Как узнать какой тормозной диск бьет?

Как узнать какой тормозной диск бьет?

Просмотр полной версии : тормозит рывками

всем доброго времени. что за хрень такая,когда нажимаю на тормоз слегка на малой скорости то чувствуется как авто тормозит рывками,не сильными но все же. а если на большой скорости притормаживать но идет вибрация по кузову и вроде немного в руль. как не старался определить бьет ли в педаль или нет-не пойму. в ямы вроде не падал и колесные диски не бил.
что эте,братцы? тормозной диск?
если диск,то как определить какой менять? парно менять не хочется,т.к они почти новые.

Turbovich,камень в мой огород да.
что плохо езжу что ли.

———- Сообщение добавлено в 16:38 ———-

и где это ты меня видел то)))))))))))))))))))) чтоб я там больше не ездил:|::|::|::|::|:

———- Сообщение добавлено в 16:46 ———-

и если это диск то почему не бьет в педаль то?

не очень. но на скорости не бьёт.только при торможении

Я к тому что у мя было похожее на Г4. После балансировки проблема ушла полностью. Попробуй — это пока что самое простое и менее затратное.

направляющие в порядке вроде.по поводу суппортов не смотрел даже,не думал о них.
вообще по ощущениям потряхивает зад,но пробовал подтормаживать ручником,тормозит плавно.значит это не зад или ручником не проверить?

вообще на 140 км.ч идет биение (колеса ровные).если ехать продолжительное время 140 и начать тормозить то вибрация идет по всему кузову где то до 110.
если ехать 140 не долго и тормозить то вибрации почти нет.
рывками тормозит при малых скоростях,где то от 30 и ниже. сильнее ощущается на холодную. не знаю как все это меж собой связано,но видимо как то связано.

я уже всю голову сломал куда рыть.

диски какие? колесные или тормозные? какой прбег?? пол 70 это 35 чтоли?

———- Сообщение добавлено в 13:26 ———-

Krotopyg, у тебя какие траблы? делись))))

Жить нужно в удовольствие,она слишком коротка

п.с. сигналка и магнитола родные?

диски какие? колесные или тормозные? какой прбег?? пол 70 это 35 чтоли?

———- Сообщение добавлено в 13:26 ———-

Krotopyg, у тебя какие траблы? делись))))

диски тормозные — махнул с колодками и усё. пол 70 — это ошибка в букве — читай ПОД 70 000км.

а с рулевой что?я так понимаю ты имеешь ввиду рейку?

в руль отдаёт — у меня руль так трясса что пассажиры очковали. 😉 Машину никуда не ведёт просто биение на малой скорости изза неровности сноса диска. причём чем сильнее жмёш тем плавнее процесс.

диски тормозные — махнул с колодками и усё. пол 70 — это ошибка в букве — читай ПОД 70 000км.

ну у меня сейчас тоже 78тыр.

не,ну вот я притормаживаю ручником,если бы это были задние диски то было бы рывками,но нет,тормозит плавно,т.е задние ровные.
передние 2 раза менял. по логике вещей не диски это.
не прав?

передние 2 раза менял. по логике вещей не диски это.
не прав?

неправ — ты так быстро сносил диски, жаль но так.

Alex B, я имел ввиду не диски,я спрашивал в чём выражается проблема
рулевой рейки у Krotopygа

макс 902,выбираем выражения для общения 😉

лёня 22, слушаюс и повинуюсь))):yes:

Krotopyg, не,колеса крутили и вертели (сам смотрел в оба)-как струна

лёня 22, ни у одного человека в клубе на г6 не слышал такого.

———- Сообщение добавлено в 14:19 ———-

макс 902, блин. интересно.

Это что за способ такой проверки? В мануале написано «только для парковки его использовать». В мае прошлого года менял диски и колодки по кругу, симптомы такие же как у тебя были, заехал в сервис — вердикт «на задних дисках износ, их точно под замену». С задних начинай и махай по кругу диски. Пробег у меня был на тот момент около 80 т.км.

в смысле,что за способ? если диски кривые,то хоть педалью тормози,хоть ручником,то будет бить. по идеи

Krotopyg, не,люфта то точно нет,я думал мож еще симптомы какие.
verlion, блин думаешь за 80 тык могли износиться и повестись диски? чет как то не понятно,у меня на Г5 с пробегом в 200 тык диски никогда не менялись. не бьют ни грамма,хоть и изношены сам понимаешь как.

