Как смазать поршень тормозного суппорта?

Смазка суппортов: как, чем и зачем?

Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.

Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.

Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

Чем смазывать

Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.

А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.

Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• Volvo 1161325-4.

Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:

• ACDelco 89021537 (10-4022);
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.

Такие разные смазки

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!

Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.

Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.

Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.

На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.

Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.

В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.

В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.

В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.

ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».

Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.

Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.

Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.

Смазать или заменить?

Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…

Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!

Чем смазывать суппорта: направляющие и цилиндры

При обслуживании тормозных суппортов или полной замене рекомендуют смазывать их трущиеся поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, прижимные скобы. Об этом написано в мануале любого авто. Но если делать это неправильно и непригодными для этого смазками, то можно привести в негодность большинство составляющих суппорта.

Для понимания как правильно смазывать все элементы суппорта, и чем можно проводить такое обслуживание, изначально стоит разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях приходится работать этому элементу дискового тормоза.
2. Каким требованиям должна соответствовать выбранная для него смазка.

Условия эксплуатации

Суппорта работают в сложнейших условиях, первым из которых является значительная температура. При резких и частых торможениях, при езде по высокогорным серпантинам или агрессивном стиле вождения, температура колодки дискового тормоза может достигать 600°C.

При этом после отвода тепла и охлаждения, температура некоторых деталей суппорта достигает 180°C и более. Также на них периодически воздействуют: грязь, вода, реагенты, которыми посыпают зимние дороги. А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндре – попадает тормозная жидкость. Поэтому для бесперебойной работы этих элементов тормозов надо применять специальные смазки. Если же их смазывать: графитовой пастой, нигролом, литолом, то данные субстанции просто не выдержат таких условий работы.

Кроме того что такие смазки растворяются, вымываются и коксуются, они могут пагубно воздействовать на пыльники. Все это может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), отказу тормозов и непредвиденным последствиям.

Предъявляемые требования

Чтобы правильно выбрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппорта и прочих элементов, надо ориентироваться на нижеописанные требования:

• Смазке необходимо быть неагрессивной к резиновым, эластомерным и пластмассовым деталям.
• Она должна оставаться стойкой к влиянию тормозной жидкости, воды и прочих агрессивных субстанций, которые могут ее растворить и вымыть.
• Необходимо чтобы данная смазка могла быть высокотемпературной и выдерживать нагрев от 180°C и более. То есть, чтобы она не плавилась при повышенных тепловых нагрузках и не вытекала.
• Также ей надо не терять своих свойств при минусовых температурах, которые могут достигать –35°C и ниже.

Поэтому не стоит слушать «деятелей», вещающих о том, что можно для этих целей пользоваться литолом и прочими аналогичными смазывающими субстанциями. Ведь это чревато не только поломками данного узла, но и возможностью получить немалые финансовые потери при возникновении ДТП.

Какие бывают смазки

Если дотошно узнавать, кто производит данные смазывающие материалы, то выяснится что для именитых брендов, указанных на упаковке, данные смазки выпускают специализированные компании. Но разговор не о них, а о том, как подразделяются эти субстанции, и какая из них лучше подходит для смазывания направляющих и остальных элементов суппорта.

В данном случае можно их разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок соответствующих по своим характеристикам условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Синтетические или минеральные пасты с добавлением металлов

В первой группе стоит рассмотреть высокотемпературные смазывающие пасты с противозадирными (Anti-Seize) свойствами. Эти смазывающие субстанции содержат полностью или отчасти синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением в нее синтетических сгустителей, субмикронных частиц таких металлов, как молибден или медь. Также вместо металлов могут применяться твердые субстанции смазочных материалов, которые успешно работают при сверхтемпературных значениях.
В эту группу входят:

• Комплексные смазывающие пастообразные изделия.
• Пасты не содержащие металлы.
• Смазки с добавлением меди или дисульфид молибдена.

Их можно применять для покрытия противоскрипных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Здесь можно выделить пасты таких основных брендов: Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Пасты на основе минерального масла

Ко второй группе можно отнести синтетические смазывающие пасты, в основе которых использовано минеральное масло с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительной чертой является отсутствие температуры каплепадения с рабочим интервалом от –45°C до +180°C. Прекрасно подходит для смазывания направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Пасты на основе синтетического масла

Ну и в третью группу входят смазывающие пасты, предназначающиеся для всех двигающихся элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих (пальцев) и пр. Они совместимы с большинством материалов на каучуковой основе, эластомеров и пластмасс. В их основе используются высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиокислительными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазки обладают нерастворимостью в воде, тормозной жидкости, кислотах и щелочах. У них также низкая испаряемость и высокая диэлектрическая прочность. Эти смазывающие пасты выпускают бренды: Molykote, Permatex, SLIPKOTE.

