Проточка задних тормозных дисков
Тормозные диски: менять или протачивать?
Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.
Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.
Бить или не бить
Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.
В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.
Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.
collage
После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!
В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.
ЗОНА РИСКА
Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.
Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.
Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.
Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.
Проточка тормозных дисков в Москве
любого автомобиля всего 500 рублей
Почему протачивать тормозные диски лучше у нас?
Комфортное ожидание
Проточка диска со снятием и без
Профессиональное оборудование
Цены на проточку дисков
и ремонт тормозной системы
| Проточка тормозного диска (снятого, за 1 диск) | 500 |
| Снятие/установка тормозного диска (за 1 диск) | 1100 |
| Проточка тормозного диска без снятия (за 1 диск) | 1600 |
| Измерение геометрии диска (за 1 диск) | 250 |
| Замена тормозных дисков одной оси | 2200 |
| Обслуживание тормозных механизмов одной оси | 900 |
| Диагностика тормозной системы | 500 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 900 |
| Замена суппорта в сборе | 1000 |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 900 |
| Прокачка тормозной системы | 630 |
Профессиональная проточка тормозных дисков без снятия в Москве
Сколько времени займет проточка диска?
Время проточки 1 диска составляет около 30-60 минут. Вы можете избежать очереди и приехать на обслуживание в любое удобное для вас время по предварительной записи. Для этого всего лишь нужно позвонить нам по телефону: +7 (495) 646-04-83. Мы находимся в Москве — СВАО, САО и ЮАО.
Проточка диска или замена тормозных дисков ?
Стоимость проточки диска ниже стоимости замены. Если вы решите заменить тормозные диски, а не делать проточку — звоните! Что выбрать — обсудите с мастером-приемщиком.
Какие сигналы говорят о необходимости проточки диска?
Любые изменения в поведении автомобиля, которые могут говорить о наличии неровности фрикционных поверхностей: биение при торможении, ведение машины, избыточные шумы и так далее. Профилактически диски стоит проверить после серии экстренных торможений, заезда, например, в лужу после интенсивной езды, долгого времени неэксплуатации и т. д.
Проточка со снятием или без?
На наших станках возможна проточка диска без снятия и со снятием диска.
Немного теории (или почему диски вообще требуют расточки)
Тормозная система автомобиля состоит из несколько функционально различных частей. Логика работы ее такова, что при нажатии педали тормоза в системе гидравлически увеличивается давление, за счет которого тормозные диски прижимаются к тормозным колодкам, возникает сила трения и происходит торможение. Тормозные диски и колодки являются фрикционными элементами, то есть подверженными трению и, вследствие этого, износы. Это — расходные материалы, они практически всегда оплачиваются отдельно от процедур при техническом обслуживании, но также регулярно требуют замены.
Или давайте разберем роль тормозных дисков в тормозной системе (а также почему им требуется проточка, а не замена) подробнее. Итак, тормозная система легкового автомобиля относится вместе с рулевой системой к системе управления автомобилем. Суть ее работы заключается в снижении скорости вращения колес автомобиля. Вы нажимаете на педаль — скорость вращения колес снижается. Скорость автомобиля замедляется.
Рассмотрим, как в принципе устроена тормозная система. Крутящий момент от двигателя (через сцепление и коробку передач) передается на полуоси соответствующего моста. На оси через два подшипника крепится ступица, которая вращается вместе с осью. К ступице крепится тормозной диск. Он также вращается! Далее крепится колесо, но это уже не относится к нашей теме.
Тормозные колодки при нажатии на педаль прижимаются своей поверхностью к тормозному диску. Всей плоскостью друг к другу. Площадь соприкосновения становится очень большой и поэтому сила трения увеличивается и снижение скорости является эффективным. Как прижимаются тормозные колодки к тормозному диску? Это происходит с помощью тормозного поршня. Они расположены в тормозных цилиндрах (сбоку от каждого колеса). Когда в цилиндрах увеличивается давление тормозной жидкости, поршень выдавливается и прижимает колодки к диску.