———- Сообщение добавлено в 14:57 ———-

макс 902, может диски говённые попались?

не,я конечто не везучий парень,но не 2 раза подряд то ну. и я одни из них поставил на Г5,там все ок

Та же проблема. Летом бил тормоз что пипец. но диски были сильно изношены. выше 80 долбило ужасно и по кузову и в руль. за неимением на тот момент финансов поставил брембо. все как рукой сняло, но через тыщ 6-7 началось опятьи добавился шум от подшипника, задние уже оба поменяны — да и по ощущениям передний шумит, грешу на это. но на подшипник слабая надежда. Ну не могло же повести за 7 тыщ км тормзные диски? а при торможение есть странное ощущение что долбит диск со стороны водителя. и вроде гул оттуда, но люфт не чувствуется в подшипнике. и что самое веселое — гул пропадает при повороте в ОБЕ стороны, только по прямой шумит. Может причина быть в «уехавшем» сходе-развале? и может разболтались тяги колеса?(ну которые его доржат, не помню как называются) Типа что сайленты поддохли и на скорости да с массой гольфа они гуляют?

Да, забыл написать — биение не постоянное, тоесть может бить сильно на холодную, а может и почти не бить, так же и на горячую . то сильное биение, то слабое.

макс 902, на домкрат приподнял и за колесо руками возьмись, и в стороны его, вбок пробуй дергать.
Если болтается или есть люфт, значит подшипник.
Но честно говоря, тогда должно бить всегда. не только при 140 кмч
http://vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2014/01/13/1405852d3c5509bd8d.jpg (http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=37663)

Мишаня мне кажется что люфт подшипника переднего колеса надо под нагрузкой проверять. Надо поднять колесо и потом опустить на подпорку под рычаг и качать.

тема до сих пор актуальна((((((( вчера был в сервисе наших партнеров ваг-с. ребята все облазили и ничего не нашли. куда копать,я уже не знаю. заказал задние торм диски и колодки (всё Зиммерман)поставлю в выходные,посмотрю что будет,если проблема не уйдет,то попробую поменять еще раз перед.
в общем прям печалька серьёзная. други,давайте вместе подумаем,а то моя думалка уже.
да не хрена это не поможет.
было такое дело ,только не на гольфе 6м ,а на другом авто ,тормозишь и стуки и вибрации шли но не вруль и не жопу ,а по кузову.

приехали к сервис менам они у вас диски изношены на авто 30тыр пробегу ,угумс говорим ,завтра приедем менять:D
поехали дальше ,заехали к суперменам ,те вообще чудо прибор достали на стойку намагнитили ,и давай крутить тормозной диск .видишь шкала прыгает ,диск веденный facepalm говорим поехали за дисками:D
едем в третий там вообще Арнольды правильного сложения ума.
Машину поднимать не стали ,капот открыли ,у вас подшипник опоры стойки умирает как так 😮 смотрим а там на опоре трещены и металлическая втулка отошла от резины ,машина качать стал ,и явный тот звук стал появляться ,поменяли .и вооля все отлично:hi:

итак в выходные была произведена замена задних торм дисков и колодок.
ЭФЕКТА 0.

куда копать дальше?
справедливости ради,забыл рассказать что год назад
правым передним колесом на скорости 80,рухнул в
открытый колодец,геометрия кузова не пострадала ни на
мм,а вот комесо дёрнуло так что внешний ШРУС вырвало
(наружняя часть осталась на колесе,а внутренняя осталась
на приводе).
после этого казуса было поменяно всё с правой стороны
(кулак,подшипник,тяга,наконечник,стойка,стойка
стабелизатора,рычаг,все болты подрамника и правая лапа
подрамника,привод в сборе.) все новое,кроме привода,его
взял Б.У и одел на него свою старую внутреннюю
гранату.и еще,рычаг пришлось поставить от Г5,чугунный,а
не из листовой стала как на Г6.
честно не знаю,стало вибрировать после этого случая или
нет,не замечал.
скажите кто в теме,сильный рывок,мог повредить
внутреннюю гранату,и может влиять рычаг от Г5 или они
по размерам эдинтичны?