Отечественные производители, в этом сегменте, отметились пастой МС-1600.

Из описания видно, что оптимальным выбором являются смазывающие пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители машин.

Что и где смазывать

При замене или обслуживании суппорта тормозов, надо понимать какой из его элементов требует смазки, и как правильно это делать:

• При возникновении скрипа обрабатываются противоскрипные пластины, их нужно смазывать с двух сторон, избегая части, обращенной к поршню рабочего цилиндра.

• Также не должны быть забыты прижимные пружины колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая фрикционный слой.

• Для свободного движения поршня в цилиндре вся его поверхность обрабатывается соответствующей смазывающей пастой. Но без фанатизма, чтобы излишки смазки не выступали из пыльника поршня.

• Также тщательно обмазываем направляющие суппорта. Чтобы они свободно перемещались. Здесь также важно не переборщить. Чтобы смазка из направляющих не попала на фрикционный слой колодок.

Все детали машины, работающие со значительным коэффициентом трения, при высоких температурах и в агрессивной среде, без применения смазывающих веществ, работать долго не будут. Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Так что, смазывайте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой. Это сохранит вам нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Смотрите видео по теме:

Как смазать поршень тормозного суппорта?

Приветствую читающих!
Этот пост возможно будет интересен тем, кто задавался (или только намерен задаться) вопросом применения смазок при сборке суппорта.

Предыстория к ремонту Б12 здесь.
Итак, когда все расходники и запчасти для тормозной системы прибыли, начались работы. И закономерно возник вопрос: остановиться ли на рекомендациях мануала к Suzuki Bandit 1200 и использовать только DOT4 в качестве смазки при установке поршней суппорта, или же применить дополнительные смазки? Поскольку память об отказе тормозов на трассе была ещё жива, то появилось желание немного подстраховаться, и наперекор мануалу чем-нибудь поршни намазать… Чем?

В поле зрения неизбежно попала паста МС-1600 от ВМП-Авто с рекомендациями применять её в следующих узлах:

«направляющие суппортов (толщина слоя -0,1мм)
нерабочие поверхности и торцы тормозных колодок
поверхность поршня (толщина слоя -0,1мм)
эластомерные манжеты суппортов (!)»

В общем, очень универсальная паста. И она была приобретена.
Чуть позже была куплена специализированная паста для поршней суппортов ATE 03.9902-0501.2 (немецкая компания АТЕ, производящая тормозные механизмы уже 90 лет, вызывает доверие). Кстати эта паста может быть доступнее, если её заказывать через каталог BMW – номер 83199407854.

Эти пасты даже на вид очень отличались. И моим интересом стало попробовать разобраться в том, какие из свойств этих смазок уместны в поршневой суппорта, а какие не очень. И самое первое, на что решил посмотреть – это как тормозная жидкость DOT4 (гликолевая основа) ведет себя при контакте с этими пастами.

Прежде небольшой комментарий к эксперименту.
Очевидно, что среда, в которой движутся поршни в суппорте, должна быть скользкой и маловязкой. И тормозная жидкость таковой является. Она обладает хорошей адгезией и к металлу и к резине. Более того, поршни лучше скользят по манжетам благодаря тому, что сами манжеты с внутренней стороны, как правило, не гладкие, а имеют шероховатости (на вид они матовые) – это способствует лучшему удержанию тормозной жидкости на поверхности манжеты. Из этого можно вывести требование к пасте для тормозных цилиндров: она не должна ухудшать удержание на поверхностях манжет и металла тормозной жидкости. То есть тормозная жидкость должна обладать высокой адгезией к самой пасте. Ну а как можно оценить адгезию? Просто посмотреть как ведет себя капля жидкости на поверхности.

