интернета.
    Это и правда и неправда. Главный секрет в том, что необходимо найти заказчика. Если он есть, то полная правда!
    Если нет, то это деньги, выброшенные на дорогую красивую игрушку, флок, клей и прочие прибамбасы.
    Вообще, флок штука капризная и многое с ним делается на опыте и «интуиции».
    Цена вопроса «пойдет или не пойдет для меня такой бизнес» в каждом конкретном случае, для каждого человека велика, и платить за ошибку прийдется из своего кармана!
    «Кому нравится поп,а кому попадья.» Знаете эту пословицу? Так и в домашнем бизнесе, у кого к чему «заточены»руки.
    Может Ваше, а может и нет.
    Как можно узнать! А никак, только самому реально повариться в этом «флокировании», попробовать самому ручками и головой.
    Вот в этом и заключается ответ на вопрос: как правильно поступить, попробовать сделать флокатор самому, по чертежам,или купить готовый?

    Вырисовываются варианты возможных действий:
    — если уже видел вживую, пробовал работать и не раз, знаешь кому сбывать товар, есть стабильная и наработанная база клиентов и покупателей, 100% уверен в результате — покупай готовый и не мучайся, зарабатывай деньги!
    — но, есть но: если «только» видел, или слышал, просто хочется попробовать как возможный для себя «Хоумбусинесс» .
    Тогда не рискуй большими деньгами, не ленись, собери свой флокатор, потренируйся в работе, на разных предметах, придумай свое.
    Покажи ,что получилось своим знакомым,соседям,найди покупателей, посмотри на их заинтересованность в твоих услугах.
    Большой разницы в работе «нормального» самодельного флокатора,собранного по испытанных на практике чертежах с «дорогим» по сути большой нет. Понять и почувствовать флок можно и самодельном аппарате.
    Да, внешний вид, оформление ,вес не тот. Но он собран из «ничего», и обойдется Вам на порядок дешевле. То есть в случае неправильного выбора Вами направления «домашнего бизнеса»- флокирование поверхностей различных предметов ( ну а вдруг не пойдет Вам это ), или просто ну нету сейчас денег (надеюсь, только пока .. ) цена ошибки получается минимально возможная.
    Думайте, пробуйте и решайте только для себя!
    Удачи в хороших начинаниях и экспериментах!

    18.10.10

    Флокирование своими руками видео

    Видео о флокировании бутылки самодельным флокатором уже размещено на Ютуб. Конечно, было нарушены все условия процесса: температура, влажность, электропроводность клеевой основы (краска вообще изолятор) и прочее. Но цель была иной: показать, что зарабатывая на покрытии бутылок флоком можно сэкономить и на специальном клее.

    Хотелось бы «поближе» показать результат качества покрытия флоком «неправильным» способом.
    Но аппарата для макросъемки у меня нету, поэтому смотрим что видно на обычном фото.
    Добавлю еще одну «ошибку»: флок надо насыпать хотя бы на треть контейнера (на видео не видно сколько засыпано), а не чуть-чуть, так как при малом количестве при наклоне флокатора он не «получает» свой заряд.

    14.10.10

    Флоком по бутылках!

    Тренируемся флокировать на бутылках самодельным флокатором.
    На фото изображены две бутылки. На серой, если присмотреться, под флоком рельефно выделяется надпись «Оболонь» (этикетку тоже было лень сдирать). Эта пивная бутылка была «задута» флоком по всем правилам, на настоящем клее, при комнатной температуре. Качество отличное!
    Но более интересна бутылка «в багровых» тонах. Кстати, яркие полосы это не брак, это солнечные блики. Здесь при покрытии флоком умышленно нарушены почти все правила нанесения.
    1. Вместо флокирующего клея использовалась обычная краска ПФ-115 ( нет электропроводности, толщины нанесения и т. д.)
    2. Температура около 5 градусов тепла, влажность неизвестная — обычный осенний день, на улице.
    И что же получилось, и зачем так делалось?
    Качество, конечно, похуже, но:
    1. В местах, где видно дефекты, можно (и нужно) наклеить этикетку .
    2. Затрат на клей нету, краска дешевле.
    3. Это не та вещь, которую каждый день будут «лапать» руками.
    Теперь еще о бутылках (надеюсь приятная тема). Флокировать бутылки на свадьбу, торжественные мероприятия, Новый Год, Пасху — это один из самых простых способов «отбить» затраты на флокатор и флок!