итак в выходные была произведена замена задних торм дисков и колодок.
ЭФЕКТА 0.

куда копать дальше?
справедливости ради,забыл рассказать что год назад правым передним колесом на скорости 80,рухнул в открытый колодец,геометрия кузова не пострадала ни на мм,а вот комесо дёрнуло так что внешний ШРУС вырвало (наружняя часть осталась на колесе,а внутренняя осталась на приводе).
после этого казуса было поменяно всё с правой стороны (кулак,подшипник,тяга,наконечник,стойка,стойка стабелизатора,рычаг,все болты подрамника и правая лапа подрамника,привод в сборе.) все новое,кроме привода,его взял Б.У и одел на него свою старую внутреннюю гранату.и еще,рычаг пришлось поставить от Г5,чугунный,а не из листовой стала как на Г6.
честно не знаю,стало вибрировать после этого случая или нет,не замечал.

скажите кто в теме,сильный рывок,мог повредить внутреннюю гранату,и может влиять рычаг от Г5 или они по размерам эдинтичны?

мой пост ты пропустил :bue:

Всем привет ! Мое мнение — однозначно диски. Когда-то было у меня две ВАЗ 2114
первую брал Б/У, вторая с салона, так вот на первой симптомы были следующие :
при торможении со скорости 130 км/ч до 60 км/ч были ужасные биения в руль, что его хотелось просто бросить и вибрация по всему кузову- вылечилось заменой тормозных дисков, пробег на момент замены дисков был где-то в районе 80000 км, а на второй при торможении, не важно на какой скорости, были рывки только чем выше скорость ,тем рывки чаще чем меньше скорость тем рывки реже но продолжительнее по времени, вылечилось заменой задних тормозных барабанов, торможение ручником не показывало наличие рывков.
В первом случае это была моя первая машина менялось все в сервисе,а во втором
просто заехал в гаражи к «народным умельцам» они мне рассказали что у ВАЗа слабые тормозные барабаны (дюраль с чугунной вставкой) и при длительной стоянке на ручнике они приобретают яйцеобразную форму, поехал купил чугунные и поставил.

Читайте также  Ресурс тормозной жидкости

макс 902 в твоем случае ИМХО необходимо проверить направляющие суппортов потому как если суппорт закусывает то будет прижиматься к диску только одна колодка соответственно неравномерный нагрев диска ( только с одной стороны ) неравномерный износ колодок и т.д. его и ведет. Конечно еще влияет манера езды и качество самих дисков .

итак в выходные была произведена замена задних торм дисков и колодок.
ЭФЕКТА 0.

куда копать дальше?
справедливости ради,забыл рассказать что год назад
правым передним колесом на скорости 80,рухнул в
открытый колодец,геометрия кузова не пострадала ни на
мм,а вот комесо дёрнуло так что внешний ШРУС вырвало
(наружняя часть осталась на колесе,а внутренняя осталась
на приводе).
после этого казуса было поменяно всё с правой стороны
(кулак,подшипник,тяга,наконечник,стойка,стойка
стабелизатора,рычаг,все болты подрамника и правая лапа
подрамника,привод в сборе.) все новое,кроме привода,его
взял Б.У и одел на него свою старую внутреннюю
гранату.и еще,рычаг пришлось поставить от Г5,чугунный,а
не из листовой стала как на Г6.
честно не знаю,стало вибрировать после этого случая или
нет,не замечал.
скажите кто в теме,сильный рывок,мог повредить
внутреннюю гранату,и может влиять рычаг от Г5 или они
по размерам эдинтичны?

Тормозные диски: менять или протачивать?

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Бьют тормозные диски как определить

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Читайте также  Как работает распределитель тормозных усилий?

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Опции темы
Поиск по теме

Бьёт — значит что-то кривое. Или диск тормозной, или ступица. Сильно неравномерный износ колодок скорее следствие уже, как мне кажется.

износ колодок разный из-за разных купленых «контрактов» тормозилок.
Кривое . да по идее не должно быть. Ржа с дисков равномерно обточилась.

кривая ступица элементарно появляется после ДТП. Я тоже не сразу понял, что дело в ступице — заодно махнул полностью тормоза сзади.
Если бьет еще и в руль, тогда перед смотреть надо.