Тормозной суппорт — это два тормозных цилиндра (внутри которых есть резервуар для тормозной жидкости и по одному поршню), соединенных между собой. Именно они на спортивных автомобилях или автомобилях с высокой мощностью двигателя бывают красного цвета, например.
К тормозному цилиндру идет трубопровод, который подключен к главному цилиндру и которые соединен практически напрямую к педали тормоза. Далее все просто. Нажимая педаль тормоза, мы увеличиваем гидравлическое давление внутри тормозной системы, поршни давят на колодки, диски замедляют скорость вращения.
Именно из-за такого устройства тормозной системы имеет смысл при экстренном торможении давить на педаль тормоза как можно сильнее. Давление будет выше и скорость вращения колеса замедлится быстрее. Это не телефон, в который нет смысла кричать сильнее.
Существуют барабанные и дисковые тормозные системы, однако в современных автомобилях (особенно Volvo и Honda — мы их специализированный сервис!) используются чаще всего дисковые системы.
Чаще всего диски и колодки изготавливаются из чугуна. Он — износостойкий, но при этом чувствителен к перепадам температур.
Даже при обычной эксплуатации автомобиля возникают экстремальные для тормозных дисков и колодок нагрузки. Например, торможение после заезда в лужу, торможение после стоянки в холодное время года, резкое торможение с большой скорости (это не обязательно сотни километров в час, торможение с обычных 80 км/ч до нуля у светофора тоже дает сильную нагрузку), постоянное нажатие на педаль тормоза в пробке, интенсивная езда. При таких нагрузках может возникнуть деформация или неравномерный износ дисков, что снижает качество торможения.
Сколько стоит проточка тормозного диска?
Стоимость: от 500 рублей за 1 диск.
Где сделать проточку тормозного диска?
Сервис расположен в районе Марфино, в близкой транспортной доступности к районам Алтуфьево, Марфино, Лианозово, Медведково (Северное и Южное), Свиблово, Бабушкинский, Алексеевский. Близлежащие станции метро — Алексеевская, Алтуфьево, Свиблово, Бабушкинская, Медведково и другие. Проточка тормозных дисков — выравнивание поверхностей, подвергающихся трению в тормозной системе. Шлифовки требуют диски при деформации, повреждении, избыточном износе. При длительном неиспользовании автомобиля — при коррозии тормозных дисков.
Проточка позволяет увеличить срок службы тормозных дисков, увеличить качество торможения, ликвидировать свисты/скрипы. Ну и в целом повышает безопасность вождения.
Проточка тормозных дисков и всё с этим связанное.
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Проточка тормозных дисков и всё с этим связанное.
Приветствую всех!
Решился проточить диски, сегодня сделал это.
Раньше при торможении был визг, колодки стоят оригинальные (всего 2 месяца отходили).
Да и выработка уже большая была. В общем проточили, диск стал тоньше, ехал домой и боялся что не сработают тормоза. Да и давить сильнее приходится(
Как выяснилось, диски у моей Корсы без дырок, типа только на отечественных такое можно встретить.
Особо вразумительного на СТО ничего не сказали, мол только не тормози резко, а так много проходят, но лучше всё-таки их менять.
Сказали фирмы TRW можно дубли купить, но друг-Экзист два размера выдаёт дисков: 43512-16060 и 43512-16070. Бог его знает какой мне надо(
И последний вопрос: как теперь следить за толщиной диска, чтобы совсем он не стёрся? Скоро ехать далеко (2000 км в сумме), а кошелёк пуст, чтобы дубли заказать(
Штангенциркуль нашёл простенький дома, но какая толщина допустима не знаю.
Точили прибором «Hunter» на правом диске цифра 70 на приборе светилась, на левом — 69, что это значит, мне тоже не ведомо(
Хотя бы месяца три диски проходят?
