Нужно ли делать раскоксовку двигателя?

Раскоксовка… «Плюсы», «минусы» и «подводные камни»…

Хммм… С чего бы «правильно» начать? Ну… «Наверное» с терминологии…

Самое смешное, что как такого термина «раскоксовка» нет = это «чиста русский» термин, хотя достаточно понятный всем, кто «мало мальски» знаком с автомобилями…
Не то, что везде, но кроме «нас» процесс удаления нагара и отложений = именуют «декарбонизация», что судя во всему больше всего соответствует истине…

Впрочем, как бы не «обзывали» данный процесс = суть одна и та же… А вот эффект от самой процедуры не всегда соответствует ожиданиям… Об этом и будем «пить чай»…

Итак, кто бы что не говорил о пользе и вреде «процедуры» = изначально она является способом диагностики состояния ЦПГ на предмет её износа!
Да, да именно так = если чистые детали не дают «на выходе» параметры близкие к заводским (компрессия, содержание СО и т.д.), значит мотор (ЦПГ) нуждается в ремонте…

На этом можно было бы остановиться, но «русская смекалка» гораздо быстрее запустила данную процедуру «в массы», как вариант «безразборного ремонта»… Отчасти это можно назвать и так = если параметры мотора возвращаются к заводским, то почему бы и нет…

Что ж, «механизм запущен» (уже давно и не нами) = осталось выбрать ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО, которое «безболезненно» доведёт до желаемого идеала наш мотор… И…
Тут начинаются «подводные камни» = выбор средств (а порой и просто названий близких по составу промывок) очень велик, также как и разброс цен на них…
Что тут не говори, а роль «светоча, несущего нам дар просвещения» (как это было и раньше в России) принадлежит («при поддержке гаражной деревенщины») belkovodus «в миру» Андрею Тоскину = за что отдельное спасибо ему и его «команде тимуровцев»…
Это так сказать = дань уважения и благодарность «за героизм и отвагу», потому что благодаря его опыту и энтузиазму, четко сформировался тот самый «выбор», а именно:

1. Mitsubishi SHUMMA = «дорого, сердито, эффективно» (не везде найти)
2. BG = высокоэффективная химия дающая эффект уже с первого применения, но имеющее «ограничение»
3. G’zox = так же как SHUMMA (но теперь тоже = «днём с огнём» по вменяемой цене)
4. Greenol Reanimator = быстро, эффективно, «неоднозначно» к крашеным поддонам (как и BG)
5. Verylube = не дорого, эффективно, НО… также «неоднозначен» = www.drive2.ru/l/482103964016312600/

Лавр, Fenom, ОРМЕКС и т.д. в силу малого опыта применения или не очень достойных результатов в топ-список не включаем… Пока не включаем = опыт расставит «все точки»…

Это так сказать по поводу = что можно купить «как есть» от производителя… Не дёшево = но можно…

Теперь «переключим внимание» на то, «что ещё доступно» и (что немаловажно) не уступает в эффективности…
«Дедовские коктейли» из солярки, растворителей, сольвента = как говорится «пусть будут» (это же история, а не уважать опыт дедов = не уважать себя), я сейчас о «дне сегодняшнем» (когда то и он станет историей)…

Итак, «на кону» два фаворита:
1. Димексид (он же ДМСО, он же Диметилсульфоксид и т.д.) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
Растворитель используемый в различных областях

2. Аммиачная вода (он же Нашатырный спирт, он же Гидра́т аммиа́ка и т.д. далее по тексту НС) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…C%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0
также широко применяется в химической промышленности и других областях

Основными характерными особенностями (интересующие нас) являются растворение и удаление углеродистых отложений с поверхностей деталей ЦПГ и мотора в целом = та самая «декарбонизация»…

При очень высокой эффективности вышеуказанных средств у них есть кардинальные отличия, которые влияют на способ применения… Итак…
ДМСО = для эффективного удаления нагара (и прочего) требуется нагрев деталей и жидкости до 100.140 градусов (я имею в виду самую высокую эффективность) = при t выше 189 начинается процесс разложения с потерей хим свойств.

НС = максимальная эффективность снижается с ростом t выше 50 градусов = обусловлено усиленным улетучиванием аммиака из раствора. Опираясь на опыты Драйвовчан следует добавить, что аммиачная вода с «пониженным» содержанием аммиака (10%) весьма агрессивна к алюминиевым деталям = www.drive2.ru/c/470260024761909461/
ЭТОТ МОМЕНТ СЛЕДУЕТ ОСОБО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАБОТЕ С АММИАК СОДЕРЖАЩИМИ СРЕДСТВАМИ = НЕ СЛЕДУЕТ «ЗАМАЧИВАТЬ» ИМИ ПОРШНЕВУЮ «НА НОЧЬ», А ТАКЖЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ИЗ ЦИЛИНДРОВ, В ВИДУ ЯВНОГО СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ!
Иными словами, если Вы применяете препараты типа Гзокса или Кенгу, то лучше руководствоваться принципом = залил, поболтал его в цилиндре 5-10 минут, удалил все (с продувкой), а затем повторил процесс снова… И так
до полного удаления нагара (а он при таком варианте, удалится достаточно быстро)…
Также стоит отметить хим активность по отношению к цветным металлам на основе меди = есть реакция (об этом стоит помнить, если надумаете что-то замачивать надолго)…

Также следует знать, что и то и другое заставляет РТИ («резинки») в моторе набухать (увеличиваться в размерах) = этот фактор относится к длительному замачиванию РТИ… Об этом следует знать тем, кто думает «подержу подольше = лучше будет»… Для лучшей безопасности не следует затягивать процесс активной раскоксовки (об этом ниже) дольше чем на 4 часа = это я с запасом (для обоих средств)…
После удаления «раскоксовки» РТИ возвращаются к своим размерам = www.drive2.ru/c/468363642081903291/ в комментах…

Помимо этого (из личного опыта) есть ещё одно отличие = НС «подрывает» нагар и он отваливается кусками, тот что не успевает раствориться остаётся в виде песка разной фракции, а ДМСО смывает (именно смывает = послойно) нагар растворяя его в собственном объёме жидкости
По степени эффективности (на толстых слоях нагара за одинаковый промежуток времени) = аммиачная вода выше… Также на «лидерство» давит стоимость = 400р за 10л аммиака против 100мл за >50р ДМСО…

Основываясь на физических свойствах препаратов = возникает и характерная для каждого методика применения:
1. «БлицкриГ» для НС
2. не быстрая «партизанская война» для ДМСО

По поводу «блицкрига» всё понятно = «крутим, вертим, куевертим» www.drive2.ru/l/469410102273639292/ …
единственное = берите бензонасос, он дЮжет дольше и давит лучше, и самое главное, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПООЧЕРЁДНО ПРОДУВАЙТЕ ЦИЛИНДРЫ В ВМТ НА СЖАТИИ ПОСЛЕ ТОГО КАК ДОБЬЁТЕСЬ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ = ТАК НЕ РАСТВОРИВШИЙСЯ НАГАР В ВИДЕ ПЕСКА ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕТИТ ИЗ ГОРШКА, ТАК ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ДО ТОГО КАК БУДЕТЕ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ (БЕЗ СВЕЧЕЙ)…

Про «партизанскую войну»… Тут «лавры Гуру» принадлежат Борису bobby-ii = именно он отмыл свой мотор до состояния «як новий» (не быстро, но показательно)…

Если кто надумает использовать ДМСО в «безальтернативном» качестве (промывка «сверху» и «снизу») = тогда вот Вам «типа инструкции» www.drive2.ru/b/480559699935101000/ …
Всё подробно, тщательно, с примерами… )))
Читайте не спеша = вникайте в детали…
=============================================================================

Если всё-таки подойти к вопросу «декарбонизации» мотора творчески, то стоит совместить «блицкриг» «сверху», и «партизанскую войну» «снизу» = это как минимум даст экономический эффект и скорость получения результата… Однако имейте в виду, что оба средства «терпеть не могут друг друга» = при взаимодействии нейтрализуются, выделяя «попутно» горючий газ, который через ВКГ (вентиляцию картерных газов) способен «отправить мотор в космос» = дизель может пойти в «разнос»

И да, «чтобы жизнь не казалась мёдом»…
Данная процедура на машинах с большими пробегами (больше 200тык) может привести к неоднозначным результатам = смывания нагара может привести к падению компрессии ниже заводских параметров в связи с естественным износом ЦПГ… Тут уж «ничего не попишешь» = с самого начала данная процедура и являлась «диагностической» (на предмет направления на ремонт)…

Ну вот… «МногаБукаФФФ…»

Может кому пригодится…
«Жизнь хороша = когда пьёшь не спеша…»

avtoexperts.ru

Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.

Что такое кокс и раскоксовка?

Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.

Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

Читайте также  Как определить какое масло залито в двигатель?

Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.

Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

Почему это все случается? Откуда в двигателе накапливаются отложения?

Основных причин три.

1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом, в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.

2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло, которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.

3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

Когда нужна раскоксовка?

Считается, что раскоксовку нужно применять, если у двигателя появилось четыре симптома.

1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.

2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.

3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.

4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.

Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.

Чем раскоксовывать?

Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.

2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.

3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.

Делать или не делать?

Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.

Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.

Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта, тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.

А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.

Реальные способы пошагового проведения раскоксовки мы разберем в следующем материале.

Стоит ли делать раскоксовку двигателя

Начинающим водителям в новинку услышать о таком понятии как «раскоксовка двигателя». Более опытные автомобилисты ведут непрерывный спор о пользе или вреде очистки раскоксовкой. Кто-то более склонен к капитальному ремонту, а кто-то считает, что обычного удаления нагара будет достаточно.

Коксообразование и раскоксовка

Раскоксовкой называют процедуру очистки деталей двигателя от продуктов сгорания. Сама же процедура напрямую связана с ремонтом двигателя и увеличением работоспособности до капитального ремонта. Продукты сгорания могут образовывать нагар, или иными словами коксоваться, занимая значительную рабочую зону для сгорания топлива, начинает уменьшаться мощность, затрудняя работу двигателя. Кокосовые образования, могут возникать на стенках цилиндра, поршне и на других деталях. Причинами образования нагара может стать как некачественный смазочный материал, так и некачественное топливо.

Характерными признаками закоксованности двигателями являются:

  1. Падение мощности.
  2. Увеличивается количество потребляемого топлива.
  3. Не характерные шумы в двигателе.
  4. Падение компрессии.
  5. Ранняя детонация топлива.
  6. Постоянный темный дым из выхлопной трубы.

Методы удаления закоксованности разделяют на три основных вида:

  1. Мягкая.
  2. Жесткая.
  3. В движении.

Способы применения и положительные стороны каждого вида

Мягкая очистка

Мягкую очистку применяют для поршневых колец, по большей части – промывочная жидкость для масляной системы. Промывка проходит через систему масляного снабжения двигателя. Очищающим средством выступает «промывка масляной системы с раскоксовкой колец». Применяется с небольшим запасом до замены масла в 100-200 км, а сам двигатель использовать в щадящем режиме без максимальных оборотов. Данный метод применяют при некритичном загрязнении двигателя, в качестве профилактики перед заменой масла. Зачастую очищающим средством могут выступать керосин или димексид.

Преимуществом мягкой очистки является:

  • Дешевизна присадок.
  • Щадящие условия очистки и удаление нагара с нижних маслосъемных колец.
  • Практичность применения (заливка присадок без демонтажа свечей).

Жесткий способ

Жесткий способ существует достаточно продолжительное время, и является более распространенным вариантом. Для очистки применяют агрессивную жидкость, заливая ее через отверстия для свечей или форсунки. Предварительно двигатель следует прогреть, после выставить поршни ближе к усредненному положению и залить очищающее средство. Зависимости от качества очистительного средства, следует оставить его от 20 минут до 12 часов.

Читайте также  Сапунит дизельный двигатель что делать?

Преимуществами жесткой очистки является размягчение коксовых образований на кольцах и днище поршня.

Раскоксовка в движении

Процедура очистки в движении происходит через топливную систему. Специальные присадки заливаются в топливо, для удаления нагара в камере сгорания. В рабочем состоянии частицы присадок проникают вглубь коксовых образований, выжигая их, а продукты сгорания удаляются из выхлопной системы.

Главными преимуществами очистки двигателя в движении является:

  • Простота применения без особых навыков и инструментов.
  • Имеется возможность эксплуатации автомобиля при любой нагрузке.
  • Мягкая очистка маслосъемных колец.

Отрицательные стороны очистки двигателя раскоксовкой

Мягкая очистка

Применяя димексид в моторе с окрашенным поддоном картера, необходима полная чистка поддона, чтобы не забивать частицами краски маслозаборник и полностью промыть маслосистему. Соответственно затраты на последующую уже промывку системы возрастут.

Мягкая очистка одним керосином не даст, какого либо эффекта, поэтому стоит применять дополнительно с ацетоном в соотношении один к одному и только в самом начале масложорства.

К основным минусам очистки мягким способом относят отсутствие возможности удаления нагара из камеры сгорания и клапанов двигателя.

Жесткий способ

Качество очистки данным способом напрямую зависит от качества применяемого средства и типа обслуживаемого двигателя. Зачастую нагар удаляется с того места куда попало средство, в основном это верхняя часть поршня и кольца. При этом стенки камеры сгорания могут остаться практически без изменений. Следует обратить внимание на средства, которые сильно пенятся и не стекают вниз. Но и у таких реагентов имеются недостатки в виде чрезмерной токсичности реагентов.

К еще одному недостатку можно отнести малое представление о том, сколько средства необходимо залить в цилиндр для наилучшего результата. Двигатели имеют разный размер, объем камеры сгорания и диаметр поршня, а инструкцию используют одну на все виды. Применив чуть большее количество, существует вероятность просачивания средства и разъедания резиновых уплотнений. Недостаточное количество может и вовсе не дать ожидаемого результата.

Для выставления поршней в усредненное положение необходим помощник, а для автомобилей с АКПП необходим подъемник или домкрат, для поднятия ведущих колес.

Раскоксовка в движении

Хоть на первый взгляд удаление закоксованности в движении лишено недостатков, но все же они есть. К примеру, кольца и нижняя часть поршня остается неизменной, так как не соприкасается с чистящим средством. Да и на счет эффективности средства имеются сомнения, в случае с маслом можно наблюдать изменения при замене, то отследить уровень очистки проблематично. И такой вид с добавлением чего-то в топливо просто рай для мошенников.

К еще одному недостатку можно отнести дороговизну препарата и то, что одной баночки недостаточно для полного удаления нагара.

Выводы

Любой способ удаления нагара и коксовых образований хорошо выступает лишь как профилактика. При небольшом жоре масла следует применять раскоксовку, чтобы не производить уже в дальнейшем замену колец. По выбору способа удаления нагара каждый решает сам, что лучше подойдет в определенной ситуации.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Читайте также  Испаряется ли антифриз из системы охлаждения двигателя?

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.