Не садится покрышка на диск что делать?

Тема: Покрышка не садится на обод

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    • Возникла проблема: имеются обода — http://www.wtb.com/products/wheels/rims/xc/laserdiscxc/
    и покрышки: максис харддрайв 26х2,1
    и бонтраджер соннекттрейл 26х2,1
    при бортировании покрышек и накачивании покрышки садятся на свои места на ободе примерно на 85% длины окружности, а оставшаяся часть как бы «закусывается» внутренними выступающими частями обода. Получается, что посадочный диаметр шины немного меньше посадочного диаметра обода, и чтобы покрышка села правильно, ее нужно слегка натянуть на обод, но как это сделать — не могу понять.
    Может кто подскажет, как решить проблему?

    Разводишь мыльный раствор (мыло + вода) и смазываешь покрышку и обод как следует. После этого берёшь три мотажки и БАЦ!

    Если я правильно понял мысль, то имелся в виду случай, когда покрышку снаружи на обод нельзя одеть, у меня же другой случай: уже все одето, камера вставлена, качаю и получаю, что покрышка сидит неровно на ободе, и при езде колесо «квадратное» , едешь как по шпалам )
    зато узнал, что длина окружности переднего (более поношенного колеса) меньше, чем заднего, потому что фазы разные , иногда совпадают, тогда вообще весело ), аж подседел в раму уходит )))

    Если мне не изменяет память, то здесь некоторое время назад один человек отдавал за просто так пару таких же ободов по причине невозможности нормально одеть на них покрышки.
    Так что похоже, что беда с ободами.

    стандартный случайдля новых покрышек. они просто криво на обод сели.
    некоторые прдлагают мылом выправить, а у меня гораздо более простой способ правки.
    беешь просто очень не сильно накачиваешь покрышку. на какуюто долю атмосферы. чтоб покрышка легко продавливалась пальцами. далее пытаешься выправить покрышку: ищеш те места, где покрышка сидит в ободе глубже чем в других местахи понемногу вытягиваешь из обода.
    на начальном этапе ту выступающую часть покрышки можешь немного заталкать в оод. обычно мне хватает минут 5 на это дело. я прохожу по всему ободу и отдельно с каждой стороны обода раз по 5.
    проверяю вращением колеса в руках. смотрю как бьет резина. после такой правки биение уменьшается. абсольтного отсутствия биения практически невозможно

    похоже это проблема многих ободов wtb. мои wtb laserdisсtrail имеют такойже косяк.. я делаю так — дома стационарным насосом качаю 5 атмосфер и покрышка садится в конце концов правильно, затем стравливаю до нужного давления.. а вот в полевых условиях не всегда получается надеть нормально.. приходится докатывать с криво надетой покрышкой.. ЫЫЫ! :angry:

    Добавлено позже (21/10/2008 22:07):

    c wtb сей фокус не всегда проходит..

    По-видимому, все обода WTB поставляются в комплекте с подобным геморроем.

    На GT в стоке шли WTB Speeddisc — ох и напрыгался я с ними. В итоге ездил на немного кривых шинах и стабильно ловил 1-2 прокола в неделю. На стоковой резине и знать о таких проблемах не знал.

    К вышесказанному Double-ом могу посоветовать накачать резину от души, в комбинации с мылом может дать неплохие результаты.

    Александр, боюсь этот фокус тут не проходит, пробовал уже достаточно
    это стандартная процедура по большому счету при бортировке- проследить как покрышка села.
    к тому же резина не новая, а изрядно пробежавшая уже.

    мда. невеселая инфа об ободах WTB.
    залез в их каталог: всему виной видимо их система Safety seal

    «SAFETY SEAL
    WTB’s proprietary Safety Seal design utilizes deeper grooves
    for the bead seats as well as two raised lips that lock the tire’s
    beads into place on the rim. Safety Seal—featured on LaserDisc,
    SpeedDisc and Dual Duty series rims—holds the tire firmly in place
    and greatly reduces the chance of “burping” the tire off the rim in
    heavy lateral loading.»
    это две полки внутри посадочного места в ободе, на которые должна натянуться покрышка. только вот как ее натянуть изнути на эти полки, разработчики видимо не подумали.
    сейчас сфоткаю профиль поперечный обода, будет яснее

    Не садится покрышка на диск что делать?

