Проверка катализатора с помощью манометра

Как проверить катализатор на машине

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

  1. Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
  2. Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
  3. Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
  4. На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
  5. К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
  6. Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
  7. После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
  8. В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

  • Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

    • Проверка со снятием.

    Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

    Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

    Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

    Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

    Способы решения проблемы

    Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

    Вариантов устранить неисправность несколько:

    • Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
    • Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
    • Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
    • Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

    Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

    Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

    Проверка катализатора

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Проверка катализатора

    Доброго дня!
    Вот по ссылке есть алгоритм проверки катализатора.
    При очередной замене свечей решил проверить. Так вот при снятой катушке двигатель нормально работал, а после того как выкрутил свечу и попробовал запустить двигатель, то после запуска сразу заглушил, так как из свечного колодца стал слышаться громкий звук. Выхлоп это или нет я не понял, ведь поршень тоже что-то там качает.
    Вопросы знатокам: кто-нибудь так делал, и можно ли так проверить катализатор? Если да, то должен ли идти громкий звук из отверстия для свечи?

    Забитость катализатора можно уверено определить только сняв его и осмотрев соты на просвет.
    По поводу проверки несколько сомнительная идея, выхлоп будет стремиться в зону наименьшего сопротивления, при снятой свече часть газов в любом случае будет стремиться выйти сразу из выпускного коллектора через приоткрытые клапана, чем через выхлопную систему которая в зоне катализатора и глушителя создает пусть незначительное, но сопротивление газам. Кстати именно этот звук вы и слышали, из свечного колодца, звук не заглушенного выхлопа.
    Другое дело если выпуск забит (катализатор или глушитель или еще что), тогда давление в выпускной системе значительно возрастает и «раздушив» извлечением свечи вы заметите изменение характера работы двигателя на 3 свечах с открытым колодцем. А громыхать будет, это естественно.

    а зачем сие надобно?
    выбил его и делов то

    Просто выбивать это колхоз. Как минимум нужно пламегаситель вваривать, иначе через пару лет выхлоп прогорит/сгниет от прорывающихся в него несгоревших газов. Про коррозию не просто так написал, при высоком нагреве металл меняет свойства, что и приводит к быстрой коррозии.
    Да и выбитый кат прибавит чутка расхода, что тоже не айс.

    Тут видео как я свой кат сдергивал смотрел состояние сот. Лучше конечно НЕ точечный источник света с другой стороны подсунуть и смотреть на просвет. Ну и смотреть не оплавлены ли соты на входе и выходе. и цвет сот светлый, не должен быть в копоти.

    интересно а каким световым прибором сюда светить?)

    Ну сюда светить только ломом 🙂 И если после выбивания не ввраивать пламик то ждать когда глушак свистеть начнет. Я же выше писал только о диагностике ката. Как лечить клинику каждый решает сам в меру возможностей и бюджета. Кстати клиника тоже разная бывает, например бывает кат внешне с ровными сотами светлого цвета но внутри на просвет почти не просматривается, или соты внутри бывают забиты грязью и хоть и светятся еле еле но душат ДВС ощутимо.

    Последний раз редактировалось Dem0nis; 25.08.2017 в 17:13 .

    заказал из китая эндоскоп за 300р самый дешёвый, посмотрим что придёт, цена невелика, может что увижу там https://ru.aliexpress.com/item/Porta. 311.0.0.zlYZ4M

    Я снимал свой на днях проверял, чистый. Хоть и масло берет нормально.