Поменял колодки задние. Нарезал кружок километров 120
Потихоньку притаптывая тормоза. Не ушло биение по педали. Сильно не гонял, дождь тут поливает. На 120 пробовал жать педаль и посильней и послабей. Бьёт.
Причём непонятная для меня вещь наблюдается. Тормозишь с 80 км почти до остановки нет биения. Тормозишь со 120 до тоже почти остановки бьёт всё время и продолжает бить и на 60, 50, 40. Вот это чего такое?
Пообкатываю конечно ещё колодки с дисками, но подозреваю что не поможет.
Руль не бьёт. Ни при разгоне, ни при торможении.
Надо конечно ещё к развальщикам съездить, но это попозжее.
Как вообще вычленить какая ось больше вызывает это биение? Есть методы?

Заехать в сервис и померять биение тормозных дисков. А вообще, если ступица кривая — будет колбасить, как будто колеса разбалансированы. По-моему — так. Попробуй на скорости 20-30 км/ч с открытыми окнами проехать и совсем чуть-чуть прижать тормоз. Если диск кривой — будет слышно.

Чем они померят биение?
Насчёт тихого хода и послушать шуршание. Как на новых колодках поехал было недолгое шоркание справа сзади даже при отпущенном тормозе. Слева не удалось расслышать.
Внутренняя чёрная пластинка, которая примыкает к колодке уже лишилась подзагнутых «ушек» (отгнили?)
Перед установкой очистил грязюку спиртом с пластин и протер колодки. Намазал мазюлькой MANNOL медной.
Самое что смешное справа сзади стояли колодки MASUMA. Краска с тыльной стороны волдырями на них аж пошла. Нифиха не понял откуда там взялась машума.
Контрактные «ступицы», включая колодки впридачу. На диске тормозном характерных задиров и волн не проглядывает. С виду ровный.
В двух левых задних суппортах (вышло так, что купил два комплекта) были колодки с маркировкой AK (akebono?). Это вроде тоже снабженец конвееров тойоты.

Надо попробовать ещё диски тормозные местами поменять, да колодки перевернуть (и сзади и спереди они симметричны).

Привода же не способны на тормозную педаль биение давать? Недавно менялись пыльники.

При биении можно попробовать поменять положение тормозного диска на ступице.

FakeHeader

Comments 24

Допуск в 0,1 мм — это вполне отлично, проблем с таким диском не будет.
Сам катался на дисках с биением 0,2мм — при торможении руль не колотило, педаль не выбивало — значит и 0,2 — это не совсем плохо.
Но также ездил на передних дисках с биением 0,4мм слева и 0,6мм справа — вот там при торможении долбило писец как! Но в основном с той стороны, где 0,6.
Так что вполне согласен с автором видео, что 0,1мм — это очень хорошо. Все, кто пишут, что нужно «0.05» ато и «0,025» — это скорее всего люди, которые ни разу индикатор в руках не держали и не проверяли свои бьющие или не бьющие тормозные диски.

Кстати, по идее, ступица колеса может тоже немного бить, и соответственно можно прикручивая диск, подобрать такую ориентацию диска относительно ступицы, при которой индикатор показывает самое минимальное биение.

…кину свои 5 коп в копилку.
…у Антона биение показало 0,06 и при нажатии рукой 0,07. При этом видно что диск не закреплён на ступице а просто лежит на ней . Думаю что если повторить эксперимент с закреплённым диском результат будет лучше .
…а в конце добавлю ложку уксуса.При условии что ступичный подшипник в идеальном состоянии, биение на диске не должно превышать 0.025 (это допуск некоторых автоконцернов).
…и, при всём уважении к Антону и к компании прома, при биении в 0.1 ( одна десятка как упомянул Антон в ролике ) при интенсивном торможении будет дикое биение.

не нужно еще забывать что на холодную допуск не более 0.05 мм, на горячую куда больше показатели…

…кину свои 5 коп в копилку.
…у Антона биение показало 0,06 и при нажатии рукой 0,07. При этом видно что диск не закреплён на ступице а просто лежит на ней . Думаю что если повторить эксперимент с закреплённым диском результат будет лучше .
…а в конце добавлю ложку уксуса.При условии что ступичный подшипник в идеальном состоянии, биение на диске не должно превышать 0.025 (это допуск некоторых автоконцернов).
…и, при всём уважении к Антону и к компании прома, при биении в 0.1 ( одна десятка как упомянул Антон в ролике ) при интенсивном торможении будет дикое биение.