Посоветуйте кто что думает.
менять диски и колодки.
с тормозами не шутят.
З.Ы. в конце концов контрактники возьми.
Много убрали чтоли? Если не вентилируемые, то ничего страшного с ними не будет. Это на вентилируемых может перегородки поломать.
С внутренней стороны диска есть цыфири минимально допустимой толщины диска.Не вентилируемые можно,но не нужно до 1 мм сверх нормы проточить,но тогда при максимальном износе колодок до «индикаторного писка» есть вариант выдавить поршень за манжет и далее без коментариев.
Минимальная толщина диска 10 мм.
Диски менять. Лопнуть может в любой момент, о последствиях лучше не писать, строшно.
контрактные разве что с новой машины, а так пофиг откуда чугуняка, я брал не так давно за 1600 оба. Вентилируемые.
Вверху суппорта нарисованы 4 цифры вторые две после тире толщина диска в мм. Минимальная толщина- эти цифры минус 2 мм. Это касаемо TOYOTA.
Так если минимальная толщина диска 10 мм, то прибор выходит показал 7 миллиметров? Именно цифра 70.
Диски не вентилируемые, сплошной круг металлический.
Просто как быстро диск стирается? Езда спокойная. Те же TRW 2 недели ждать надо(
стирается то он долго, ломается быстро. Езди пока, но имей ввиду что распределение давления в тормозной системе с приоритетом на передок. помягше дави, помягше)))
Не знаю как у вас, в Краснодаре в трех местах за проточку просили до 1-го рубля за диск, взял не оригинал вентилируемые — 2250 за пару. а мягкость и плавность теперь какая, любой позавидует, и сруль не дергает и уверенность есть в завтрашнем дне.
Да спокойнее товарисч. Ехай все будет ок. Я точил диски без снятия станок видимо как и твой посмотри. Год прошел — полет нормальный.
да пипец. за эти деньги можно купить новые диски .
И надёжнее будет.
Еще раз по подробнее. Я отдал 1400 за 2 диска с работой. Ну купил ты диски, а менять бесплатно, сам во дворе. За замену с тебя еще рубль возьмут, а результат одинаковый.
А менять бесплатно, сам во дворе.
Да и за замену рубль не обламался бы заплатить.
А результат ниха не одинаковый!
Я проточил осенью тоже на каком-то Pro-Cut без снятия.
Ну как без снятия.
Станочек подкатили к правому колесу, проточили диск, сняли, положили на полочку,
сняли диск с левого колеса, поставили на правое и также проточили, потом поставили обратно.
Точил скорее от «делать не ..уй».
Биения не было, колодки не жрал, не скрипел.
Один только кривой был по окружности (рифление было заметно, если пальцем по радиусу провести) и колодки были под клин изношены при остатке 50-60% из за когда-то подклинивавших коротких направляшек.
Короче вот от вышеуказанной в кавычках причины купил оригинальные колодки (AISIN оказались), заменил направляшки, резинки, смазки и т.п., ну и диски точнуть решил.
При проточке СТОшник сказал, что диски как калёные, обычно точатся по-другому.
Мож перегретые когда были.
Родные невентилируемые (10мм в оригинале).
После проточки остались около 8,7мм.
Правда первое время практически не тормозили.
Стали вот такими «шершавыми» (можно ещё увеличить) 
На СТО пообещали, что километров через 50-60 отполируются колодками и будут тормозить замечательно.
Хрен бы там, вот состояние дисков километров через 500, когда более сносно тормозить начали 
Нормально дополировались тысячи через полторы-две.
Кстати, колодки стояли Кашияма.
Я на них за 2,5 года 25ткм проехал.
Сколько до меня ещё хбз.