    В вопросе дефектовки ката абсолютно бесполезная фигня. Имеется несколько таких в хозяйстве, самый простой китайский еще и качеством отвратительным отличается, в цилиндре то почти ничего толком не разглядеть, не то что в катализаторе. Поверьте катализатор проще снять чем извращаться другими способами 🙂

    да вот как раз и заказал чтоб в цилиндры заглянуть, нагар оценить, а катализатор ну раз есть и туда засунуть, ну в ютубе судя по видосам даже с таким в цилиндрах что то видно, да и цена , авось и сгодится где )

    Две недели назад заменил коллектор вместе с катализатором, были куплены одним узлом так вот нижние соты на установленном контракте светлые чистые хотел их пробить, но осмотрев их моторист предложил пока не ломать. По поводу проверки, а если на место датчика кислорода выкрутить манометр и сделать замер давления, ведь по сути при забитом катализаторе оно должно быть повышено. И вопрос — что изменит пробой катализатора? Некоторые ставят обманку лямбда зонда, якобы он дольше живет после этого и сигнал подаваемый от этого датчика считывается как норма? Да, двигатель у моего авто 3 S FE.

    По манометру, вы знаете какое должно быть давление на выпуске? Я не знаю. Да и не в курсе вывезет ли манометр температуру горячих газов. Но мысль интересная.
    Пробой исправного катализатора чуть повысит расход, значительно повысит выброс вредных веществ в атмосферу, изменится звук выхлопа, если не ставить пламегаситель то со временем грозит прожигом выпускной трассы. Ну а пробой забитого ката раздушит двигатель, вернется динамика разгона на оборотах выше 2000, ну и выше перечисленное.
    Обманка ставится обычно на системы с двумя кислородными датчиками, вместо второго контрольного кислородника (как раз в случае выбитого катализатора). Первый кислородник нюхает выхлоп на содержание кислорода, и через ЭБУ корректируется смесь впрыска для достижения оптимального состава. Ошибку выдает обычно только если полностью в обрыве или КЗ, датчик с просто ухудшенными параметрами обычно не диагностируется самим ЭБУ (только диагностом по осциллограмме) Второй кислородник нюхает выхлоп после катализатора, содержание кислорода после ката должно быть неизменным (признак нормальной работы первого кислородника), и в пределах определенных значений (признак того что исправный катализатор нормально дожигает смесь). Вроде бы как то так.
    На 3S обманки ставить смысла нет, ЭБУ диагностирует только отсутствие датчика (во обрыву сигнальной цепи и цепи нагрева), просто умерший датчик он никак не определит. Но смесь будет не оптимальной, что скажется на расходе.

    Понял Вас, да, на 3S FE датчик один и он расположен до выхода газов из катализатора, обманка действительно ни для чего, по манометру знать бы конечно рабочее давление, но увы. а насчёт температуры так есть термоманометры.

    Благодарю за ответ!
    А есть ли особенности откручивания катализатора от коллектора?

    Вот кажется как раз выше 2000 при обгонах потерялась динамика. При кикдауне машина ревет, но в кресло не вдавливает. Я уже правда и не помню как на ипсуме поначалу было.

    Как проверить катализатор на забитость не снимая с машины своими руками

    1. Симптоматика неисправностей
    2. Причины неисправностей
    3. Легковой прицеп с тормозами: принцип работы системы, отзывы владельцев
    4. Актуальные способы проверки
    5. Перечень документов для управления прицепом на легковой автомобиль

    Всем привет! Думаю, все знают об основном предназначении выхлопной системы. В ее состав входит и такой элемент как катализатор. При этом закономерно многих водителей интересует, как проверить катализатор на забитость не снимая устройство.

    В зависимости от того, забит или нет этот элемент, во многом будет протекать нормальная работа устройства.

    Стоит напомнить, что в составе выхлопной системы катализатор выполняет две ключевые функции. Это первостепенная очистка отработавшего газа из автодвигателя перед его выходом наружу, а также снижение дополнительного сопротивления выхлопа.

    Располагается устройство под днищем машины, занимая промежуточное место между выпускным автомобильным коллектором и непосредственно самим глушителем. Так же находится лямбда зонд. Он же кислородный датчик. Катализаторы применяются на ДВС бензинового и дизельного типа. От работоспособности элемента зависит мощность, расход горючего и динамика авто. Если он забьется, мощность и динамика упадут, а расход топлива увеличится.