Паста АТЕ отлично смачивается, следовательно, она не будет способствовать вытеснению тормозной жидкости из пар трения. Может быть она смачивается даже лучше, чем чистый металл. Ну а капли на пасте МС-1600 похожи на воду на парафине…

Помимо низкой адгезии пасты МС-1600 к DOT4 можно заметить значительно более высокую вязкость этой пасты в сравнении с пастой ATE. Полагаю, это свойство тоже имеет значение. Чем меньше вязкость смазывающей среды, тем более точно передаётся тормозное усилие, и тем более информативны тормоза. Производители суппортов работают над снижением трения поршней о детали суппорта: пыльники и манжеты изготавливают очень тонкими, а то и вовсе отказываются от пыльников (этот приём применяется в спорте), а тут — вязкая среда, к тому же способная вытеснять тормозную жидкость. И по составу вопрос — кремнийорганика, смешанная с бентонитом (глиной). Присутствие минерала в тормозном контуре мотоцикла, мягко говоря, как то «не концептуально».

Итак, низкая адгезия к гликолевой ТЖ, высокая вязкость, присутствие твердых частиц бентонита в пасте – всё это, на мой взгляд, не делает эту пасту МС-1600 оптимальной для её применения в качестве пасты для тормозных цилиндров.
Можно конечно отметить, что пастой МС-1600 обеспечивается некоторая антикоррозионная защита цилиндра, но всё же свойства этой пасты более уместны в других узлах. И Эмэска нашла своё применение – очень тонким слоем этой пастой были обработаны шпильки, торцы и оборотная сторона колодок. Там ей самое место.

P.S. Некоторые наблюдения при работе с пастой ATE:

1) Она немного набухает в DOT4, но полностью в ней не растворяется.
2) При прокачке суппортов небольшие излишки пасты ATE удалялись вместе с тормозной жидкостью – это было заметно через прозрачный шланг слива тормозной жидкости.
3) При смазке пыльников полезно уделить внимание его канавке – распределив в ней пасту до монтажа цилиндра, мы ещё более снизим вероятность «подклинивания» суппорта.

Смазка поршней тормозного суппорта

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Смазка поршней тормозного суппорта

В общем при переборке 4хпоршневых суппортов сумитомо (субару, ниссан, митсу и тп) столкнулся с тем, что нечем смазать сальники да поршни. В интернетах мажут направляшки однопоршневых скобок (в общем-то только это и обсуждается) — у нас тут такого и нету, а смазать надо поршень с резинкой, да может под пыльник смазки набить.
Какие смазки использовать: а) поршеньсальник б) под пыльник набить чего и надо ли вообще? И частота такого обслуживания тож интересует.

Ну и вопрос в тему. Если суппорта одного производителя под одинаковую колодку, но для разных марок авто, то поршни в таких суппортах одинаковые?)

могут диамтры отличаться, поршень смазывается тормозной жидкостью

Т.е. при установке поршня на место кроме как промазать цилиндры тормозухой ненужно ничего более?

54 Сообщений 9,874

Ремкомплект увы неориг по причине того, что весной экзист *****иуся везти вообще всякие запчасти на ниссаны, имеющие на себе таковой бренд. Даже пружины крестообразные и те от субару импреза. 1к1 подошли, как и колодки. Поэтому спрашиваю, может поршеньки, ремкомплект и другие мелкие детальки с субы встанут?)

И смазка внутри для поршня и сальника? А тот грят тормозухой при сборке натереть и вставлять. Кому верить?))

Последний раз редактировалось Дед Маздай; 06.12.2012 в 13:08 .

54 Сообщений 9,874

воопщем если уверен что 4 поршневые машинки от субары то вот номер 26297FA051
в этом ремкомплекте помимо сальников пыльников лежат пакетик со смазкой — розовая для поршеньков
по консистенции розовая, простихоспади как вазелин))) и нужна она чтоб пыльники не задрать, не уверен что тормозуха сможет придать такую эластичность.

Машинки сумитомо от скайлайна бнр32, но судя по номерам поршней там все потроха (поршнисальникиманжеты) одинаковые со всеми 4хпоршневыми скаями, сильвиями и зх, кроме брембо. Пружины и колодки одинаковые с субаровскими 4 поршневыми, вот и мучают меня догадки, что там и поршни с сальниками одинаковые. За номер спасибо, не придется лезть в каталог 🙂 1200р в экзисте, если бы хотя бы размеры сальника из этого комплекта знать для подтверждения догадок, я б пару ремкомплектов взял неглядя.

Значит смазка все таки нужна, осталось подобрать подходящие аналоги той из ремкомплекта, да так чтобы ее еще найти можно было.