Остаток накладок около 5-6мм 
Как проточить тормозной диск без токорики не снимая с машины
Обычно проточку тормозных дисков выполняют на токарном станке. Когда такая возможность отсутствует, или не хочется платить токарю, подобную операцию можно реализовать самому прямо на машине, используя ее возможности. Для этого не нужны какие-то специальные знания и навыки, и она практически не потребует затрат.
Понадобится
- Тормозной диск для проточки;
- наждачная бумага 32-Н (Р40) и 20-Н (Р80, Р120);
- тормозные колодки;
- карандаш или маркер;
- ножницы по металлу;
- тюбик суперклея.
Процесс проточки тормозного диска
Приподнимаем колесо, диск которого нуждается в проточке. Ставим машину на ручной тормоз, положив под остальные три колеса упоры (башмаки). Демонтируем колесо и наворачиваем гайки на болты для фиксации диска на его штатном месте. Снимаем тормозные колодки.
Наносим на обратную сторону наждачной бумаги марки 32-Н (Р40) контур фрикционной накладки тормозной колодки, взаимодействующей с диском, подлежащим проточке.
С помощью ножниц по металлу вырезаем по полученному контуру два одинаковых фрагмента в листе наждачной бумаги.
Приклеиваем вырезанные фрагменты обратной стороной к фрикционным накладкам новых тормозных колодок с помощью суперклея, соблюдая совпадение контуров вырезок из наждачки с контурами накладок.
Устанавливаем тормозные колодки с наклеенной наждачкой на штатное место, т. е. в суппорты и затягиваем колесные гайки для правильной установки тормозного диска.
Включаем третью передачу и запускаем двигатель. По звуку можно определить, что колодки неравномерно прижимаются к диску. Это признак того, что диск деформирован от перегрева.
Переходим на четвертую передачу и несильно рукой периодически нажимаем на педаль тормоза. Продолжаем это делать до тех пор, пока звук взаимодействия колодок с наклеенной наждачкой и диском не станет более или менее равномерным.
Переводим рычаг переключения передач на нейтраль и осматриваем диск. Обнаруживаем на диске небольшие задиры, поэтому заменяем на колодках грубую наждачку на более мягкую, например на 20-Н (Р80 или Р120) и повторяем процесс.
В итоге тормозная поверхность диска приобретает плоскую форму и площадь прилегания колодок становится максимальной. Эффективность торможения возвращается к требуемым нормативам.
По завершении проточки диска наждачную бумагу легко срываем с колодок, а следы клея на них быстро сотрутся при взаимодействии с диском и не скажутся на качестве торможения.
Смотрите видео
Проточка тормозных дисков
Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить. Кроме колодок стоит менять еще и тормозные диски (далее по тексту — ТД), хоть они изнашиваются дольше. Их замена редко производится до момента достижения 50 тыс. км пробега.
Конечно, есть диски с приемлемой ценой, но что делать владельцу 10-15-летнего автомобиля? Срок замены подошёл, хотя толщина диска в допустимых пределах. Производитель говорит «меняй», а цена за пару составляет 5–8 тыс. рублей. Поможет проточка — 2 тыс. рублей, и можешь больше не переживать.
Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?
По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из‐за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.
Этот бурт нежелателен по следующим причинам:
- он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);
- из‐за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.
Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.
Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.
- Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).
- Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.
Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!
На рулевое колесо передаются и удары, которые грозят “отбить” водителю руки. Кузов тоже начинает вибрировать, могут появиться посторонние звуки в работе подвески.
Естественный износ ТД по сроку равен износу 2–4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне — отчетливая кромка.
Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.
При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.
Проточка не всегда удаётся — только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.
Диагностика тормозных дисков
Выделим основные признаки износа ТД:
- тормозной путь автомобиля увеличился;
- торможение сопровождается нетипичным шумом;
- появилась вибрация в момент нажатия на педаль тормоза;
- возросло потребление топлива (горючее расходуется на сопротивление машины разводу тормозных колодок при их биении о диск);
- на ТД появились трещины, “волны”, возникла кромка на внешнем крае.