    Читайте также  Что нужно для покраски автомобиля своими руками?

    Люди не жалеют деньги на бракосочетание (может это раз в жизни) и на юбилеи. Большинству уже не нужны банальные стандартные подарки, им хочется выделиться!
    На бутылках удобно тренироваться, если у Вас отсутствует опыт.
    Теперь поговорим о деньгах. Стоимость покрытой красным флоком бутылки шампанского ( шампанское заказчика) 25грв или около 100 (или может больше) рублей.

    Еще нужны этикетки.В интернете образцов этикеток куча, стоит только набрать запрос. Если добавить в услугу то, что этикетка будет индивидуальной ( к примеру, с портретами молодоженов) цену смело можно поднять в 2 раза. Конечно, придется малость изучить Фотошоп или похожие программы для редактирования изображений, но оно того стоит. Ну или можно на крайний случай предложить более грамотному товарищу, если уж совсем туго с мозгами.

    Итак, подсчитаем затраты времени.
    При «набитой» руке флокирование одной бутылки занимает около 5 минут (нанесение краски, задувка флоком, обдувка не прилипшего флока). За час спокойно можно сделать 12 бутылок одному. Вдвоем при большой партии удобнее, один наносит краску, второй флокирует. Еще необходимо добавить время на сдирание старой этикетки и наклейки новой.
    Итого получаем:1час + время на общение с клиентами — стоимость флока и краски = 12 красивых бутылок. С индивидуальными этикетками красивых молодоженов еще добавьте 100 руб на бутылке в свой карман.
    Где искать клиентов? Там, где они подают заявления на брак! В ЗАГСах то есть. А именно через тех тетек (большинство из которых почему-то с большими сиськами), которые принимают заявления. Надо сделать образцы, раздать регистраторам и . немного с ними поделиться. Зато потом Вы экономите время на поиск и общение с клиентом.
    Чем больше клиентов — тем больше у Вас денег, надеюсь и так понятно. В месяц сколько у Вас в ближайших окрестностях свадеб и юбилеев?

    Эпоха посвящения. Основы флокирования

    Добрый день, друзья)))
    Как и обещал, сегодня я расскажу Вам о флоке, флокаторе и всём, что с этим связано. Конечно всё-всё в одной статье на поместится, но я попробую выложить самое основное.Итак, поехали
    Флокирование — это процесс нанесения на какую-либо поверхность, предварительно подготовленную и покрытую клеем, специальных текстильных волокон (флока) под действием электростатического поля, при помощи специального прибора (флокатора). Может быть определение я дал слишком замороченное и не понятное, но дальше буду всё объяснять.
    Из определения флокирования вытаскиваем ключевые слова: какая-либо поверхность, флок, клей, флокатор. Разбирать их начнём с конца.

    1) Флокатор. На данный момент их существует огромное множество, от ручных (как заводских, так и самодельных) до промышленный (для крупных производств). Основные различия между флокаторами это:
    — мощность (У некоторых флокаторов мощность не регулируется и является постоянной величиной. Работать с таким флокатором реально, но делать сложные покрытия и рисунки довольно трудно. Поэтому появились флокаторы с возможностью регулировки мощности на блоке питания)
    — объём бункера (Бункер- ёмкость под флок. Располагается на конце флокатора. Выглядит как банка с болтом и металлическим экраном на дне и сеткой вместо крышки)
    — возможность работать от батареек (Основная часть работает исключительно от сети 220В, однако есть маленькие флокаторы, работающие как от сети, так и от батареек)
    — и размер и форма и т.д.
    Все эти отличия в основном свойственны заводским флокаторам, т.к. самодельный каждый по своему уникален.
    Существуют так же совсем маленькие флокаторы (флокайдеры), они применяются для флокирования ногтей и создания уникального маникюра.
    Примерная стоимость флокаторов начинается от 10-11 тыс. руб., флокайдеров — от 3.

