После раскоксовки двигатель троит что делать?

Скорее всего после “раскоксовки” лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан “подвис”.

Заедь в любой сервис – проверь компрессию.

“Раскоксовывал” сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

quote: Изначально написано snake000:
Там компрессию нужно смотреть, а не лезть в “мозги”.
Переходник есть, прога есть, комп есть – но это всё фуфло.

Скорее всего после “раскоксовки” лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан “подвис”.

Заедь в любой сервис – проверь компрессию.

“Раскоксовывал” сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

Согласен повелся на инет. Копрессия в норме.Думаю может засорились форсунки?

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном – сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки “жижи” её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос – КАК издевался над авто – пошагово.

——————
Ремонт и тюнинг ДВС, трансмиссии, подвески ам отечественного производителя и зарубежных. Токарные, фрезеровочные работы. Сварка, пайка в среде аргона. Всегда буду Вам рад, звонить 89828263338 Сергей.

После заливки “жижи” её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос – КАК издевался над авто – пошагово. [/QUOT

Обращался в сервис Данила мастер, один сервисмен сначала сказал что компрессии нет во 2 и 4 цилиндре, предложил разобрать двигатель. Но потом предложил еще раз проверить, добавил немного масла в каждый цилиндр. Далее завел, машина завелась но с ощущением троения, проехался машина не тянет дергается. Свечи посмотрели на стенде искра есть, замеряли компрессометром ( палка с манометром на конце шарик) проверяли на прогретом двигателе, ставили на каждый цилиндр и прокручивали, проверяли, получилось у механика 10-9-10-8. Керосин не заливали. Да еще заменили топливный насос т.к. раннее на горячем авто заводилось с многих попыток.

quote:
Обращался в сервис Данила мастер

Больше можете не объяснять.

10-9-10-8 на “горячую” с маслом – это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

quote: Originally posted by snake000:

10-9-10-8 на “горячую” с маслом – это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

Давление масляной пленки отсутствует – получаем нормальный диагноз.

Если это “мудрено” – тогда без комментов.

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

Любой 17-летний пацан, окончивший первый курс – это знает.

quote: Originally posted by snake000:

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

quote: Originally posted by snake000:

Я всю жизнь так делаю (как учили

quote: Originally posted by snake000:

не один десяток двигателей сделал на гонки в своё время

После Раскоксовки не запускается двигатель

вода всегда в любой сезон!

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 014

форумчанин со стажем

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 080

форумчанин со стажем

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 435

тут похоже не в раскоксовке дело. смотри трамблер, бегунок, катушку и всю сопутствующую лабуду

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

там нет столько жидкости чтоб схватить гидроудар.

и, кстати, современная раскоксовка это не керосин. точнее керосина в ней 40-50% остальное – разъедающие присадки.

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 86

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 59

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 89

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

После гидроудара двигатель, как правило, заводится.

Как варинат – при сборке неправильно поставили наконечнкики высоковльтных проводов, не на те свечи.

Проверяйте все по порядку – искру (сначала на центральном проводе, потом на свечном), компрессию, бенизн.

Сообщение отредактировал lolful: 02.06.2014 – 13:21

После раскоксовки двигатель троит что делать?

Написал в тему “Не нашел ответа на свой вопрос – пиши тут(2)”, но откликов немного. Поэтому копия здесь. Надеюсь, вероятность прочтения возрастет и появятся новые идеи. 🙂

Хантер, двиг 421, карб К-151Е, А-76.

После раскоксовки средством “Лавр” расход бензина приблизился к 25 литрам.

По существу, НИЧЕГО больше не делал. Только по мелочам, так сказать, профилактически: прочистил гену, сменил прокладку коллектора, заново прикрутил масляный кран, сменил ФТО, элемент воздушного фильтра, подтянул все патрубки и ремни.

До этого расход был примерно 13, ну, максимум 15. А тут проехал меньше 70 км, а стрелка показометра от полного бака приблизилась к половине. Бензин, вроде бы, нигде не течет, в баке действительно визуально топлива мало.

Я просто в некотором ауте. Чё такое стряслось от этой раскоксовки.

З.Ы. Поиском ничего похожего пока не нашел.

Навскидку пришли на ум варианты: подсос воздуха в задроссельное пространство (но будут перетраивание на хх и др. неприятные эффекты) или воздушный фильтр, имеющий очень высокое сопротивление.

ХХ стал субъективно ровнее. Не троит вообще. Воздушный элемент тоньше, чем родной войлок. Более того, я поставил сразу два чулка и все равно тоньше.

Я, конечно, могу ошибаться, но подсос воздуха приведет к тому, что двиг будет глохнуть на ХХ. ИМХО. Но увеличить расход в ДВА раза – не, здесь что-то другое.

Сегодня перетряхнул всю топливную магистраль от баков до карба – нигде ничего не течет, ни шланги, ни соединения.

