Парит радиатор охлаждения что делать?
Парит радиатор охлаждения что делать?
Хондавод 
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 224
Имя: Дмитрий
Город: Красноярск
Машина: Honda Torneo SiR
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 997
Имя: Алексей
Город: MSK
Машина: ACURA MDX 02/04
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 224
Имя: Дмитрий
Город: Красноярск
Машина: Honda Torneo SiR
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 997
Имя: Алексей
Город: MSK
Машина: ACURA MDX 02/04
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.433
Имя: Дима
Город: Хабаровск
Машина: Avancier TA1 F23VTEC Xenon PremiumSound
Если прокладка клапанной крышки теряет герметичность, то из под нее потихоньку незаметно так подтекает. Потом это «подтекает» к выхлопному коллектору и испаряется в виде стойкого масляного дымка. Запах имеет слабый, можно и не почуять, но видно хорошо.
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 997
Имя: Алексей
Город: MSK
Машина: ACURA MDX 02/04
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 997
Имя: Алексей
Город: MSK
Машина: ACURA MDX 02/04
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 318
Имя: Денис
Город: Омск-Москва
Машина: Accord Type R
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 959
Имя: Андрей
Город: Санкт-Петербург
Машина: бывший Civic coupe BMW 520
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 997
Имя: Алексей
Город: MSK
Машина: ACURA MDX 02/04
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 959
Имя: Андрей
Город: Санкт-Петербург
Машина: бывший Civic coupe BMW 520
Парит радиатор
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Парит радиатор
Здравствуйте.Подскажите,что делать.проблема началась с того,что на оборотах скакала температурная стрелка.заменил термостат,потом была воздушная пробка,вроде выгнал.потом начал парить радиатор,и сверху по радиатору выступает антифриз.мне писали что возможно не правильно поставил термостат,и сейчас я засомневался,правильно ли поставил.потому что гоняет по малому кругу,и не замечал,чтоб включался вентилятор.машина тойота кариб 1990года.
Подскажите,что делать.проблема началась с того,что при наборе оборотов начала скакать температурная стрелка,подсказали заменить термостат.поменял,потом заметил что низ радиатора не нагревается,грешил на воздушную пробку,вроде выгнал.но начал парить радиатор,и сверху сот видно выступивший антифриз.и не заметил чтоб включался вентилятор.я уже начал сомневатся правильно ли поставил термостат.машина тойота спринтер кариб 1990г.
Последний раз редактировалось igor-71; 03.04.2012 в 20:18 .
Про кариб 90г не знаю, у меня другая, про течь радиаторов писал здесь радиатор течёт.
Чисто теоретически:
Стрелка с какой скоростью скакала — думаю датчик температуры имеет постоянную времени не меньше 1 мин (время реакции на переменное попадание горячего и холодного антифриза) — если она прямо за секунды прыгала, может контакт, провод и т.д.
Низ радиатора не нагревался когда стрелка выше середины поднималась? — может прибор таки врёт или термостат нестандартный горячий или помпа не качает. Если не выше, то может печка вкл или теплоотдачи радиатора при открытом капоте достаточно для охлаждения.
Парящих радиаторов по стыкам алюминий/пластик на своей я много видел по причине некачественных дублей и дырок от камней в родном. Другая возможная причина — не срабатывает пробка при нужном давлении, забит сосок и трубочка к расширительному бачку (теоретически думаю может резко возрасти давление и по причине резкого закипания антифриза при отсутствии его циркуляции и самый плохой вариант — пробита прокладка головки и в систему охлаждения поступают выхлопные газы, при этом обычно из выхлопной паровая завеса на всю дорогу, а антифриз выбрасыает в расширительный.
В мою термостат задом на перёд не поставить, а если клапанчик для выпуска воздуха с другой стороны, я думаю ничего — его некоторые заклёпывают и у меня в термостате ТАМА он в тарелке клапана — воздух по любому выйдет при открытии термостата.