    2) Клей . К выбору клея нужно подходить ответственно, если Вы хотите делать качественные покрытия. На данный момент видов клея для флокирования предостаточно, как российского, так и зарубежного производства. Основные критерии для выбора клея: электропроводность (неэлектропроводный клей не даст вам хорошего покрытия), открытое время (Время, по истечении которого клей, нанесенный на поверхность, начинает терять способность к склеиванию), токсичность и т.д. Специальные клеи для флокирование почти все двухкомпонентные и смешиваются в своих пропорциях, так что для удобства замешивания клея лучше иметь при себе электронные весы.
    Примерная стоимость клея для флокирования начинается от 800-1000 руб/кг.

    3) Флок. Флок представляет собой мелкие ворсинки определённой длины. У флока есть 3 главных критерия: цвет (его выбор зависит от Вашего вкуса), длина (самые распространённые длины 0,5 и 1 мм. 0,5 мм выгоден для серийного производства за счёт малого расхода, 1 мм — приятнее на ощупь, более износостойкий и с ним меньше вероятность сделать брак), толщина ( указывается в dtex. Чем больше величина dtex, тем более толстый и жесткий получится флок).
    Примерная стоимость флока начинается от 500 руб/кг.

    4) Какая-либо поверхность. Выбор покрываемой поверхности в большей степени зависит от выбранного клея, т.к. у каждого клея своя совместимость и набор свойств, которые могут отразиться на качестве покрытия. Область применения флока безгранична и зависит исключительно от Вашей фантазии. Для каждой поверхности есть особые способы её подготовки к флокированию, так, например, пластик перед флокирование лучше зашкурить мелкой наждачкой, чтобы клей лучше схватился с поверхностью и покрытие было износостойким и качественным. Вот фото лишь некоторых областей применения

    ФЛОКАТОР своими руками. Улучшенная версия.

    Сегодня вам покажу как сделать флокатор своими руками. Это более мощная улучшенная версия флокатора со сменными сетками. Ранее я показывал более простой вариант, который изготавливается из мухобойки. Ознакомиться с этим вариантом можно ТУТ.

    И для начала небольшая справка о флокировании.

    “Флокирование (англ. flocking) — технологическая операция, заключающаяся в нанесении на какую-либо поверхность волокон химически обработанного текстиля («флока»). Выполняется с целью создания на поверхности текстильного покрытия. Волокна приклеиваются клеем перпендикулярно к украшаемой поверхности благодаря действию электростатического поля.

    Существует несколько методов нанесения флока. В настоящее время флок наносится под воздействием электростатического поля. Электростатическое поле создаётся с помощью устройства, называемого флокатором.

    При электростатическом флокировании волокна (сразу после крашения) подвергаются химической активации. Химическая активация заключается в обработке волокон специальными электролитами. Активация необходима, так как только активированные волокна флока в электростатическом поле флокатора ориентируются перпендикулярно украшаемой поверхности («ёжиком»).”

    Видео версия инструкции по изготовлению флокатора со всеми подробностями и примером использования.

    И для создания флокатора мне потребуется некоторый набор деталей.

    Первая и основная деталь – это генератор отрицательных ионов. Заказал я его с алиэкспресс. Мой вариант на 12 вольт. Заказывал здесь – http://alli.pub/5udb75.

    Второй компонент это – адаптер питания. Он на 2А и также на 12 вольт. Я использую адаптер от светодиодной ленты. Адаптер питания, как у меня не нашел, но что-то подобное – http://alli.pub/5xx3v1. Для него потребуется разъем подключения или паять на прямую.