Хантер, двиг 421, карб К-151Е, А-76.

После раскоксовки средством “Лавр” расход бензина приблизился к 25 литрам.

Я просто в некотором ауте. Чё такое стряслось от этой раскоксовки.

З.Ы. Поиском ничего похожего пока не нашел.

Анекдот в тему :”Досталась суровым сибирским мужика мощная Японская электропила,сунули мужики ствол могучего кедра-ВЖИК сказала пила, У бл.. удивлённо сказали мужики ,и сунули ствол могучего дуба-ВЖИК сказала пила, У бл,, удивлённо сказали мужики ,и сунули стальной рельс-БЗДЫНЬ сказала пила, А бл. облегчонно сказали суровые сибирские мужики.:mrgreen: Мараль сей басьни такова -если в конечном результате не уверен ненадо лить всякое говно!У меня накануне один знакомый чудак пятиминутную присадку для промывки залил ну и-ПЕРЕБОРКА. ;)(присадка какимто образом нейтрализовала смазывающие способности масла ну и. )

Вы сначала нормально расход замерте, а потом волнуйтесь.

А то выглядит так-у меня было как у всех 10л(боялся замерять), а тут пока гонял раскоксовку-ой-сожрало полбака.

Общение Skoda-Club УРАЛ

Личный опыт => Общие технические вопросы => Тема начата: JIN от 23 Февраль 2010, 22:58:21

1 — свечи.
2 — Бензин.
3 — есть ноутбук и шнурок! Пиши, приезжай в гости, попробуем! авось прокатет!

Сам раньше гонял на фабе, на 1,4АМЕ. Косяк знакомый. бывало троила безвылазно. не прогазовывалась никак. Приезжал домой, выкручивал свечи, там нагар такой был. что у одной свечи не оставалось промежутка между эллектродами.
Если свечи новые чистые, попробуй поменять заправку!
И! Этому мотору надо давать «жАру». Не бойся крутить до 4-5ти. если гонять по пробкам и без прогрева, стока каки скапливается на свечках

Приветствую всех. Проблема вроде похожа.
Помогите пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой проблемой.

У меня фабия 1,2 HTP, 2006 года пробег 24 000 км. Появилась детонация двигателя, машину очень сильно трясет на холостых. Причем на холодную все в норме но только машина нагреется начинает трясти доходит до того что приходиться глушить и заводить заново. Если на холостых держать обороты 1000- 1100 то все ОК, машина не шелохнется. Прием у машины отличный на езду это не как не сказалось. Ездил в «МС», делал диагностику: свечи в порядке, катушки в порядке, форсунки в порядке. Диагностика показала на первом цилиндре пропуски и компрессия на 2 очка меньше. Сказали клапану хана, трещина или нагар.

Ездил в «Европа-Авто» сделали диагностику:
Компрессия
А) На холодную без масла: 1 цилиндр- 6,0; 2 ци-р – 11,8; 3 ци-р – 13,3
Б) Долили масла в цилиндры: 1- 13,5; 2- 14,7; 3- 14,1
В) На горячую без масла: 1-10,0; 2- 14,5; 14,7

Вынесли вердикт: ремонт поршневой группы в связи с заниженной компрессией . Говорят кольцам хана, закажем кольца будем делать капиталку цена примерно 20- 25 тыс. руб. Про клапан сказали все в порядке. Приехал к ним на следующий день, другой мастер говорит, эти двигатели не ремонтируются только замена. 200 тыс. руб. Я в шоке.

Ездил к знакомому мастеру он посмотрел машину все проверил, вынес вердикт: с клапонами и кольцами все в порядке, проблема в том что НА КОЛОДКЕ ПИТАНИЯ 1- го ЦИЛИНДРА ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. Он уверенно заверяет, что это проблема электрики т.к. не работает нормально форсунка закоксовались кольца. Раскоксовка колец проблему не решит, т.к. все повторится заново.
Сегодня планирую поехать в «Славию» пусть смотрят электрику.

P.S Бензин лью только 95 на хороших заправках, машина масло не ест, все ТО проходил вовремя у официалов.

Большое всем спасибо за советы, это первый форум Шкоды где хотя бы разговаривают.

Эта проблема появилась примерно после Нового Года, последнее время даю своей малышке жару, кручу двигло до 5000 оборотов, как не странно но на свечах нагар ровный серенький. Вчера вечером отвез ее в «Славию» сегодня буду ждать результатов. Купил жидкость для раскоксовки двигла называется Wynns, не кто не слышал как она?

Как только дадут ответ из «Славии» отпишусь.

P.S. До этого был очень доволен своей машиной и не разу не пожалел о своем выборе, а сейчас даже не знаю 🙁 Одни эмоции.