    Симптоматика неисправностей

    Для начала вам следует ознакомиться с тем, какими бывают признаки умирающего, загрязненного устройства под названием катализатор.

    В действительности на дизеле и на бензиновом моторе даже автомобилист без особого опыта может своими руками определить текущее состояние узла. Если отработавшие в моторе газы начали с трудом выходить в выхлопную систему, это будет проявляться в виде следующих признаков.

    Возникнут трудности с набором скорости. Подобная проблема будет проявляться до определенного момента. Он зависит непосредственно от того, насколько узел поврежден или же загрязнен. К примеру, если это загородная трасса, набор скорости будет постепенным, медленным при включении низких передач. Если же перейти на высокую передачу и набрать солидную скорость, система вернется к нормальному режиму работы. Это можно сравнить с ощущениями, когда за машиной тянется тяжелый прицеп. Если чувствуете нечто подобное, стоит проверить катализатор.

    Также распространенным признаком выступает активная лампочка, сообщающая о необходимости проверить двигатель. Он же Check, он же Check Engine.

    Если же катализатор на ТС действительно сильно загрязнился, электронный блок управления активирует эту лампочку, сообщая водителю о том, что имеет место та или иная неисправность.

    При наличии на авто бортового компьютера иногда появляется ошибка с кодом Р0420. Она говорит о том, что с эффективностью двигателя имеются проблемы.

    Еще один признак проявляется в повышенном расходе горючки. К этому явлению приводит загрязненный и некорректно работающий катализатор. Но тут следует обратить внимание на конкретные обстоятельства. Проблема наверняка будет крыться в катализаторе, если параллельно с повышенным потреблением горючего будут наблюдаться сложности с набором скорости. То есть повышение аппетита двигателя происходит одновременно с падением динамики.

    Бывает и так, что при сильном повреждении или засоренности, двигатель даже не заведется. Либо же двигатель будет заводиться и глохнуть буквально сразу, о чем мы уже вам ранее рассказывали.

    Причины неисправностей

    Не стоит думать, что подобная проблема вас обязательно обойдет стороной. По факту практически каждый автомобилист, в особенности на машинах с солидным пробегом, хотя бы раз сталкиваются с подобной неисправностью.

    Такое возможно буквально на любой машине, где имеется катализатор. Включая:

    Легковой прицеп с тормозами: принцип работы системы, отзывы владельцев

    • Форд Фокус;
    • Митсубиси Лансер 9;
    • Хендай Солярис;
    • Киа Рио;
    • Киа Сид;
    • ВАЗ 2107;
    • Мерседес С класс;
    • Форд ЭкоСпорт;
    • Дэу Ланос;
    • Шевроле Лачетти;
    • Ниссан Альмера;
    • Ауди А5 и пр.

    То есть это возможно как на Приоре, так и на автомобиле представительского класса. Только сначала убедитесь, на месте ли ваш катализатор.

    И это не шутка, поскольку достаточно часто производится замена катализатора на пламегаситель . Особенности и необходимость такой процедуры вы сможете узнать, перейдя по ссылке.

    Заметив звук неисправного катализатора на машине, либо определив вероятность его загрязнения по иным признакам, стоит разобраться, почему такое могло произойти.

    Существует несколько основных причин. К ним относят:

    • применение топлива низкого качества;
    • использование плохих катализаторов;
    • наличие иных проблем в работе автодвигателя;
    • неправильная настройка ЭБУ;
    • неисправности иных элементов выхлопа;
    • частая езда по плохим автодорогам;
    • механические дефекты и повреждения;
    • разрушение внутренних сот катализатора из-за износа и старения.

    Если вовремя не решить эту проблему, она повлечет за собой более серьезные неисправности двигателя.

    Проверку катализатора можно осуществлять непосредственно на машине. Да, снятый элемент будет более наглядным, но демонтаж нужен не всегда.

    Актуальные способы проверки

    Чтобы самому проверить текущее состояние такого элемента как катализатор, проводить сложные демонтажные работы не обязательно.