    ОБНОВЛЕНИЕ: Разъем подключение питания, вариант 5,5*2,1 мама – http://alli.pub/5xy64o

    Также мне потребуется кнопка, заказывал с алиэкспресс – http://alli.pub/5udb5z

    Еще один важный компонент – это контейнер. Брал сразу несколько штук, недорогие. Брал в Ашане – https://www.auchan.ru/product/kdbanka_dlya_mikrovpechi_04l/

    Также немаловажный компонент – дуршлаг, а точнее мне потребуется сетка от него. Это средняя сетка. И также у меня есть еще два варианта: с более мелкой сеткой, и с более крупной сеткой. Тоже брал в Ашане – https://www.auchan.ru/product/durshlag_d182sm/

    Ещё потребуется некоторое количество проводов, крокодильчик и плоские разъемы, которые необходимы для того чтобы сделать сменные сетки.

    Читайте также  Как заварить днище автомобиля своими руками?

    Еще потребуется флок (статическая трава):

    9 оттенков флока для озеленения диорам, высота 5 мм – http://ali.pub/3c7bv7

    Флок, 6 видов, можно купить набором и по отдельности – http://ali.pub/59zgpu

    И так, приступим к сборке корпуса.

    Для начала необходимо сделать отверстия под ручку и под сетку. Для этого намечаю фломастером места для установки и с помощью Dremel вырезаю отверстия.

    Получившееся отверстие конечно же зачищаю с помощью ножа и наждачки. Аналогичным образом проделываю отверстие в крышке, куда будет устанавливаться сетка.

    В заглушке проделаю отверстия: одно под кнопку выключателя, второе под разъём питания. Кнопка будет фиксироваться резьбовой гайкой, а вот разъем питания нужно будет приклеить. Скорее всего для этого я буду использовать клеевой пистолет.

    Во второй заглушке необходимо проделать всего одно отверстие. Для этого отлично подойдет сверло.

    После этого заглушку можно приклеивать внутрь контейнера. Приклеивать буду на обычный супер-клей. Сначала с внутренней части проклеил и потом снаружи для надежности.

    Пока клей схватывается можно разметить и отрезать сетку. Размечаю по крышке контейнера с отверстием при помощи маркера. Отрезать буду с помощью обычных ножниц. Не забывайте о технике безопасности и обязательно одевайте очки. Потому что мелкие кусочки проволоки разлетаются в разные стороны, можно на раз повредить глаза.

    Сетку крышки я фиксирую с помощью клеевого пистолета. Это самый простой и быстрый способ.

    И так же для надежности клеевым пистолетом я прошелся по контейнеру и заглушке.

    После соединения контейнера и корпуса необходимо проделать еще одно отверстие. Здесь мы будем выводить провод с крокодильчиком.

    Теперь можно перейти к пайке и установке всех элементов внутрь корпуса. Для начала соединяю провода с кнопкой питания.

    На провода нанес паяльный флюс, потом с помощью припоя и паяльника все это дело надежно фиксирую. Для красоты и надежности использую термоусадочные трубки. Чтобы ничего не коротнуло случайно. Заказал их тоже с aliexpress – http://alli.pub/5udbfi.

    Теперь подготовлю провод для сетки. Тут достаточно просто вдеть в разъем один конец провода и зажать помощью плоскогубцев.

    Другой конец провода надежно зафиксировать в сетку. Помимо того что провод я проделал через сетку и скрутил, для надежности также припаял.

    Одной из ушек на генераторе можно откусить, так как она будет мешать установке. Если у вас будет другой корпус, можно с помощью этих ушек зафиксировать генератор.

    Белый провод от генератора я продеваю в отверстие заглушки и вывел в сторону сетки. Чуть позднее мы его доделаем.

    Устанавливаю кнопку на место и конечно же фиксирую на комплектную гайку. Теперь можно соединять провода. Красный провод от генератора идет на кнопку. Провода между собой спаял и также использовал термоусадочную трубку для изоляции.

    Второй провод от кнопки идет на плюсовую клемму.

    Далее берем белый провод с крокодильчиком который остается снаружи, продеваем внутрь корпуса. Высовываем и соединяем с чёрным проводом генератора. Провода можно скрутить и для надежности спаять. Эти провода подключаются на минусовую клемму.

    Схема соединения проводов:

    После того как все провода соединены, аккуратно укладываем их внутри корпуса и закрываем заглушку. И нужно доделать провод который идёт к сетке. На него закрепляю ответную часть плоского разъема. Также просто продеваю повод в разъем и зажимаю плоскогубцами. В принципе для надежности можно пропаять.

    И теперь можно соединить и установить сетку. Сетки съемные и при желании можно заменить на другую. Либо для удобства просто отсоединить, чтобы засыпать побольше флока. По умолчанию я буду использовать среднюю сетка. Её можно легко отсоединить и заменить. Есть второй вариант – мелкая сетка. И третий вариант – крупная сетка, для самого крупного флока.

    Вот теперь флокатор точно готов. Можно подключить питание и приступить к испытанию. В одном из ВИДЕО я показывал распаковку своих покупок для моделизма. И там были в том числе вот эти плашки, покупал ТУТ. Эти плашки очень удобно используют для изготовления маленьких кустиков.

    Сейчас я попробую сделать кустики для 35 масштаба. Берем обычный клей ПВА, наносим его точками.

    И далее можно приступить к нанесению травы. Для этого соединяем контактный провод с помощью крокодила на плату.

    Засыпаем флок внутрь ёмкости, закрываем крышку. И начинаем наносить. Мелкие травинки буквально сами летят вниз к плате на капли клея. И встают строго перпендикулярно земле.

    Меньше чем за минуту получаем вот такой набор кустиков. По мне так выглядят шикарно. Используя флок различных цветов и размеров можно делать разные комбинации кустиков, от самых маленьких до высоких.

    Далее давайте попробуем засеять площадь. Для этого просто взял кусок пластика, нанес туда равномерно клей ПВА и начинаю носить траву. И получается вот такой равномерный ковер. Травинки смотрят вверх. То есть это не просто кучка наваленного флока, а выглядит как красивый и ухоженный газон.

    Большая подборка полезных товаров для моделизма находится ТУТ, загляните, наверняка найдете что-то интересное для себя.

    Автор: Семён Немаков (Scale Journal)

    Как сделать флокатор своими руками?

    Технология сборки флокатора.

    Флокатор это прибор создающий на выходе штанги (основание для бункера с флоком) высокое напряжение, порядка 75-100 kV.

    Схема электрическая принципиальная Эту схему я приобрёл в Интернете за 700 рублей потом во втором месте за 500 но самое смешное что в ней серьёзная ошибка и она неработоспособна. У меня сложилось впечатление что люди которые её предлагают сами её ни разу не собирали, либо ошибка внесена намеренно. Мне эту схему доводил до ума очень хороший специалист. Можете сами обратиться к специалисту что бы найти ошибку, а можете получить 100% рабочую схему у меня. Условия смотрите ниже.

    T1 — 120-ти ватный трансформатор (Мощней не требуется потому что уже взят с запасом).
    1-я обмотка 220v
    2-я обмотка 600v (допускается 585

    630v)
    3-я обмотка 6,3v
    можно легко подобрать телевизионный трансформатор.
    Т2 – автомобильная катушка зажигания.
    SA1 – тумблер
    SA2 – кнопка
    VD1,VD2 – Д246
    VD3 – светодиод АЛ-307
    VD4 – Д220
    VD5 – Д229Б
    VD6VD15 – КЦ106Г
    VS1 – Т-132-50-11
    R1 – МЛТ-2, 150 ом
    R2 – МЛТ-0,5 320 ом
    С1 – МБГО-2, 0,5 мкф, 630v
    C2 – C5 – К15-4, 470пф, 30000v
    FU1-1A

    Монтаж радиодеталей осуществляется на куске текстолита (60 на 80 мм).

    Думаю, что проблем с этим не будет.

    Порядок подготовки и сборки генератора.

    В качестве генератора (Т2) использована автомобильная катушка зажигания.
    Очень важно собрать генератор именно так как описано ниже. При невыполнении этих условий флокатор будет работать на 30% своей мощности.

    1. Садим на клеммы (5) бронепровода (1). Необходимо использовать именно бронепровода, чтобы избежать пробоя на корпус (лучший вариант освобождённый от внешней изоляции использующийся наш кабель РК-75). При подаче напряжения на клеммы (5)образовавшийся разряд огибает ствол катушки (3), что не допустимо. Поэтому необходимо заполнить пространство (4) до конца ствола (3) эпоксидным клеем. Огибаете картоном (8) часть катушки, выводите бронепровода и заливаете эпоксидным клеем до верхушки ствола (3), (не забудьте пометить плюсовой конец). После застывания клея картон обдерите.
    2. Чтобы удобнее расположить катушку в корпусе электрофлокатора и снизить ток утечки помещаем её в квадратную коробку (7), например из под сока. Вставляете в ствол (3) заглушку (2) и заливаете парафином (6). (подробнее о парафине здесь).
    3. Подготовка центрального бронепровода. Идеальным решением является центральная жила кабеля РК-75 (который используется в нашем флокаторе) освобождённая от верхней оплётки. Длинна жилы составляет расстояние до схемы (20-30 см). Делается так:

    1. Берём кабель РК75 9-12
    2. Снимаем оплётку
    3. Зачищаем конец
    4. Стачиваем под ствол катушки зажигания
    5. Загибаем проволку

    Сборка корпуса

    1. Деревянный брусок 20 на 20 на 200 мм.
    2. Низ. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
    3. Деревянный брусок 20 на 20 на 200 мм.
    4. Ограничитель для умножителя 20 на 20 на 100 мм.
    5. Фронтовая и тыловая стенка 200 на 250 мм.
    6. Центральная жила кабеля, идущая на генератор.
    7. Кабель идущий на штангу.
    8. Умножитель.
    9. Оплетка (минус, масса).
    10. Тумблер SA1.
    11. Предохранитель.
    12. Светодиод АЛ-307.
    13. Минусовая клемма для подключения заземления.
    14. Вырез под жилу кабеля, идущая на генератор.
    15. Середина. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
    16. Генератор.
    17. Электросхема.
    18. Трансформатор Т1.
    19. Провод идущий на кнопку SA2.
    20. Токосъёмная пластина.
    21. Ручка.
    22. Сеть.
    23. Верхняя крышка. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
    24. Кнопка SA2.Провод обычный не силовой.
    25. Боковая стенка. Крагис, размер 330 мм на 255 мм.

    Читайте также  Как сделать торпеду на авто своими руками?

    Порядок сборки корпуса:
    1. Готовим три куска фанеры толщиной 5 мм и размером 320 на 200 мм. Это будут низ, середина и верх. На нижнюю фанеру привинчиваем четыре бруска размером 20 на 20 на 200 мм, как показано на рисунке. И два бруска размером 20 на 20 на 100 мм, так чтобы они служили ограничителями для умножителя.
    2. Устанавливаем фронтальную и тыловую стенку размером 200 на 250 мм.
    3. Снимаем фронтальную стенку и ставим умножитель.
    4. Перед тем как поставить фронтальную стенку сверлим в ней отверстие диаметром с гофру или если вы будете делать без неё, то диаметр кабеля. Сверлится точно напротив выхода кабеля из умножителя. Также на ней необходимо разместить крепление для минусового провода (сразу соединяем с минусом), отверстие под провод для кнопки SA2, отверстие под светодиод АЛ-307, тумблер SA1, предохранитель.
    5. Готовим середину. Прикручиваем два деревянных бруска 20 на 20 на 200 мм как показано на рисунке. Вырезаем отверстие под кабель.
    6. Устанавливаем середину. Ложем на умножитель. Умножитель мертво зажат со всех сторон. Прикручиваем середину к стенкам. Выводим кабель наверх.
    7. Устанавливаем генератор. У меня он просто приклеен.
    8. Устанавливаем электросхему и трансформатор. Выводим провод идущий на кнопку SA2. Длинна провода чуть больше силового кабеля.
    9. Устанавливаем токосъёмную металлическую пластину. Она соединяется с общим минусом. Пластина должна немного возвышаться над крышкой, для удобства работы.
    10. Прикрепляем к фронтальной и тыловой стенке ручку для переноса. У меня она из брезента.
    11. Устанавливаем боковые крышки и верх.

    Сборка штанги

    1. Гофра — обыкновенная гофра для полива. Гофра используется как декоративный элемент, что бы прикрыть кабель. Вполне можно обойтись и без неё, если внешний вид для вас не главное.
    2. Задняя втулка вытачивается на токарном станке из капролона, эбонита, дерева и т. п. по размерам ручки.
    3. Кабель — военный высокочастотный кабель РК 75 9-12.
    Основное требование: диаметр полиэтиленовой вторичной изоляции
    не менее 9 мм. Длинна кабеля 3,5 метра. Разрез.

    4.6.16.18. Болты. После закрутки(с эпоксидной смолой) головки спиливаются заподлицо.
    5. Ручка — металлическая трубка
    Размеры: длинна — 100 мм
    внутренний диаметр — 25 мм
    внешний диаметр — 30-31 мм
    толщина стенки — 3 мм
    В последствии при использовании ни в коем случае не обматывать изолентой.
    7. Лепесток можно использовать готовый или вырезать из листа меди.
    8. Стопор изготавливается на токарном станке из капролона, эбонита, текстолита и т. п. по размерам штанги. Ставится для того, чтобы рука не скользила к бункеру. Высота бортика 10 мм.
    9. Штанга — электромонтажная полиэтиленовая трубка. Я использовал полиэтиленовую трубу для водоснабжения (которые рекламируют с гарантией на 50 лет).
    Размеры: длинна — 350 мм
    диаметр — 25 мм
    толщина стенки — 2 мм
    10. Эпоксидная смола.
    11. Гайка для закрепления центральной жилы.
    12. Шайба под стойку.
    13. Металлическая стойка должна иметь сквозное отверстие с резьбой под токосъёмный болт и под болт для крепления электрода (14). Высота стойки 1/2 внутренней стороны бункера.
    14. Шайба (электрод) изготовляется из любого листового металла. Её размер зависит от внутреннего размера бункера. Шайба (электрод) может быть круглой, квадратной (по конфигурации бункера). Расстояние от края шайбы до стенок бункера 15-25 мм. Основная её задача заряжать флок.
    15. Винт на электрод.
    17. Железная пластина должна быть не очень тонкой т.к. при стяжки болты разорвут её. Но и не толстой иначе кабель не будет хорошо обжат.
    19. Оплётка.
    20. Центральная жила кабеля.
    21. Центральный провод.
    22. Токосъёмный болт может использоваться любой. Основная его задача обеспечить надёжный контакт с центральной жилой. Он должен иметь достаточную длинну для посадки на него стойки. Резьба 6мм, высотой 35 мм.
    23. Втулка изготавливается на токарном станке из капролона, эбонита, дерева и т. п. по размерам штанги и низа бункера.
    24. Металлическая шайба берётся по размеру втулки. Основная её задача хороший контакт с токосъёмным болтом. Шайба не съёмная.
    25. Токосъёмный лепесток я делал из консервной банки (идеальный). Основная задача иметь хороший электрический контакт с шайбой (24), и через выходящий лепесток, сбрасывать после работы статическое напряжение, путём контакта лепестка с заземлённым объектом.
    26. Бункер. Могут использоваться ёмкости под сыпучие продукты. Бункер должен быть из диэлектрика. Я использую пластмассовый стакан высотой 70 мм и диаметром 75 мм.
    27. Сетка — полиэтиленовая оконная сетка с ячейками 2 мм. Натягивается на бункер пластмассовым или резиновым кольцом.
    28. Пластмассовое или резиновое кольцо.
    Порядок сборки штанги и бункера.
    1. Готовим ручку и штангу. Одеваем ручку на штангу и временно фиксируем ручку изолентой в нужном месте на штанге. Просверливаем два отверстия на ручке и штанге — одно под землю (6), второе под отвертку (18). Отверстия должны быть перпендикулярны. Просверливаем четыре отверстия (4-16) под болты, которые зафиксируют в ручке кабель. Снимаем ручку со штанги и нарезаем резьбу в отверстиях на ручке. Отверстий должно быть шесть.
    2. Зачищаем кабель с надетой на него гофрой, как показано на рисунке. Зачищаем таким образом, чтобы верхняя изоляция (3) осталась под жестяной пластиной (17), а расстояние от оплётки (19) до центральной жилы (21) — не менее 250 мм. Сокращать это расстояние ни в коем случае нельзя, т.к. начнётся пробой на массу, в следствии чего напряжение на электроде (14) упадёт до такой степени, что его не хватит для зарядки и полёта флока. Зачищаем на конце центральную жилу, залуживаем, делаем кольцо, надеваем его на болт (22) и зажимаем жилу гайкой (11).Напаиваем на оплётку (19) лепесток(7).
    3. Одеваем на кабель гофру (1) и заднюю втулку. Лепесток (7) припаянный на оплётку (19), аккуратно садите на ручку (5) через штангу (9) действуя при этом отвёрткой через отверстие (18). После того (как вы зажали лепесток (7) болтом (6) положите штангу горизонтально и покройте это место малым количеством эпоксидной смолы, чтобы во время эксплуатации контакт не ослаб. Оставьте штангу в таком положении до застывания смолы. После застывания участок кабеля (20) с болтом на конце, необходимо согнуть кольцом и аккуратно вдеть внутрь штанги. Операцию необходимо выполнять осторожно, т.к. этому будет мешать оплётка (19) и лепесток (7). Заглушить отверстие (18) болтом, предварительно смазав его эпоксидкой. После этого спилить излишки болтов (6,18) и обработать заподлицо.
    4. Одеть на штангу (9) стопор (8), подвести его к ручке. Вытаскиваете кабель (20) с болтом (22) наружу, и одеваете на болт (22) втулку (23). Временно стягиваете болт (22) на внешней (плоской) стороне втулке, чтобы болт (22) при его заливке эпоксидной смолой оставался ровным. Заливаете внутреннее пространство втулки (23) смолой (10). После застывания, смазывайте внешние края втулки (23) и садите её внутрь штанги. Снимаем временную гайку с болта (22).
    5. Сгибаете из толстой жестяной полосы (10 мм шириной) кольцо по размерам кабеля и аккуратно вставляете его под отверстие (4,16). Потом попеременно вворачиваете болты предварительно смазанные смолой, постепенно обжимая кабель. На кабеле в месте фиксации, должна быть оставлена первичная изоляция. После высыхания клея болты спилить и обработать заподлицо.
    6. На болт (22) одеваете шайбу (24) из любого тонкого металла. Шайба (24) должна плотно наворачиваться на болт (22), и плотно прижиматься к поверхности втулки (23). Шайба (24) не съёмная.
    7. На болт (22) одеваете токосъёмную шайбу (25). На болт (22) одевайте бункер (26), затем шайбу (12) и закручиваете стойку (13). На стойку (13) крепите электрод (14). Поверхность крышки (26) вырезается таким образом, что остаётся только обод крышки с небольшими выступами, на которую приклеивается сетка (27).

    Работоспособную схему, технологию сборки умножителя и другую информацию необходимую для начала производства вышлю на ваш e-mail после оплаты вами 300 рублей на мой кошелёк в системе ЯндексДеньги. Для этого запустите свой кошелёк и воспользуйтесь приведённой ниже формой. Так же можно оплатить почтовым переводом. Пишите flock-sami@yandex.ru

    Если у вас есть интересные технологии или чертежи то я с удовольствием с вами поменяюсь. Пишите.