    Как накачать колесо автомобиля компрессором?

    Не один раз сталкивались, и ещё будут сталкиваться, водители с проблемой «спущенное колесо». Обычно, такая проблема сваливается на тебя, чаше всего с утра. Спешишь на работу, нет времени и тут спущенное колесо. Накачать опытному водителю, да, ещё имеющему электрический компрессор, не проблема. Но для новичков, я подробнее объясню данную процедуру.
    Как накачать колесо? Для этого берём компрессор. От него идёт тонкий провод и цилиндрический наконечник. Его мы и подключаем к прикуривателю. Потом откручиваем колпачок и надеваем на него резиновый шланг с накфонечником до упора вниз, а пластиковую ручку поворачиваем на 90 градусов. Если Вы правильно всё сделали на манометре можно увидеть, сколько атмосфер в колесе.

    Накачивать необходимо до необходимой отметки атмосферы, но для каждого автомобиля он разный. Данную величину надо узнать заранее. Последние действия. Выравниваем пластиковую ручку, снимаем компрессор, закручиваем колпачок на колесо обратно, отключаем насос от прикуривателя, сворачиваем и убираем в багажник.

    Как правильно накачать колесо? Что скрыто в этих словах? В этих словах заложено только одно слово – давление. Данная величина рассчитывается для каждого автомобиля отдельно, чтоб обеспечить хорошие характеристики движения, лёгкость в управлении, продлить срок службы шин и несущей способности. За данным показателем водитель должен следить регулярно, особенно проверять, если Вы собрались в поездку. Всегда даются верхние и нижние показатели давления. Следует очень точно соответствовать этим данным иначе:

    • При превышении данного показателя может ухудшиться плавность хода, образоваться вмятины или повредиться шина, способствовать быстрому износу средней части протектора;
    • При пониженном давлении может визжать шины при поворачивании машины, затруднятся рулевое управление, очень быстро, но неравномерно изнашиваться, особенно по краям протекторы, образовывать различные вмятины и разрывы покрышки ободом или корда покрышки, создаваться довольно высокую температуру в шине;
    • При неравномерном давлении в четырёх колесах, тоже очень плохо сказывается на машине. Может быть, неодинаковое торможение у колёс, уводиться в бок рулевое управление или вообще ухудшиться управляемость автомобиля, особенно это проявляется при ускорении или при разгоне.

    Как накачать колесо коляски? Это не составляет никаких трудностей. Надо только найти насос, который идет в комплекте с коляской. Если он в комплект не входит, то тогда подойдет простой насос от велосипеда. Откручиваем колпачок, накручиваем шланг насоса, накачиваем вручную, снимаем шланг и закручиваем колпачок. Вот и всё.

    Но встречаются такие ситуации, когда надо накачать колесо, а насоса нет. Как накачать колесо без насоса? Довольно-таки быстро, но при данной процедуре Вы должны быть максимально внимательны и придерживаться всех мер безопасности. Нам подойдёт бензин, газ, любой спрей, спирт, дезодорант или даже лак для волос. Впрыскиваем немного вещества внутрь колеса и поджигаем. Колесо в порядке, можно ехать.

    Читайте также  Самые надежные автомобили с дизельным двигателем

    Что делать с кривой резиной?

    Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный. Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина – три колеса “яйцо” и одно “восьмерка”.

    Что делать? :((( Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая.

    Наверно стоит поменять резину у меня стоит Falken 19550 R15 но она шумновата когда едешь по неровному асфальту зато смотриться красиво:)

    если не секрет, резина с какого года? и каков её пробег?

    ну если по экономичее езди так, ближе к зиме поменяешь на зимнюю

    Как накачать спущенное колесо при помощи ручного насоса?

    Как накачать колесо автомобиля компрессором?