понеслась))) (спор) Но я помолчу как и обещал)

а как вы проверяете роторы на коробление перед сборкой? и как балансируете его уже в сборе с центральной частью?

Эх — Вы хотите многое знать — это хорошо.
Но не буду об этом рассказывать.

Пусть это останется нашей закулисной тайной…

Биение колеса при торможении: опасно или закономерно

Биение колеса при торможении – проблема, достаточно распространенная среди водителей, особенно любящих высокие скорости, более 80 км/ч. Очевидно, постоянное сильное биение в руль и педали значительно затрудняет управление автомобилем и препятствует выполнению маневров с участием тормозов – сложно ведь контролировать ситуацию на дороге, когда руль то и дело выбивает из рук.

Почему бьет колесо при торможении?

Основных проблем может быть несколько, поэтому мы предлагаем рассмотреть каждую из них подробнее.

Деформация тормозного диска, приводящая к биению в руль и педали

Как известно, колесо крепится и вращается за счет тормозного диска. При торможении, когда водитель нажимает педаль тормоза, диск зажимается двумя колодками и останавливается. Вместе с ним колесо прекращает вращение, и автомобиль, соответственно, останавливается.

И поскольку именно тормозной диск обеспечивает процесс торможения, его деформация – первая причина возникающего на скорости биения при снижении скорости. Как диск может выйти из строя? Легко. Ротор состоит из металла, а его параметры напрямую зависят от модели автомобиля. Так, при нажатии педали тормоза, колодки оказывают на вращающийся диск достаточно сильное давление, и, соответственно, возникает сила трения. Ротор нагревается, что влечет за собой изменение плотности элемента. Чтобы вернуться к нормальному функционированию, ему необходимо равномерно (по всей поверхности) остыть. Однако это условие возникает не всегда, и, если диск по какой-то причине (например, после попадания в снег или лужу после затяжного торможения) резко остыл, его форма в некоторых местах становится волнообразной – деформируется. Впоследствии, когда колодки зажимают помятый ротор, он и вызывает колебания всей тормозной системы и колеса. Биение же ощущается и в руле, и в педалях, и во всей машине.

Определить то, что диск деформирован, достаточно просто. Поднимите колесо на домкрате, чтобы оно вращалось спокойно. Если полные обороты на большой скорости не меняют траекторию вращения колеса, все в порядке; если же линия нарушена или колесо в какой-то момент замедляется (или вовсе останавливается) – повреждения налицо.

Биение появилось после замены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника

Сделали ремонт ходовой и чувствуете, что теперь при торможении колесо бьет? Не уезжайте далеко от автосервиса – вам придется вернуться обратно и вместе со специалистом все-таки определить причину.

Одна из основных причин появления биения – смена тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника. Вероятнее всего, проблема в самих запчастях – либо они оказались бракованными, либо их некорректно установили.

Читайте также  Проверка тормозной жидкости мультиметром

Тормозной диск или барабан треснул

Случаи с треснутым диском или барабаном в тормозной системе очень редки, причина тому – слишком большое давление или сильный перегрев деталей. Чаще всего это случается с изношенными и поржавевшими деталями, однако контролировать этот процесс в любом случае желательно каждому автолюбителю.

Колесо бьет при торможении, даже когда суппорт исправен

Вы тщательно проверили тормозной суппорт, но причины биения понятны не стали? Поиски однозначно нужно продолжать.

  • Осмотрите передние рычаги подвески, чтобы исключить ослабление крепления и деформации вследствие нагрузки.
  • Осмотрите подшипник ступицы и определите степень его износа.
  • Осмотрите крепления болтов, проверьте все крепежные соединения в кузове, подвеске, суппорте и т.д. Затяните болты сильнее и регулярно проверяйте их состояние.

Можно ли ездить, если чувствуется биение колеса?