    Рекомендуемый многими способ предусматривает его снятие. Ведь только так удастся визуально проверить, не забито ли устройство продуктами сгорания. Но демонтаж процедура сложная, из-за чего многие предпочитают альтернативные варианты.

    Не все автомобильные катализаторы позволяют изучить состояние внутренних полостей и оценить степень чистоты.

    Если вы хотите выполнить проверку без снятия, можно воспользоваться различными методами. Одни пользуются эндоскопом, других привлекает диагностика сканером типа ELM327.

    Наиболее распространенным вариантом без демонтажа считается проверка на параметры противодавления. Суть основана на измерении давления системы выхлопа, которые сопоставляются с идеальными для конкретного авто параметрами. Здесь нужен обычный манометр и собранный своими руками переходник.

    Перечень документов для управления прицепом на легковой автомобиль

    • разместите ТСна яме или поднимите;
    • снимите первый кислородный датчик;
    • на его место подключите свой манометр;
    • для установки используется переходник из шланга;
    • обеспечьте полную герметичность соединения;
    • заведите мотор;
    • поднимите обороты до 2500—3000 оборотов;
    • покрутите мотор 10-15 сек;
    • параллельно фиксируйте данные с манометра.

    Если полученное давление будет до 0,3 кгс/см2, все хорошо. 0,35 считается несколько повышенным, а значения от 0,5 и более указывают на наличие проблем.

    Также применяются мотор-тестеры, способные определить множество характеристик и параметров. Устройство устанавливается на место свечи зажигания, а по результатам определяется наличие проблем. Но работать с осциллографом могут не все, как и разбирать осциллограмму.

    Некоторые эндоскопом слушают работу узла и по звуку определяют, загрязнен он или нет. Тут уже действуйте по мере своих возможностей, навыков и умений. Если ответ получить не удалось, обратиться в автосервис.

    Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы!

    Как проверить катализатор забит или нет, если видимые признаки отсутствуют?

    Каталитический нейтрализатор автомобильных выхлопов — неотъемлемая часть конструкции каждого современного автомобиля, оснащенного двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Агрегат предназначен для очистки отработанных выхлопных газов от токсичных компонентов.

    Внешне катализатор похож на обычный глушитель, но размещается в выхлопной системе еще до него сразу за выпускным коллектором. И если внешне детали чем-то схожи, то внутренняя конструкция каталитического нейтрализатора принципиально отличается. Из чего же состоит данная автомобильная деталь?

    Как и в глушителе, внешний корпус у детали стальной, но еще более прочный. Это необходимо для защиты внутренних деталей от повреждений, учитывая, что катализатор врезается еще на сборочном этапе в выхлопную систему под днищем автомобиля.

    Внутренний компонент представлен специальным наполнителем (второе название — монолит), который, как правило, изготавливается из огнеупорной керамики или тонких стальных листов. В зависимости от материала наполнителя различают два основных вида — керамические и металлические катализаторы.

    Первая группа катализаторов более популярная, так как цена ниже изделий из металла. Однако керамические катализаторы мене прочные, поэтому выходят со строя гораздо раньше своих металлических собратьев. Причина в материале — керамике. Но об этом чуть позже, после выяснения устройства фильтра и принципа его работы.

    Наполнитель, размещающийся внутри прочного корпуса, является ни чем иным как своеобразным ситом — фильтром, сквозь который и проходят выхлопные газы, до вывода в атмосферу. Ячейки такого фильтра очень маленькие и общее их количество может достигать цифры в 8000. Такое большое количество необходимо для достижения максимальной общей площади внутренней поверхности сквозных каналов катализатора.

    Именно с этими каналами и связан основной принцип работы фильтра. На поверхность указанных каналов наносится специальный слой (называемый каталитическим), который содержит активные металлы-платиноиды. Уникальное свойство ценных металлов (а это, как правило, палладий, платина, родий или иридий) заключается в том, что они ускоряют протекание химических реакций. То есть фактически слово катализатор обозначает ускоритель.