Добавлю свои 5 копеек.
1. имхо электрика НИКАК не связана с компрессией, ибо компрессия — чистой воды механика.
2. компрессия явно большой разброс, если с маслом почти выравнивается, то наиболее вероятно все таки — поршневая.

Про компрессию это понятно, просто я хочу понять от чего за такой малый пробег они за коксовались даже если бы я ездил как пенсионер то вряд ли это бы произошло, а вот если там действительно проблема в том что отсутствует питание на 1ом цилиндре как говорит мне знакомый мастер, тогда еще понятно. Но в этом случаи ели эту проблему не устранить, то после раскоксовки через какое то время это с ново повториться.

Да вчера купил жидкость для раскоксовки, сегодня вечером повезу в «Славию» будем пробовать. После поставлю новые свечи и поменяю масло.

В пятницу отдавал машину официалом на раскоксовку, в воскресение забрал машину, прогнал 400км на оборотах 4-4,5 тыс/об. Проблема не ушла, как трясло машину так и трясет. Официалы мне всячески намекают на замену блока.

Поеду к своему мастеру разбирать блок.

Компрессия осталась прежней:
1 цилиндр- 10,3
1 цилиндр- 14,5
1 цилиндр- 14,1

Может кто нибудь подскажет, какие расходники понадобятся при сборке блока?? Кроме прокладки, болтов (они там вроде одноразовые) и герметика. Может я что то пропустил??

10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

Что такое раскоксовка двигателя и чем ее лучше сделать своими руками

Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

Для чего делают раскоксовку мотора

Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

Симптомы проблемы

Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

Процесс раскоксовки

Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

Дедовский способ

Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

Механический способ

Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

Используем химию

Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

Используем гидроперит

Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

Делать или не делать (риски)

Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

Чем раскоксовывать?

Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

Раскоксовка двигателя и как ее можно сделать самостоятельно -инструкция по применению

В данной статье хотим рассказать что-же такое раскоксовка двигателя, зачем она нужна и как ее можно сделать самостоятельно не посещая автосервиса.

Для начала узнаем что такое раскоксовка двигателя:

«Раскоксовка ДВС — это профилактическая или ремонтная процедура очищения поршня, поршневых колец и камеры сгорания от нагара, кокса и лаковых отложений.» © Википедия

В процессе работы двигателя в его камере сгорания при высоких температурах образуются кокс и нагар. Кокс — это твердые отложения, образующиеся при воспламенении топлива и масла без доступа воздуха.

Эту ситуацию нельзя игнорировать. Поэтому при появлении одного или нескольких признаков (перечислены ниже) рекомендуется провести раскоксовку.

Вот некоторые признаки того, что пора делать раскоксовку:

1. Вылетающая сажа из выхлопной трубы

2. Неприятный запах в салоне

3. Появление черного дыма при запуске непрогретого двигателя.

4. Увеличение расхода масла

5. Снижение динамики авто

6. Плавающие обороты двигателя на холостом ходу

7. Возникновение разброса компрессии в цилиндрах

8. Не заводится двигатель в зимнее время (Даже с новым АКБ)

Теперь рассмотрим процесс раскоксовки.

Инструкция по раскоксовке:

1. Прогреть двигатель. Ориентироваться по включению вентилятора или по приборной панели.

2. Вывернуть свечи. При необходимости, замерить компрессию по цилиндрам.

3. В каждое свечное отверстие залить расчётное количество раскоксовки поршневых колец 204-СУРМ -НК (см. таблицу на этикетке).

4. Для запуска и ускорения процесса раскоксовывания колец:

— включить 5 –ю передачу,

и толкать автомобиль на 2-3 шага на себя,

затем на 2-3 шага от себя 5-7 раз

зтем включать стартер 7-10 раз по 0,5 секунды (чтобы не выплеснулась раскоксовка). Можно, на всякий случай, с наружи накрыть тряпкой свечные отверстия.

5. Завернуть свечи на место, восстановить высоковольтную часть.

7. Запустить двигатель и нажав на акселератор, удерживать обороты в районе 1500 об.мин

8. По окончанию дымления, эксплуатируем двигатель в обычном режиме, без ограничений. Дымление двигателя может наблюдаться ещё в течение 10 км пробега после обработки.

На что хочется обратить внимание: Если лампочка давления масла начала мерцать или периодически загораться, необходимо сменить масляный фильтр. Если при этом обработка проводилась со старым маслом, заменить и его.

Надеемся что статья будет Вам полезна. Спасибо за прочтение!

После раскоксовки двигатель троит что делать?

После раскоксовки двигатель троит что делать?

После раскоксовки двигатель троит что делать?

После Раскоксовки не запускается двигатель

После раскоксовки двигатель троит что делать?

Общение Skoda-Club УРАЛ

Личный опыт => Общие технические вопросы => Тема начата: JIN от 23 Февраль 2010, 22:58:21

10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

История вопроса

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Что такое раскоксовка двигателя и чем ее лучше сделать своими руками