В принципе игнорировать эту проблему можно долго, но при этом важно понимать всю опасность и возможные последствия. Если колесо бьет при торможении, а вибрация отдает в руль – это опасно. Вдобавок, если вы тормозите на высокой скорости, маневрировать в таком положении и на четко работающем авто затруднительно, а если при этом невозможно удержать в руках вибрирующий руль, то вовсе создается очень опасная ситуация на дороге. Помимо самосохранения, устранить неполадки, вызывающие колебания руля, стоит хотя бы из эстетических соображений. Сами понимаете, выглядит довольно нелепо, когда водитель при торможении пытается удержать в руках трясущийся руль, и при этом трясется сам.

Разборка ABW.BY: вибрировал руль — удалось ли проточкой дисков справиться с проблемой?

На СТО владельца Volvo S60 2001 года выпуска заставила обратиться вибрация, появляющаяся на руле при необходимости замедлить автомобиль во время движения со скоростью от 70 км/ч и выше. Владелец предположил, что причиной вибрации может быть биение тормозных дисков, поэтому в заявке на ремонт попросил специалистов автосервиса проточить передние тормозные диски.

Своевременно отреагировать на появление проблемы в тормозах — это правильно, ведь малейшая неисправность в тормозной системе автомобиля снижает уровень его безопасности и ставит под угрозу жизнь не только водителя и его пассажиров, но и других участников движения.

Чем опасно биение тормозного диска? Оно указывает, что где-то на рабочей поверхности диска образовалась выпуклость, или, если хотите для наглядности, «волна», которая периодически отбрасывает колодку от диска. Пока колодка, пройдя вершину «волны», вновь не прижмется к диску, машина тормозит хуже, что увеличивает тормозной путь, необходимый для сброса скорости до безопасной величины либо остановки автомобиля.

Однако правильно ли выбран способ устранения проблемы? Мы решили воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы оценить эффективность проточки тормозных дисков, а заодно рассказать о том, что представляет собой эта процедура, ибо обсуждение статьи «Менять ли тормозную жидкость, протачивать ли диски?» на форуме ABW.BY показало, что в этом существует необходимость.

Пока автомобиль загоняют на подъемник и занимаются его подготовкой к ремонту, интересуемся у специалиста автоцентра «Либра-2000» Евгения Слепяна, почему тормозной диск может покоробиться. Считается, что диски «ведет» после проезда лужи, что вызывает их резкое охлаждение, или когда автомобиль с перегретыми дисками, не сделав паузу на охлаждение тормозов, заезжает на мойку. Так ли это?

«На мой взгляд, это не единственная причина, — отвечает Евгений. — По лужам ездят все автомобили, в городе тормозами большинство водителей пользуется с примерно одинаковой интенсивностью, однако в одних машинах диски коробятся, а в других этого не происходит — почему? Думаю, дело не в лужах, а в воздействии на диск слишком высоких температур. Иными словами, диск был перегрет — вот его и повело. И для этого резкое охлаждение необязательно.

Зато при экстренном торможении с большой скорости в зоне, где колодки прижимаются к диску, выделяется слишком много тепла за очень короткое время. Тепло не успевает передаться в среду, которая окружает зону трения. В результате и возникает перегрев.

Или возьмем, например, такой случай, когда на машине установлены диски и колодки разных торговых марок. Производители рассчитывают колодки под свои тормозные диски, чтобы они идеально работали в паре. Когда стоят диски одной марки, а колодки — другой, при определенных условиях торможения возможен перегрев.

Вторая причина — воздействие большой механической нагрузки. Сложно представить, с какой силой колодки реально действуют на диск при экстренном торможении. Рассмотрим такую ситуацию: автомобиль резко, вплоть до блокировки колес, тормозит перед неожиданной выбоиной в асфальте, влетает в нее, но водитель не отпускает педаль тормоза. Далее колесо налетает на острый край ямы. Удар заставляет колесо резко прокрутиться, однако колодки в этот момент с огромной силой удерживают диск. Почему бы ему в таких условиях не искривиться? Много ведь не требуется — несколько десятых миллиметра, но они дадут о себе знать вибрацией на педали тормоза, биением на рулевом колесе или кузове при торможении.

Чтобы устранить биение и восстановить эффективность тормозов, мы предлагаем услугу по проточке рабочей поверхности дисков, однако для этой процедуры пригодны не все диски. Сначала нужно оценить состояние диска и потом принимать решение — точить или же однозначно заменить».

Левое переднее колесо уже снято — можно посмотреть, что с диском и колодкой. На первый взгляд — ничего.