Антифриз раз 5 сливал на своей и ни разу проблем с воздушными пробками никаких не возникало — просто за первые поездки уровень антифриза падает грамм на 100 макс и никаких бульканий в печке, перегревов с прыжками стрелки и т.д. не возникало.
А может всё нормально и радиатор просто умирает своей смертью — при расходе антифриза весной (tночью до -10) до 200 грамм на 1000км он ещё нормально без течи все лето ходит (если не трещина в пластике) и окончательно подыхает следующей зимой в морозы — надоедает доливать через 3 дня.
Сейчас жду с ебея цельносварной алюминиевый вот такой http://www.ebay.com/itm/ALUMINUM-ALL. =mtr#vi-ilComp
Последний раз редактировалось AleksTT; 03.04.2012 в 21:50 .
термостат там вроде задом-наперёд не поставишь, а вот «гвоздик» с расплющенным кончиком болтающийся в отверстии корпуса термостата должен смотреть чётко вверх, через него воздух прокачивается, но в любом случае к таким последствиям неправильное позиционирование не приведёт. мож у тебя пробка радиатора отъехала? от этого часто бачки лопаются.
радиатор-то нагреватся? как вариат можно термостат временно извлечь, типа выяснить, он ли косячит.
Непойму,радиатор что-ли подтеает гдет. (VW Golf3 (ААА)
nikson
Я здесь живу
- 03.03.2009
Непойму,радиатор что-ли подтеает гдет.
Признаки таковы,када машину завожу,пока она греется,из решотки радиатора идёт пар,капот открываешь чётко видно,что он идёт из радиатора,причем с обоих краёв,как только температура достигает своего кульминационного момента,т.е.,включается вентилятор,потом отключается уже никакой пар не идёт.
Что это?! Выкипают остатки антифриза,с того раза,когда вломило тройник термостата?! Или всётаки течет радиатор?!Антифриз вроди бы не уходит.
Sergei39
Мастер советчик
- 03.03.2009
maxiplay
Jungle Brothers
- 04.03.2009
nikson
Я здесь живу
- 04.03.2009
Kast_VR6
Мастер советчик
- 04.03.2009
Непойму,радиатор что-ли подтеает гдет.
Признаки таковы,када машину завожу,пока она греется,из решотки радиатора идёт пар,капот открываешь чётко видно,что он идёт из радиатора,причем с обоих краёв,как только температура достигает своего кульминационного момента,т.е.,включается вентилятор,потом отключается уже никакой пар не идёт.
Что это?! Выкипают остатки антифриза,с того раза,когда вломило тройник термостата?! Или всётаки течет радиатор?!Антифриз вроди бы не уходит.
Оракул
- 04.03.2009
nikson
Я здесь живу
- 04.03.2009
Kast_VR6
Мастер советчик
- 04.03.2009
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- 04.03.2009
nikson
Я здесь живу
- 04.03.2009
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- 04.03.2009
Kast_VR6
Мастер советчик
- 04.03.2009
nikson
Я здесь живу
- 04.03.2009
Fritz
Красный командир
- 04.03.2009
nikson
Я здесь живу
- 04.03.2009
Оракул
- 04.03.2009
vovan2
All my thoughts about PASSAT
- 04.03.2009
puzanchik
Завсегдатай
- 04.03.2009
Непойму,радиатор что-ли подтеает гдет.
Признаки таковы,када машину завожу,пока она греется,из решотки радиатора идёт пар,капот открываешь чётко видно,что он идёт из радиатора,причем с обоих краёв,как только температура достигает своего кульминационного момента,т.е.,включается вентилятор,потом отключается уже никакой пар не идёт.
Что это?! Выкипают остатки антифриза,с того раза,когда вломило тройник термостата?! Или всётаки течет радиатор?!Антифриз вроди бы не уходит.
А как при прогреве может парить радиатор,когда он включается только на уже прогретой машине (т.ч. открывается термостат и охл. жидкость начинает ходить по большому кругу т.е через радиатор!)
ЗЫ! у меня жесть как парит радиатор,но немогу понять где,он весь сухой,я уже весь излазил! Что делать Менять или есть ещё варианты?