    Не один раз сталкивались, и ещё будут сталкиваться, водители с проблемой «спущенное колесо». Обычно, такая проблема сваливается на тебя, чаше всего с утра. Спешишь на работу, нет времени и тут спущенное колесо. Накачать опытному водителю, да, ещё имеющему электрический компрессор, не проблема. Но для новичков, я подробнее объясню данную процедуру.
    Как накачать колесо? Для этого берём компрессор. От него идёт тонкий провод и цилиндрический наконечник. Его мы и подключаем к прикуривателю. Потом откручиваем колпачок и надеваем на него резиновый шланг с накфонечником до упора вниз, а пластиковую ручку поворачиваем на 90 градусов. Если Вы правильно всё сделали на манометре можно увидеть, сколько атмосфер в колесе.

    Накачивать необходимо до необходимой отметки атмосферы, но для каждого автомобиля он разный. Данную величину надо узнать заранее. Последние действия. Выравниваем пластиковую ручку, снимаем компрессор, закручиваем колпачок на колесо обратно, отключаем насос от прикуривателя, сворачиваем и убираем в багажник.

    Как правильно накачать колесо? Что скрыто в этих словах? В этих словах заложено только одно слово – давление. Данная величина рассчитывается для каждого автомобиля отдельно, чтоб обеспечить хорошие характеристики движения, лёгкость в управлении, продлить срок службы шин и несущей способности. За данным показателем водитель должен следить регулярно, особенно проверять, если Вы собрались в поездку. Всегда даются верхние и нижние показатели давления. Следует очень точно соответствовать этим данным иначе:

    • При превышении данного показателя может ухудшиться плавность хода, образоваться вмятины или повредиться шина, способствовать быстрому износу средней части протектора;
    • При пониженном давлении может визжать шины при поворачивании машины, затруднятся рулевое управление, очень быстро, но неравномерно изнашиваться, особенно по краям протекторы, образовывать различные вмятины и разрывы покрышки ободом или корда покрышки, создаваться довольно высокую температуру в шине;
    • При неравномерном давлении в четырёх колесах, тоже очень плохо сказывается на машине. Может быть, неодинаковое торможение у колёс, уводиться в бок рулевое управление или вообще ухудшиться управляемость автомобиля, особенно это проявляется при ускорении или при разгоне.

    Как накачать колесо коляски? Это не составляет никаких трудностей. Надо только найти насос, который идет в комплекте с коляской. Если он в комплект не входит, то тогда подойдет простой насос от велосипеда. Откручиваем колпачок, накручиваем шланг насоса, накачиваем вручную, снимаем шланг и закручиваем колпачок. Вот и всё.

    Но встречаются такие ситуации, когда надо накачать колесо, а насоса нет. Как накачать колесо без насоса? Довольно-таки быстро, но при данной процедуре Вы должны быть максимально внимательны и придерживаться всех мер безопасности. Нам подойдёт бензин, газ, любой спрей, спирт, дезодорант или даже лак для волос. Впрыскиваем немного вещества внутрь колеса и поджигаем. Колесо в порядке, можно ехать.

    Что делать с кривой резиной?

    Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный. Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина – три колеса “яйцо” и одно “восьмерка”.

    Что делать? :((( Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая.

    Наверно стоит поменять резину у меня стоит Falken 19550 R15 но она шумновата когда едешь по неровному асфальту зато смотриться красиво:)

    если не секрет, резина с какого года? и каков её пробег?

    ну если по экономичее езди так, ближе к зиме поменяешь на зимнюю

    Балансировка: как делать правильно и что будет, если колеса вообще не балансировать

    Современный автовладелец особо не вдается в процесс балансировки колес. Он воспринимает его как некую обязательную процедуру при сезонной переобувке и даже не догадывается, насколько важно ее качество.

    В действительности последствия дисбаланса вращающегося тела можно увидеть и дома. Попробуйте бросить в стиральную машинку кроссовки и запустить ее на отжим. Появившийся в барабане дисбаланс вызовет его биение, а с увеличением скорости стиралка будет грохотать и сотрясаться. Нечто похожее происходит и с автомобилем, колеса которого неотбалансированы.

    Подвеска и ступичные подшипники, элементы рулевого управления даже при дисбалансе в 10-15 г получают тысячи ударов в минуту с амплитудой 0,1-0,3 мм. Они могут быть неощутимы для водителя, но действуют как перфоратор на бетон. Неумолимо разрушающе. Кроме того, нарушенный баланс увеличивает износ шин и делает его неравномерным.