Быстрее всего изнашивается внутренняя поверхность ТД. Большинство автомобилей используют суппорта с плавающей скобой, в которых первой прижимается к ТД внутренняя колодка.
Биение ТД у передней оси сопровождается вибрацией на рулевом колесе, у задней — на тормозной педали и кузове. От резкого перепада температур страдают передние ТД (из-за большей нагрузки). А задние чаще покрывает коррозия. Когда увеличивается температура окружающей среды, растёт и вибрация (из-за расширения металла). Зимой вибрация может пропасть.
Проточка тормозных дисков — что это такое?
Проточка — процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый. Работу выполняют почти все СТО.
Ремонт дисков путем проточки возможен при отсутствии на них трещин и при условии, что их толщина по завершении работы не выйдет за предельные размеры. Пределы индивидуальны для каждой модели.
Распространены 2 способа проточки:
- на обычном токарном станке (со снятием);
- не снимая ТД на станке типа Pro Cut (Про Кат).
Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция
На всех станциях техобслуживания процедура выполняется примерно одинаково. Рассмотрим подробнее оба способа.
Какие инструменты понадобятся
Если выполняется проточка со снятием, то необходимы стандартный набор инструментов и обычный токарный станок. Если же производится проточка без снятия, помимо инструментов для снятия колеса нужен ещё и специальный станок (например, Pro Cut).
Процесс со снятием
На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что‐либо к суппортам — это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными. Иначе биение никуда не уйдет.
До и после проточки
Процесс без снятия
Используемые для этой процедуры станки крепятся прямо на ступицу и бывают 2 видов. Первый вариант — единый узел, который соединяется со ступицей через переходник. И это обеспечивает более точную обработку. Такой узел дорого стоит.
Оборудование попроще включает в себя отдельный узел, на котором располагаются резцы. Такие станки дольше монтировать на автомобиль, резцы придётся крепить на скобе тормозного суппорта.
И в первом, и во втором случаях вращение ступицы производит сам станок. Автомобиль при этом заглушен, КПП переключена в нейтральное положение.
- Машину поднимают на подъемнике, снимают колеса.
- Откручивают один суппорт и крепят его к пружине с помощью держателя.
- Измеряют кривизну поверхности, чтобы определить, сколько металла нужно снять.
- На шпильки ступицы крепят двигатель, который и будет вращать ТД.
- К “ушам” суппорта прикручивают специальную раму, на которой будут работать резцы. Их будет два. Поверхность около ступицы не нуждается в обработке.
- Далее начинается сама проточка.
Резцы медленно перемещаются по поверхностям, снимая за один проход несколько десятков микронов металла. За пару‐тройку проходов обрабатывается один ТД. Далее станок переставляют на другое колесо и повторяют.
Первыми снимают фаски, которые остаются от колодок. Так снижается нагрузка на оборудование, а резцы более качественно обрабатывают поверхность.
Нельзя точить диск, ступица которого люфтит из‐за изношенного подшипника. Иначе ТД начнёт двигаться между резцами и обработка не будет ровной. Также нельзя точить ТД с глубокой коррозией. Велик риск, что после качественной обработки его толщина будет недостаточной для использования.
По завершении процедуры обязательно меняют тормозные колодки. Иначе обработанные диски быстро придут в негодность.
Неоспоримый плюс метода проточки — ТД не снимают с посадочного места, а значит, третью поверхность обрабатывать не нужно. Метод передовой, но имеет свои недостатки.
Минусы проточки дисков
Основным риском является уменьшение толщины ТД до недопустимого значения. Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте — виноват сотрудник автосервиса, который допустил халатность.
Тонкий диск становится хрупким. К тому же он быстрее греется.
Выполнять проточку ТД более одного раза недопустимо.
Заключение
Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.
Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.