Кипит радиатор: оцениваем причины, изучаем варианты ремонта
Систему охлаждения двигателей современных автомобилей к числу доставляющих немало хлопот автовладельцам сегодня не отнесешь. Зимой современные антифризы уверенно держат удар низких температур, летом — эффективно охлаждают силовой агрегат. Но все это в случае, если система охлаждения исправна и обслужена. В противном случае в летнюю жару температура охлаждающей жидкости начинает медленно и уверенно ползти вверх, а охлаждающая жидкость — проситься наружу.
Движение в пробках лишь усугубляет эту картину, и на обочинах дорог с завидным постоянством появляются автомобили, из-под капотов которых вырываются клубы пара. Причин подобного развития событий известно немало. Это и несправные приводы вентиляторов системы охлаждения, и выход из строя термостата, и потеря рабочих качеств охлаждающей жидкостью, и утрата герметичности самой системы охлаждения с неминуемым уменьшением объема охлаждающей жидкости в системе. Но чаще всего причина роста температуры антифриза кроется в банальном загрязнении радиатора автомобиля извне или в самих сотах.
Почему чаще всего кипят все еще популярные в наших широтах подержанные автомобили, как этого избежать — об этом мы поинтересовались у компании, много лет специализирующейся на ремонте и обслуживании систем охлаждения и кондиционирования. Что удалось узнать?
О системе охлаждения мотора большинство автовладельцев вспоминают либо «закипев», либо повредив радиатор, либо заметив протекание охлаждающей жидкости. В случае, когда причина обращения – рост температуры охлаждающей жидкости свыше допустимых параметров и неэффективное охлаждение мотора, в основе возникшей проблемы часто лежит толстый слой грязи на сотах радиатора охлаждения. Особенно подобная ситуация характерна для автомобилей Audi и BMW, возраст которых находится у отметки 10 лет и старше. На машинах с климатической установкой радиатор системы кондиционирования и системы охлаждения расположены друг за другом, подобно слоям хлеба в сэндвиче. Первым поток воздуха встречает радиатор системы кондиционирования, и лишь потом непосредственно радиатор системы охлаждения двигателя. Если соты первого забиты насекомыми, пухом и пылью с дорог, обдув второго оставляет желать лучшего. В итоге климат все еще холодит, а мотор уже охлаждается неэффективно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Об этом ненавязчиво напоминает датчик температуры охлаждающей жидкости либо контрольная лампа на приборном щитке.
Избежать подобного сценария можно контролируя чистоту внешнего радиатора и время от времени, хотя бы 1 раз в год, заглядывая внутрь «сэндвича» из радиаторов. Если там пух и грязь, рецепт один – мойка радиатора. В особо запущенных случаях она требует снятия обоих радиаторов с автомобиля.
Если радиатор или радиаторы чисты, термостат исправен и вентиляторы работают без нареканий, корень проблемы нужно искать внутри радиаторов. Неграмотный долив антифриза или грязной воды в систему часто способен спровоцировать появление в ней хлопьев, забивающих соты радиатора. В итоге последний начинает выполнять возложенные на него функции далеко не на 100%. В этом случае поможет полная замена охлаждающей жидкости. Когда ее оказывается недостаточно, желательно осуществить промывку системы чистой водой. В особо запущенных случаях радиатору может понадобиться промывка радиатора с развальцовкой и снятием его бачков либо замена радиатора на новый. Здесь стоит заметить, что, несмотря на обилие предложений на рынке, гнаться за дешевыми изделиями «made in China» не стоит. Нередки случаи, когда за презентабельной внешностью и привлекательной ценой скрывается узел, в котором работают лишь 20-30 процентов сот. Еще дешевая продукция грешит недолгим сроком службы, до полугода, а потом просто теряет свою герметичность и радиатор снова нуждается в замене. Рекомендуемые к приобретению марки радиаторов — Behr, Hella, Nissens, AVA, Valeo.