    Если учесть, что на каждом из колес дисбаланс будет разный, то при движении на высоких скоростях автомобиль становится менее устойчивым. Управлять им тяжелее, а на скользкой или мокрой дороге ситуация может и вовсе выйти из-под контроля.

    Итак, дисбаланс появляется при несовпадении центра масс колеса с осью вращения. Казалось бы, на абсолютно новых шинах или дисках такого быть не может, ведь они сделаны с соблюдением всех технологических требований.

    Да, это так, но в любом случае в процессе производства шина не выходит идеальной. Какая-то ее часть может быть чуть толще и тяжелее, какая-то – тоньше и легче. Речь идет о миллиметрах и граммах, которые просто так не определить. После монтажа на диск, который также неидеален в силу тех же технологических причин, получается единая конструкция, имеющая общий центр масс. Именно поэтому колесо балансируется в сборе.

    Если бы оно представляло собой условный тонкий диск, то балансировка была бы только статической. В этом случае достаточно уравновесить противоположные центры масс: минимальный и максимальный. Но автомобильное колесо широкое, и потому ему требуется динамическая балансировка, по внешней и по внутренней стороне.

    Делается это при помощи специальных свинцовых или цинковых балансировочных грузов массой 5-60 г. На штампованных дисках они крепятся стальными клипсами-защелками, на легкосплавных – самоклеющимися полосками. Устранить дисбаланс самостоятельно невозможно. Для этого применяются специальные балансировочные станки.

    По конструкции они разные – от самых простых до тех, что снабжены лазерными датчиками. Последние позволяют определить не только дисбаланс, но и кривизну диска или нарушение его геометрии. В этом случае владельцу предложат отремонтировать диск или могут отказать в балансировке в силу ее невозможности.

    Но даже наличие в шиномонтаже такого станка не даст никакой гарантии того, что колеса вашего автомобиля будут отбалансированы правильно. Во-первых, станок должен быть закреплен на прочном, лучше бетонном основании и стоять строго горизонтально.

    Читайте также  Для чего нужна турбина в дизельном двигателе?

    Во-вторых, в его электронный блок нужно ввести корректные данные по типоразмеру шины и диска, а сам станок не должен иметь износа во вращающихся элементах и быть откалиброван. Наконец, мастер должен иметь соответствующую квалификацию и опыт – как показывает практика, 90% успеха зависит именно от этого фактора.

    Например, если колесо требует значительного количества грузов, он должен знать, что поворот шины относительно диска может снизить дисбаланс, и грузов потребуется меньше. Правда, этому правилу следуют далеко не все, и вот почему.

    Изменение положения шины относительно диска с целью уменьшить массу требуемых для балансировки грузиков далеко не всегда приводит к желаемому результату (результат заранее неизвестен!).

    При этом значительно увеличиваются трудозатраты на балансировку и, как следствие, ее стоимость. В то же время очень большое количество грузов на колесе может говорить о низкой квалификации работника. С другой стороны, автопроизводители не указывают максимальную массу используемых при балансировке грузиков.

    При прочих равных условиях, масса грузиков, требующаяся для компенсации дисбаланса, будет минимальной, если они устанавливаются на максимальном расстоянии от центра масс системы «диск-шина», т. е. на бортовых закраинах.

    Установка же грузиков ближе к центру масс системы «диск-шина» (например, чтобы не портить внешний вид диска, клеящийся грузик размещают на внутренней поверхности обода) неизбежно приведет к необходимости увеличить их массу.

    Также мастер должен очистить шину от мельчайших камней в протекторе, а диск – от налипшей грязи. В случае его деформации обязательно проинформировать владельца.

    Один из важнейших моментов – крепление колеса на станке. В большинстве случаев оно крепится через центральное отверстие диска. С задней стороны колесо садится на конус, а спереди фиксируется фланцевым адаптером и зажимной гайкой. Такой способ увеличивает скорость процесса балансировки, но не всегда обеспечивает идеальную центровку.

    Улучшить ее помогают специальные адаптеры Haweka. Суть их в том, что колесо зажимается на станке через отверстия для колесных шпилек. При этом вероятность повредить лакокрасочное покрытие колесного диска минимальна. К тому же адаптер имитирует практически точную посадку колеса на ступицу и даже необходимый момент затяжки. Точность балансировки в этом случае будет выше. Фланцевые адаптеры выпускаются под различную разболтовку и могут использоваться на любом балансировочном станке.

    После установки грузиков нужной массы в указанных станком местах процедура проверки проводится еще раз. В случае необходимости грузики или добавляются, или снимаются, но их масса не должна быть более 5 граммов. Колесо считается отбалансированным, если показания на табло прибора будут нулевыми.

    Так в каких случаях и как часто необходима балансировка колес? Как правило, в руководствах по эксплуатации автомобилей балансировка рекомендуется раз в 10-15 тысяч километров пробега. Но это при условии, что не производилось разбортирование колес.

    То есть если при сезонной смене шин используются одни и те же диски – балансировка обязательна. Также она необходима, если автомобиль проехал несколько тысяч километров по плохим дорогам или были случаи попадания колеса в яму. Но в этом случае балансируется не одно колесо, а пара, стоящая на одной оси.

    Не садится покрышка на диск что делать?

    15 ОШИБОК ШИНОМОНТАЖА

    15 ОШИБОК ШИНОМОНТАЖА

    Весна по-настоящему вступает в свои права, и для автомобилистов настаёт время переобуться в летнюю резину. Сегодня поговорим о самых распространённых и опасных ошибках шиномонтажников, на которые нужно обязательно обращать внимание, чтобы их не допустить и сделать вывод, приезжать в эту мастерскую в следующий раз или нет.
    Разобраться в этих вопросах нам помогут специалисты из компании РУБИКОН-S — официального представителя «Snap-On» («John Bean», «Hofmann») — установщика и наладчика оборудования для автосервисов, поставщика инструментов и расходных материалов для шиномонтажа.

    1. Шиномонтажник поднимает машину одним домкратом

    Некоторые «клоуны» умудряются для экономии времени, особенно часто на «четырках» и «пятнахах», открутить сразу три колеса, подняв машину одним мощным домкратом. При этом кузов неновой машины может сильно деформироваться, и в лучшем случае у него будут плохо закрываться двери, а в худшем из-за изменения геометрии машина значительно потеряет в управляемости и безопасности. В правильных мастерских машины переобувают на подъёмниках. В крайнем случае, в нормальных «гаражных» мастерских поднимают каждую сторону под лонжероны двумя подкатными домкратами.

    2. Не подписывает шины

    Вы приезжаете на шиномонтаж, вам снимают колёса или скидывают шины и не подписывают, какая из них на каком месте была установлена. Это одна из самых серьёзных и распространённых ошибок, потому что колёса в будущем должны встать на свои места или при сильном износе переставиться определённым образом.

    Самая распространённая схема — это поменять местами перед и зад. Вторая методика — это передние колеса поставить назад, а задние перекрестить и поставить вперед. И третий вариант — все колёса крест-накрест поменять местами. К слову, в последнее время производители шин, например, MICHELIN, пришли к выводу, что на современных автомобилях с их устройством подвесок и особенностями регулировки сход развала такие перестановки бессмысленны и небезопасны, потому что нарушают «приработавшиеся» пятна контакта шин с дорогой. Таким образом, экономия входит в противоречие с безопасностью, и производители рекомендует ставить шины обратно на свои места. Поэтому очень важно, чтобы резина всегда была подписана.

    3. Не моет колёса и резину

    Это очень грубая ошибка криворуких шиномонтажников. Несмотря на кажущуюся неважность этой операции, грязные шины и диски невозможно правильно отбалансировать, потому что даже незаметные на первый взгляд 10 грамм грязи на диске или камешки в протекторе шины приведут к неправильной балансировке, биению руля на скорости 100 км/ч и разбиванию узлов подвески.

    4. Не использует капроновые защитные накладки на станке

    Иногда цена дисков и резины может превысить стоимость шиномонтажной мастерской. Поэтому в правильных шиномонтажных сервисах, чтобы не «покоцать» дорогие диски и не повредить резину при монтаже-демонтаже, применяют специальные капроновые накладки на прижимных лапах станка, монтировках и даже на головках гаечных ключей. Кстати, самые обычные «штамповки» в местах «коцок» тоже начинают ржаветь.

    5. Не пользуется шиномонтажной пастой

    Многие горе-шиномонтажники ради мнимой экономии вместо шиномонтажной пасты любят варить мыльный раствор или, того хуже, используют «отработку» для облегчения установки резины. Паста нужна для смазки шины при посадке на диск. Она, в отличие от мыльного раствора, также работает как герметик и обладает антикоррозийными свойствами. Для её высыхания и схватывания нужно некоторое время. Поэтому рекомендуется после переобувания несколько дней сильно не газовать, а то при «большой дури» под капотом и в голове можно запросто провернуть шину на диске и убить балансировку. Кстати, «отработка» вообще не высыхает и разъедает резину.

    6. Не обращает внимание на цветную маркировку шин

    Одна из основных ошибок, которые допускают шиномонтажники, — это неправильное совмещение цветных меток на шинах и дисках. Производители покрышек, в том числе мотоциклетных, обозначают точку максимума центробежной силы покрышки красной меткой и рекомендуют совмещать её с минимальным радиусом диска (обычно это место на диске маркируется белой точкой).
    Жёлтая метка обозначает самое лёгкое место на покрышке и в отсутствие красной метки должна быть совмещена с самым тяжёлым местом диска. Существует миф, что жёлтую метку на шине нужно совмещать с ниппелем на диске. Но совсем не обязательно место установки ниппеля будет самым тяжёлым. Его можно определить, покрутив помытый пустой диск с ниппелем, но без шины и грузиков, на балансировочном станке и отметив место, куда станок предлагает повесить грузик. Диаметрально противоположно этой точке и будет самое тяжёлое место на диске, и именно с ним нужно совместить жёлтую метку на покрышке. Только так можно добиться наилучшего баланса и обойтись минимумом грузиков при балансировке. Многие шиномонтажники понятия не имеют, что обозначают эти точки.

    Читайте также  Самый надежный дизельный двигатель для внедорожников

    7. При установке на диск шину плохо накачивает и она не садится

    Чтобы шина хорошо встала на диск, её нужно достаточно сильно накачать. Хотя бы до 3 атмосфер, иногда до трёх с половиной. В противном случае шина садится уже потом во время движения, а это больно бьёт по вашим нервам. И, конечно же, для лёгкой посадки шины на диск нужно обязательно пользоваться шиномонтажной пастой.

    8. Накачивает неправильное давление в шины

    Многие шиномонтажники, особо не заморачиваясь, тупо качают «двоечку» во все колёса. На самом деле давление в передних и задних колёсах, как правило, различается. Оно определено конструкцией автомобиля и зависит от загруженности (нагрузили машину — подкачайте колёса, и наоборот). Схема накачки колёс обычно указана на шильдике в торцах дверей или на лючке бензобака.

    Накачивать нужно именно так, как рекомендовано автопроизводителем. Если накачать недостаточно, то резина будет сильно изнашиваться у краёв. Если перекачать, то стираться будет центр. Это влияет на управляемость, торможение и долговечность резины. А главное — на вашу безопасность!

    Ни один хороший шиномонтажник не отпустит клиента, не проверив давление во всех шинах, даже если ремонтировалось только одно колесо.

    9. Балансировочный станок не закреплён на массивном основании

    Очень грубая ошибка шиномонтажных мастерских — это неправильное расположение балансировочного станка, когда он зачастую просто стоит в вагончике на деревянном полу. Балансировочный станок должен быть надёжно закреплён анкерными болтами на горизонтальной ровной и массивной (бетонной) поверхности. Любые его вибрации должны быть исключены. В противном случае нормальная балансировка колёс просто невозможна. По этой же причине практически бесполезна балансировка, сделанная на передвижных шиномонтажных станциях.

    10. Не калибрует балансировочное оборудование

    По регламенту балансировочный станок должен калиброваться несколько раз в сезон. Конечно же, в большинстве небогатых мастерских с этой процедурой часто не заморачиваются. Тем более, что многие недешёвые станки не позволяют делать калибровку самому и нужно вызывать специалиста и оплачивать его услуги.

    11. Плохо приклеивает балансировочные грузы

    На литые диски балансировочные грузики, как правило, приклеиваются. Чтобы груз хорошо держался на диске и не отваливался от вибраций или, например, на автомойке под струёй кёрхера, диск и сам груз необходимо тщательно подготовить. Перед тем как приклеить груз, поверхность диска в месте приклейки нужно обезжирить не очень агрессивным растворителем (предполагается, что диск уже чисто вымыт от грязи) и желательно прогреть место приклейки и сам груз строительным феном. Только в этом случае груз приклеится «намертво» и не отвалится на первой же мойке. Кстати, обратите внимание: на автомойках самообслуживания валяется много отклеенных грузиков.

    12. Не добивается балансировки «по нулям»

    В спешке или от лени шиномонтажник может убеждать вас, что сойдёт и так: «5 грамм дисбаланса не чувствуется». Учитывая то, что при установке колеса на автомобиль дисбаланс ещё больше увеличится, нужно всегда добиваться, чтобы в результате балансировки станок показывал снаружи и внутри все нули. Возможно, придётся отклеивать и передвигать грузики. Возможно, придётся разбортировать и почистить изнутри диск и шину (бывает, что внутри колеса грязь или вода). Возможно кривой диск, и его придётся «прокатать», но погрешности нужно всегда сводить к минимуму. Потому, что даже 5 грамм дисбаланса на больших скоростях приведут к биению руля, снижению управляемости и скорейшему выходу из строя деталей подвески.

    13. Прикручивает колёса гайковёртом

    Одна из распространённых и вредных ошибок, потому что экономит время и силы шиномонтажника, правда, в ущерб вашей безопасности. Гайковёрт может легко сорвать резьбу на шпильках, гайках и болтах, а это в результате может стоить вам жизни. К тому же при чрезмерной затяжке может искривиться посадочное место на диске, и это приведёт к дисбалансу и биению колеса.

    Даже при самом минимальном усилии гайковёрт обычно «забивает» болт или гайку с большой перетяжкой. И вы просто не сможете открутить колесо балонным ключом в полевых условиях. Лишь в очень продвинутых шинных центрах специальные гайковёрты рассчитаны и отрегулированы на минимальное усилие, чтобы потом можно было докрутить гайки динамометрическим ключом до нужного момента. Правильные шиномонтажники гайковёртом откручивают гайки.

    14. Затягивает болты или гайки на колесе по кругу

    При такой затяжке гаек (по кругу) нарушается центровка колеса относительно ступицы, что может повлечь сильный дисбаланс и биение колеса. А следовательно нагрузку на ступицу, детали подвески и ваши нервы. Поэтому, чтобы не сбить центровку, болты или гайки обязательно закручивать крест-накрест.

    15. Не пользуется динамометрическим ключом, а затягивает гайки с неравномерным усилием «на глазок»

    Это тоже распространённая ошибка, когда при установке колеса гайки затягивают вручную с усилием, «полагаясь на свой опыт», или того хуже — гайковёртом. Учитывая то, что колёсный диск относительно мягок, то неравномерная затяжка может привести к его небольшому искривлению и дисбалансу. Для того чтобы правильно затянуть колёсные болты или гайки, существует динамометрический ключ. Только им можно затянуть гайку с необходимым усилием, которое у каждой машины своё, рассчитывается производителем и указывается в мануале.

    К тому же размер штатного балонного ключа в вашем багажнике — это совсем не издевательство для экономии места. Он рассчитан именно так, чтобы встав на колено и используя усилия рук (не надевая на ключ трубу и не прыгая на нём ногами), закрутить колёсные гайки с необходимым усилием. С этим может справиться даже девушка. И, соответственно, открутить колесо в поле можно штатным «балонником», при условии, что оно затянуто на шиномонтаже динамометрическим ключом с необходимым для вашего автомобиля усилием.

    И, напоследок, советы вам, дорогие автовладельцы

    Каждый сезон при смене резины сразу проверяйте сход-развал. Наш климат и наши дороги очень способствуют уходу правильных регулировок. И не дожидайтесь горячих денёчков, когда приходит «день жестянщика» и жареный петух начинает клевать в одно место. В такие дни даже в самых правильных шиномонтажных сервисах у самых квалифицированных монтажников возможны ошибки «по запарке», которые могут стоить вам нервов и здоровья. Берегите себя! Переобувайте машину заранее.