    Так же в конструкцию агрегата входят два датчика — лямбда-зонды. Они монтируются во входной и выходной патрубок, которые имеются во внешнем корпусе. Датчики фиксируют состояние выхлопов до и после очистки. Данные передаются в электронный блок управления (ЭБУ) авто, где алгоритм определяет качество очистки.

    Горячие отработанные газы через выпускной коллектор поступают в катализатор, заполняют сквозные каналы и соприкасаются с каталитическим слоем. Если температура газов не ниже 350°С, то начинается реакция окисления превращающая токсичные компоненты выхлопов в воду, азот и углекислый газ. Такова вкратце конструкция катализатора и принцип его работы.

    Основными причинами прекращения работы каталитического фильтра является либо физическое разрушение наполнителя, либо забивание сквозных каналов, что приводит к резкому снижению пропускной способности фильтра.

    Разрушенный катализатор: симптомы

    Если во время движения автомобиля он наезжает на какое-либо препятствие или наскакивает на камень, то удар, нанесенный по защитному кожуху катализатора, может привести к разрушению монолита. Отколовшиеся куски керамического наполнителя будут ударяться о стенки внешнего корпуса, и создавать грохот при наборе скорости и сильном нажатии на педаль газа.

    Сигналом о разрушении катализатора является существенно выросший расход топлива. Причина в том, что оптимальная температура дожига автомобильных выхлопов не поддерживается разрушенным катализатором. А это интервал от 350 до 750°С. ЭБУ автомобиля, получив соответствующий сигнал от датчика кислорода (вмонтированного в катализатор) увеличивает впрыск топлива.

    Также резко падает давление или степень выхода отработанных газов из глушителя. Это можно проверить даже тактильно прислонив руку к задней части глушителя — выхлопной трубе.

    Забитый катализатор: симптомы

    Как проверить катализатор, забит или нет? Зная конструкцию катализатора и особенно его внутреннюю часть наполнителя, казалось бы, что достаточно осмотреть состояние наполнителя, наличие сквозных каналов и можно сделать вывод о его работоспособности.

    Теоретически все верно, но есть ряд иногда непреодолимых препятствий, а именно:

    • сложность демонтажа каталитического фильтра из той или иной модели автомобиля;
    • «прикипание» фиксирующего элемента катализатора, так что кроме как болгаркой вырезать фильтр невозможно.

    Если снять катализатор невозможно, то можно прибегнуть ко второму варианту диагностики — метод противодавления. Суть метода заключается в сверке текущего давления с оптимальными показателями при исправно работающем катализаторе.

    Для этого необходимо манометр герметично вмонтировать вместо первого лямбда-зонда, который встроен во входной патрубок катализатора. После запуска силового агрегата и доведения оборотов до 2500-3000 выдерживают их в таком режиме 10-15 секунд. При этом фиксируются показания манометра:

    • 0,3 кгс/см2 — нормальная работа катализатора;
    • 0,35 кгс/см2 — мотор не дорабатывался, повышенные показатели;
    • 0,5 кгс/см2 и выше — катализатор неисправен, необходима его замена или удаление.

    Убедившись, что катализатор вышел со строя следует позаботиться о его дальнейшей судьбе, причем с выгодой для себя. Наличие в каталитическом слое ценных металлов позволяет заработать на катализаторе бу определенную сумму денежных средств.

    Но максимальную выгоду можно получить, только обратившись в легальные компании, основная деятельность которых — переработка автомобильных катализаторов. Обладая необходимым оборудованием, а также разрешением на осуществление данной деятельности, сотрудники смогут максимально точно определить количество ценных металлов, входящих в состав каталитического слоя. Это, в свою очередь, даст возможность обозначить максимальную цену за забитый катализатор. Причем такие специализированные компании осуществляют удаление катализатора, чип тюнинг и целый ряд операций по демонтажу данного фильтра из выхлопной системы.