Вторая причина повышения температуры — недостаток в системе собственно охлаждающей жидкости. Если под машиной нет следов ее протекания, иногда достаточно просто долить в систему отфильтрованной, а еще лучше дистиллированной воды, естественно, если речь идет о небольших изменениях объема вследствие испарения воды из антифриза. Если же уровень упал на литр и более, лучше жидкость заменить, целиком заполнив систему новым антифризом.
Не хотите наткнуться на антифриз сомнительного качества?
ABW.BY протестировал 8 самых доступных на рынке охлаждающих жидкостей, и некоторые антифризы нас откровенно удивили: «Мы в шоке от результатов, показанных пятью из восьми взятых на экспертизу образцов охлаждающих жидкостей, ведь это означает, что вероятность купить антифриз, который в двигатель лучше не заливать, превышает 50%!»
Как правило, в случае значительного уменьшения уровня антифриза, причина все же не в испарении из него воды. В этом случае нужно внимательно осмотреть видимые элементы системы охлаждения. Виновником может быть и треснувший шланг, и неплотно затянутый хомут, и микротрещины в бачках радиатора или протертая сота, или один из бачков радиатора. Последние чаще всего страдают на автомобилях, восстанавливавшихся после аварии, либо на машинах, у которых осуществлялось снятие деталей и узлов, близкорасположенных либо контактирующих с радиатором. Нарушение геометрии крепления этих деталей и некачественная сборка часто приводят к тому, что в результате трения подобных деталей о бачки радиатора или о его соты происходит появление повреждений радиатора, нарушающих герметичность системы охлаждения двигателя и являющихся причиной протекания антифриза.
Повреждения сот в этом случае ликвидируются либо ремонтом поверху, либо, если этот вариант невозможен, исключением соты или сот из контура движения охлаждающей жидкости. Этот же рецепт применяется при локальных повреждениях радиатора извне, что также бывает нередко. Особенно это касается машин, где фальшрешетка радиатора практически не защищает этот не самый второстепенный узел от камней из-под колес впереди идущих машин и т.п. Превентивной мерой в этом случае служит установка дополнительных защитных сеточек с мелкими ячейкам, которые берут удар на себя.
Ремонт пластиковых бачков радиатора также возможен, но делать его должны профессионалы. Эпоксидная смола и герметики здесь не помогут, нужна высокотемпературная пайка специальными стержнями. Лишь в этом случае ремонт термостойкого пластика будет эффективным. В случае, если запаять бачок не представляется возможным, его можно заменить. Если подходящей детали нет, остается лишь замена всего радиатора.
Еще одна напасть радиаторов современных авто — выход из строя уплотнительных прокладок между сердцевиной и пластиковыми бачками радиатора. Если соты радиатора плоскостные, возможна замена прокладки, если же соты трубчатые (на каждой трубке по 2 прокладки), как правило, ремонт не рентабелен. Проще и надежнее сразу заменить радиатор целиком.
С ростом предложений новых радиаторов в сетях, торгующих запасными частями к автомобилям, поломка радиатора, ведущая к росту температуры антифриза и ухудшению условий работы двигателя, не является большой катастрофой, если ее вовремя обнаружить. Радиаторы у нас могут и умеют ремонтировать, даже в случаях, когда требуется изготовление бачка радиатора для редких моделей авто. Само собой, все это делается не бесплатно. Расценки на ремонт радиаторов приведены ниже.
| Ремонт радиаторов, н азвание работ | Стоимость, BYN |
| Заварка трещины бачка радиатора | 65 |
| Обварка патрубка бачка радиатора | 45 |
| Приварка ножки крепления радиатора | 40 |
| Ремонт сот радиатора, от 1 до 2 | 30 |
| Ремонт сот радиатора, от 3 до 4 | 45 |
| Ремонт сот радиатора, от 5 до 7 | 80 |
| Мойка радиатора под давлением | 10 |
Цены же на новые радиаторы несложно узнать в любой из крупных сетей, торгующих запасными частями. Оригинальный радиатор, или изделие нормального производителя, в большинстве случаев обойдется дороже ремонта.
Чтобы избежать упомянутых выше расходов на ремонт или замену радиатора, разумнее всего хотя бы 1-2 раза в сезон, весной и осенью, осматривать радиаторы своего автомобиля на предмет загрязненности и промывать их водой в случае необходимости. Владельцам подержанных авто с «сэндвич»-расположением радиатора системы кондиционирования и радиатора системы охлаждения двигателя раз в пять лет весьма желательно промывать «сэндвич» со снятием радиаторов с автомобиля. И, конечно, о том, что антифризы не вечны, тоже забывать не стоит. Пять лет — это, как правило, предельный срок сохранения ими рабочих характеристик. Поэтому гораздо разумнее вовремя сменить в машине антифриз, чем маяться потом с ремонтом или заменой забитого хлопьями радиатора.
Пар от радиатора
Автор: Dimon600 ,
22 марта 2016 в Технический форум WK2
- Ответить в теме
- Создать тему
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бортжурналы
JEEP дальневосточника
Бортжурнал пользователя Talakanec в Grand Cherokee
- 17
записей - 83
комментария - 3508
просмотров
Последние записи
Замена поддона АКПП
Вот так это выглядит снаружи.
А вот так уже изнутри и таких очагов разного размера несколько по всему поддону. Следов ремонта не видно, значит просто проржавел. 
Масло заливаем свежее и фильтр соответственно под замену. Андрею @up6 как всегда за оперативность.
Слилось старого масла около 3,5 литров, залили пока 4,2 литра. На днях придёт щуп тогда и выставим уровень.
- Подробнее.
- 1 комментарий
Мой первый джип.
Бортжурнал пользователя Евгений П. в Compass
- 11
записей - 110
комментариев - 2997
просмотров
Последние записи
Капот гниёт, гниёт капот.
Здравия желаю всем соратникам и читателям данного форума. Вот и моего боевого коня посетила хворь, связанная с кривыми руками инженерным просчетом, хотя язык не поворачивается его таковым назвать, товарищей из Крайслера. Еще по весне, после мойки подкапотного, куда рука дотянется, заметил вздутия краски по периметру капота. Несказанно расстроился т.к. была надежда, что может минёт меня чаша сия. Но нет, ржавеем. Долго думал над вопросом устранения, курил форумы, Ютуб и различные ресурсы. В итоге наткнулся на информацию о чудо средстве под названием Цинкор. Посмотрел ролики по его применению и решил заказать и попробовать использовать. Заказывал с Озона(не реклама) Что то в районе 950 рублей. Параллельно прикупил в малярном магазине краску под мой авто, грунт, скотч малярный и так по мелочи. Лак решил не использовать т.к. внутренняя сторона и, скорее всего, через какое то время (надеюсь продолжительное) процедуру придется повторять. То что предстало моему взору после удаления вздувшейся краски не описать словами. 
И это автомобиль 12.2013 года выпуска. Как можно было допустить такой просчет уму непостижимо. Ну да ладно, все это лирика. Капот я снимать не стал. Не захотел срывать болты и нарушать геометрию (да и тяжелый он у нас) Максимально поднял его вверх и поставил ограничитель в виде черенка от лопаты . Герметик по лицевой части пришлось весь оторвать, потому что под ним был тоже ад и израиль. После удаления краски начал обработку жидкостью номер Раз. Надо сказать, что она действительно работает и довольно таки неплохо. Единственное, что глубокую ржу необходимо дорабатывать механически. Было несколько мест прямо с раковинками уже. Их обдирал наждачной бумагой и острой отверткой. После этого опять же жижей. Самое сложное это как раз удалить всю эту рыжую дрянь . После удаления применил жидкость под номером Два. Это как раз 4-е фото. (для наглядности). Металл покрывается слоем цинка. Ну а далее все просто. Все обклеил по периметру, закрыл полмашины тряпками-ветошью, загрунтовал и покрасил. И грунт и краска в баллонах. По итогу результатом доволен. Надеюсь, что хотя бы на пару лет остановил процесс гниения. Далее будем наблюдать.
Может кому то будет полезна данная запись. Всем удачи.