Диск выглядит равномерно изношенным. Буртики на границах рабочей поверхности диска имеют одинаковую высоту по всей окружности.

Замеры толщины диска в нескольких сечениях тоже не дают никакой ясности. Толщина одинакова — 24,2 мм, поэтому пока понятно лишь одно — снимать металл с диска еще можно. Однако работники автоцентра заверили нас, что, как только начнется проточка, резец покажет нам то, что невооруженным глазом не видно.

Протачиваться диски будут с помощью устройства Disk Aligner 8700 от компании Mad (Нидерланды).

Устройство состоит из двух частей. Первая — электропривод, который подсоединяется к ступице и вращает ее. В коробке передач автомобиля в этот момент включена нейтральная передача.

Вторая часть — собственно сам станок.

Он устанавливается на место тормозного суппорта, который предварительно демонтируется без отсоединения тормозной трубки.

У станка два резца. Их подача по обрабатываемой поверхности может осуществляться с помощью встроенного в станок электромотора либо вручную.

Станок к работе готов. Ну что, поехали?

Как только работа пошла, мы действительно стали видеть, в каком месте диск был искривлен. Более того, мы это услышали по тональности звука, изменяющейся в зависимости от толщины металла, который срезался в конкретном месте диска.

Матовое пятно, оставшееся после прохода резца, — это и есть та самая выпуклость, которая отдавала вибрацией на рулевое колесо во время торможения автомобиля.

За один проход выровнять поверхность диска не получилось. По словам ремонтников, так чаще всего и бывает. Случается, что требуется 5-6 проходов, чтобы добиться идеальной плоскости. Соблазнительно, конечно, сразу дать такой припуск на проточку, чтобы поверхность диска стала ровной за один проход, однако это значительно увеличит нагрузку на резцы и ухудшит качество обработки.

Второй проход тоже не привел к желаемому результату, зато позволил посмотреть, как постепенно выравнивается поверхность диска.

При третьем проходе площадь матовой поверхности, остающейся после резца, стала еще больше, однако идеальной геометрия наружной стороны диска будет, когда пропадут блестящие полоски сверху и снизу.

После четвертого прохода мы наконец-то их не увидели.

Проточка диска с внутренней стороны прошла по похожему сценарию, но потребовала на один проход больше. Проблему создала глубокая круговая впадина в верхней части диска, которая держалась до последнего.

Диск готов. Снимаем станок. Можно вновь оценить толщину диска.

Получилось 23,3 мм. Это означает, что после обработки диск «похудел» на 0,9 мм, но остался в допуске.

Завершилась процедура проточки диска левого переднего колеса заменой тормозных колодок. Почему после проточки дисков их необходимо заменить?

«Напротив места, где на диске была выпуклость, на колодке появляется выработка, — говорит Евгений. — Поэтому старая колодка не будет прилегать к проточенному диску всей поверхностью фрикционной накладки. А если клиенту вскоре после того, как он уехал с сервиса, вдруг придется экстренно тормозить? Опять же старые колодки не только будут прирабатываться, но и подработают под себя диск. Иначе говоря, они «убьют» результат работы. Поэтому на замене колодок не стоит экономить».

Помимо непригодности диска для проточки из-за остаточной толщины, слишком глубоких задиров, сильной коррозии и других серьезных повреждений о целесообразности процедуры заставляет задуматься также цена вопроса. Владельцу S60 проточка двух передних дисков обошлась в 600 тысяч рублей. Покупка пары новых дисков зарекомендовавших себя торговых марок встала бы минимум в миллион. Однако может оказаться, что проточка не намного дешевле, чем покупка новых дисков, — с тормозными дисками задних колес такое бывает часто. В таких случаях покупка выглядит более разумной тратой денег, чем проточка.

К недостаткам процедуры мы, пожалуй, отнесли бы ее продолжительность. На установку, настройку и саму проточку двух тормозных дисков ушло около двух часов.

Вместо вердикта

Через пять дней после проточки мы связались с хозяином S60, чтобы узнать, как идут дела. Выяснилось, что автомобиль успел проехать порядка 1200 км. Была возможность проверить, как он тормозит со скорости 120 км/ч, — все хорошо, вибрация на руле больше не беспокоит.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Благодарим автоцентр «Либра-2000» за консультации и помощь в организации фотосъемки