54 Сообщений 9,874

манжетка примерно 29 (внутрений диаметр), резиновое уплотнительное колечко примерно 41 (внутренний)
уверен, что в Красноярске в наличии есть такие ремкоплекты в наличии

манжетка примерно 29 (внутрений диаметр), резиновое уплотнительное колечко примерно 41 (внутренний)
уверен, что в Красноярске в наличии есть такие ремкоплекты в наличии

Да найти то можно, а можно и не искать заказать в экзисте, благо они наконец открыли оплату по «пластику», даже отрываться не придется чтоб денег им закинуть.

в точку. У моих колец именно столько. У манжетки 30, но думаю это все в погрешности измерения резинок. Огромное спасибо. Если не найдется инфы какой смазкой обработать сальники с поршнями, то ориг ремкомплекты приобрету. От субару))))

. купил год назад тюбик какойто немецкой для торомозных. http://a.d-cd.net/5a7445u-960.jpg , вроде робит. Под пыльники тоже дец мазнул.

А я щас приобрел универсальную смазку для суппортов, которую можно в любую его часть пихать. Slipkote 211 DBC типа для северных территорий) стоит 95р за 10гр пакетик, хватит на два суппорта думаю.

чтоб не плодить темы задам вопрос:

Зачем нужна смазка на пластинах между колодкой и поршнями?
А то разобрал тормоза.Всё почистил,отмыл.Не хватает только лубрикатом каким-то навозюкать,чтоб по фен-шую было.

Поршни не хило так бьют по колодке в момент торможения, пластинка погасит удар, а смазка не даст пищать. Когда поршни компрессором вытаскивал, то дощечке неслабо прилетало со всех сторон 🙂

всем доброго времени суток.вопрос такой- правая тормозит первее остальных все смазал почистил итог тот же. че она давит на одну ,а до остальных доходит позже на скай купе33

С опозданием вдагон: любая консистентная 100% силиконовая смазка.
Из специально ориентированных юзал seiken(розовая) permatex(зеленая). Роль подкрашивающих пигментов заканчивается в области маркетинга, на физические св-ва солидола они не влияют,а при покупке силиконов бочковой фасовки на развес стоимость таких смазок окл 1000руб/кг. Можно испачкать всю телегу изнутри и снаружи, включая резинки уплотнителя дверей. Как собсно счас я и делаю.

Последний раз редактировалось Strangerlizard; 09.12.2012 в 15:05 .

Резинки и смазку купил, теперь, блин, поршни покупать. В попытке содрать ржавчину в верхней кромке поршней замочил их в ортофосфорной кислоте на 6 часов и хана покрытию, его съело (начитался блин советов в интернете :)). Теперь придется раскошелиться на 6 рублей и купить новые поршни. Кстати у скайлайнов и субару не брембо — одинаковые поршни и даже есть дубли у фебест и сейкен. Сейкен разуманая альтернатива оригиналу, судя по офф.сайту их продукция идет на конвейер, да конвейерная будет чуть лучше, но дубль вдвое дешевле. 450 против 850 за штучку. Фебест тоже около 500 но если у них резинки-то амно, то тормоза я им точно не доверю.

Я смазывал розовой смазкой от тойоты 08887-01206 — она растворяется в тормозухе. Собственно нужна по сути только для сборки.

смазка для супортов!!

Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг — коррозия

— Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин — вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь — видишь этот «грибок»? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

Читайте также  Принцип работы суппорта дискового тормоза

Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а «тормозов нет» или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься — нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум — восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать «бэушку» или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей — так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты — а тормоза «подклинивают»! Начинаешь разбираться — и находишь причину.

Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих «направляшек», то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие — гораздо выше того, что положено изначально.

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством — и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное — смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново — не ждать, когда колодки закончатся.

Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с «кривыми» тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!

Сначала я полностью удаляю смазку: на пальцах — просто тряпкой, из самих направляющих — при помощи «химии» (растворителя ржавчины), также чищу специальной щеткой. Жидкости и времени не жалею: надо, чтобы все было вычищено.

И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим «закоревшие» направляющие и заклинивающие тормоза.

Излишки смазки убираем — они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом — все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

Ну вот, теперь все собираем — что у нас получилось? С задними тормозами тот же принцип работы: разбираем, чистим, смазываем, регулируем «ручник». Есть небольшие нюансы, но в целом все то же самое.

«Газировка» не сработает

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались — однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка — с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

Послесловие

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!