    Можно ли ездить на автомобиле, если удалить катализатор? Можно. Более того, динамические качества мотора повысятся, а расход топлива даже снизится. Однако такому автомобилю будет закрыт въезд в ряд стран, где действуют достаточно строгие экологические ограничения. Только установка оригинального каталитического нейтрализатора или универсального фильтра позволит без проблем перемещаться по всем государства.

    Диагностика автомобильного катализатора

    Диагностика автомобильного катализатора

    Автомобильный катализатор — важная часть выхлопной системы современных транспортных средств, которая призвана очищать отработанные газы, чтобы в атмосферу попадали безвредные вещества. Такие фильтрующие устройства встраиваются в систему отвода выхлопных газов между выпускным коллектором и глушителем. Каждый автовладелец должен следить за исправностью нейтрализатора, и при появлении признаков забитости следует сразу же менять устройство на новое. Рекомендуем изучить каталог стоимости катализаторов на https://autocatalystmarket.com/, а также рассмотреть признаки неисправности и способы диагностики фильтрующих устройств.

    Симптомы поломки каталитических нейтрализаторов

    Даже если вы имеете небольшой опыт вождения, то сможете легко понять, что катализатор неисправен. Так, при разрушении внутренней сотовой части выхлопы станут темными, а при засорении сот будут заметны следующие изменения в «поведении»:

    • снизилась тяга, затрудненный набор скорости — возникает ощущение, будто приходиться тянуть за собой тяжелый прицеп;
    • появляется ошибка CheckEngine на приборной панели или код ошибки P0420 на дисплее бортового компьютера (свидетельствует о проблемах с эффективностью мотора);
    • резко повысился расход топлива;
    • двигатель не заводится или глохнет сразу после запуска.

    Как самостоятельно сделать диагностику катализатора?

    Для проверки каталитического нейтрализатора можно посетить станцию техобслуживания, где есть специальные стенды и тестеры. Но также можно самостоятельно определить неисправность фильтрующего устройства. Рассмотрим три распространенных способа.

    Визуальный осмотр

    Если корпус устройства сильно деформирован, существует высокая вероятность разрушения керамического наполнителя. Для оценки забитости продуктами горения топлива следует демонтировать катализатор (рекомендуем сначала прочитать техническую документацию к машине). Если фиксатор «прикипел» из-за высоких температур более +1000 °С, снять нейтрализатор можно только с использованием болгарки. После демонтажа внешняя поверхность керамического блока очищается от нагара, к противоположной стороне прикладывается лампа, и если лучи не проходят сквозь наполнитель, значит соты полностью забиты.

    Проверка противодавления

    Этот варианте не требует демонтажа нейтрализатора. В данном случае измеряется давление выхлопной массы, которое затем сравнивается с номинальными показателями. Для проверки понадобится манометр и импровизированный переходник (резиновый шланг), с помощью которого можно герметично подключить измерительное устройство вместо первого кислородного датчика. После подключения следует завести мотор и повысить обороты до 2.5-3 тысяч, продержав на этом уровне 20-30 сек. В это время фиксируются показания манометра. Давление не более 0.3 кгс/см2 говорит об исправности катализатора (для тюнингованых моторов допускается значение 0,35 кгс/см2). Если же давление достигает отметки 0,5 кгс/см2 или больше, то нейтрализатор забит и требует замены.

    Диагностика с помощью мотор-тестера

    Данное устройство устанавливается вместо свечи зажигания, затем запускается мотор и снимаются осциллограммы — по их параметрам (амплитуда и пр.) можно говорить о работоспособности каталитического нейтрализатора.

    Какой сканер для диагностики авто выбрать лучше всего

    Как проверить «железного коня» на прочность и выносливость

    Выбрать форсунки на ГАЗ

    Что такое автокомпрессор и как его выбрать

    Как выбрать вулканизатор для шиномонтажа?

    Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter