Проверка дизельного двигателя при покупке автомобиля

Как правильно проверить дизель перед покупкой автомобиля

Если вы решили приобрести автомобиль с дизельным двигателем, нужно знать на что обращать внимание при его тестировании, чтобы покупка вас не разочаровала впоследствии и не потребовала дополнительных непредвиденных вложений на ремонт.

Иначе, вместо ожидаемого пользования всеми возможными преимуществами дизельного двигателя можно получить полный набор присущих ему «минусов», в виде плохого запуска, повышенной дымности и большого расхода топлива.

Какой дизельный двигатель выбрать?

Еще до похода на авторынок, необходимо четко определить для себя, какие из основных характеристик двигателя имеют наибольшее значение для вас. В этом вопросе неизбежно придется искать компромиссные решения, так как универсального двигателя не бывает и он не может быть, например, одновременно мощным, «не прожорливым» то есть экономичным, надежным, и дешевым в ремонте.

Как правило, небольшие дизельные двигатели, в общем, обладают хорошей топливной экономичностью, но с другой стороны они менее надежны, имеют меньший ресурс, чем более мощные моторы. В большинстве случаев, большой рабочий объем мотора свидетельствует о достаточно высоком уроне надежности, но ждать большой экономичности от такого дизеля, по сравнению с небольшими моторами, не приходится.

Также, более надежными считаются дизели без турбин, по сравнению с турбированными «собратами». В свою очередь моторы с турбиной имеют лучшие мощностные характеристики, хотя менее экономичны.

Как правильно проверить дизель при покупке

Заранее определившись с тем, какой именно дизель вам нужен и подобрав на авторынке подходящий по параметрам автомобиль, внимательно изучите двигатель.

1. Осмотрите силовой агрегат на предмет наличия потеков масла, охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что двигатель перегревался. Не так опасны следы отпотевания масла на моторе, но на сальниках лучше, чтобы их не было.

2. Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр с впускным коллектором или в дизелях с турбиной — воздушный фильтр с турбиной. Если в патрубке заметны следы масла, то это может говорить о сильном загрязнении воздушного фильтра или в худшем случае, о большом износе цилиндропоршневой группы двигателя.

3. Попробуйте запустить двигатель. Если горячий мотор не запустился сразу, «с пол-оборота», то это может быть признаком какого-либо скрытого дефекта. Пробные запуски лучше произвести несколько раз, с разными интервалами между ними. При этом не нажимайте на педаль газа и не прогревайте свечи накала.

  • Если мотор запускается нормально, обратите внимание на выхлопные газы при запуске. Если мотор горячий, то на холостых оборотах дыма не должно быть. Возможен только небольшой выброс дыма непосредственно при запуске.
  • Звуки, напоминающие негромкое постукивание, наподобие перекатывающихся камешков нормальны для дизеля. Настораживать должны звуки, выпадающие из общего ритма, особенно, если они продолжаются даже после увеличения оборотов.

Запустив мотор и дав ему немного поработать на холостых оборотах, плавно повысьте обороты до 3 — 4 тысяч оборотов в минуту, при этом мотор не должен вибрировать и дергаться. При этом оцените цвет выхлопных газов. Если одновременно с увеличением оборотов появляется дым сизого цвета, то это может свидетельствовать о позднем зажигании или о других неполадках в двигателе.

Резко прибавьте оборотов мотору, нажав на педаль газа. При этом следите за мотором и выхлопом. Если на высоких оборотах двигатель вибрирует, а дым имеет сизый цвет, то на таких режимах работы будет происходить значительная потеря мощности.

Если дым черный и становятся слышны стуки в двигателе, то от покупки такой машины лучше отказаться.

Как проверить компрессию на дизеле и другие нюансы

1. Проверьте компрессию в двигателе. Наиболее точно это делается специальным прибором – компрессометром в соответствии инструкции. Для дизеля приемлемой величиной считается 36 атмосфер, а допустимой не менее 31, при этом разброс величины давления по цилиндрам не должен быть более двух атмосфер.

2. При отсутствии прибора можно оценить компрессию на «глаз». Запустите мотор и осторожно снимите крышку маслоналивной горловины. После этого положите крышку, не накручивая её на отверстие горловины. Если при этом крышку отбрасывает выходящими газами, значит с компрессией в двигателе не все в порядке. Впрочем, это не самый надежный способ проверки и качественную диагностику можно произвести на СТО, используя специальное оборудование.

3. Дайте мотору немного остыть и откройте крышку радиатора. Долейте в радиатор охлаждающую жидкость до края. После этого закройте крышку, запустите мотор, подождите, пока откроется термостат и посмотрите не выходят ли из радиатора пузырьки воздуха при работающем двигателе. Такие пузырьки могут свидетельствовать о негерметичности прокладки блока цилиндров или о повреждении самого блока.

Желательно проверить, как запускается дизель «на холодную», то есть зимой

Если двигатель запустился без проблем, так же хорошо, как и при высокой температуре, то можно говорить, что с компрессией все в порядке, как и с работой системы холодного запуска.

На «холостых» дизель должен работать без перебоев. Он может несколько «жестче» работать в «холодном» режиме — это допускается, так как это может быть из-за особой системы холодного запуска, которая специально сдвигает угол опережения впрыска при низких температурах для улучшения условий запуска двигателя в таких условиях.

Конечно, протестировать дизель, да и весь автомобиль, без его опробования в реальных дорожных условиях нельзя. Испытайте силовой агрегат, дав ему поработать несколько секунд в предельных режимах и этого будет достаточно, чтобы выявить возможные неполадки.

Советы при покупке дизельного автомобиля.

Нашел на просторах инета довольно подробный и ОЧЕНЬ практичный совет по выбору дизельного б/у авто.
Более того, все было проверено при покупке мною нового авто и я подтверждаю 100% верность нижеизложенного.
Итак, читаем:
» Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом…
Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый (покупал друзьям знакомым тачки 1991-1998г.в), резко даешь газу до 3000об и держишь 3-5сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек — если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или негерметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам проездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ — это несгоревшая соляра (причина — много топлива и мало воздуха) — не страшно, но неприятно. Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, на 2,5тди открученная маслокрышка должна лежать как влитая, на других может на холостых прыгать, при 2000-3000об должна лечь (присосаться) Смотрите и чтоб пузырей и масла в антифризе не было. Еще в масло заливают загустители (доктор… и т.п.), тогда оно (капля) тянется как сопля, это ООчееень хреново.
Заводится теплый (горячий) дизель должен с полтыка. Холодный при +8гр и выше (свечи не включаются) тоже с пол тыка. От -25 до +8 гр. включаются свечи, чем ниже температура тем больше греют свечи и может заводится с небольшим напрягом (если летняя соляра не замерзла). Если исправна электроника, свечи и (плохо) заводится горячая — обычно кирдык насосу ТНВД, плохо заводится холодная — обычно кончается (убита)поршневая. Дизель не любит больших оборотов (например долговременно более 3000об), и его можно запросто незаметно убить проехав 200км например на 4000об. При высоких оборотах температура антифриза отстается всегда 90гр, а вот масло может нагреватся более 160-180гр, при 200гр оно начинает гореть и сильно падает давление — и как следвтвие лавинообразный износ, я например ездю до 130-140км/ч (2700-3000об) температура масла до 110гр, ОЖ-90гр; при обгонах (кратковременно менее минуты) до 210км/ч (4200об) при этом температрура (за 1 мин) может поднятся до 120-130гр (больше не допускаю). При такой езде у меня например до сих пор расход масла = 0 на 8000км (меняю через 8тыщ масло кастрол 10W40 5л) если ООчень часто подтапливать под 200кмч, то ужор масла может быть не более 400гр на 8тыщ (50грам на 1тыщу)

Читайте также  Для чего служит интеркулер в системе турбонаддува?

Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять …97 или …96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -+ 15тыщ.
Для инфы: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика — тем выше ресурс. У япоцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигун.

Хотелось бы добавить, что если резко дать газу, то может вылететь облако черного дыма. Это сажа, которую выбивает резкой струей из выхлопной. И она именно вылетает и потом дыма нет. Это нормально.
И еще я слышал что при резком нажатии газа допыскаеться легкий дымок поначалу — типа турбина неуспела раскрутиться.»
Надеюсь, кому-нибудь пригодится (как и мне). Удачи на дорогах !

Как проверить дизельный двигатель при покупке машины с пробегом

Дизельные машины радуют владельцев высоким ресурсом и низким расходом топлива. Эти условия соблюдаются только при исправном силовом агрегате, поэтому важно знать, как проверить дизельный двигатель при покупке.

Визуальная проверка дизельного двигателя при покупке авто

Ремонт дизельных двигателей значительно дороже бензиновых из-за сложной топливной системы и более габаритных узлов. Покупка дизельной машины ведет к двум исходам для владельца: «мучиться» с постоянными и дорогостоящими ремонтами или беспроблемно эксплуатировать транспортное средство. Чтобы избежать потенциальных проблем, требуется провести доскональный осмотр по пунктам, приведенным ниже — это несложно сделать даже далекому от техники человеку

Проверка масла

По маслу легко определить, как предыдущий владелец эксплуатировал автомобиль. Самый важный критерий длительной и беспроблемной работы двигателя — использование качественного масла со своевременной заменой.

Для осмотра необходимо открутить маслозаливную крышку и посмотреть на наличие отложений на обратной стороне. Если крышка чистая, значит масло используется качественное и менялось своевременно. Наличие на ней эмульсии говорит об обратном.

Эмульсия представляет собой закоксованый мягкий слой масла. По консистенции ее можно сравнить с медом.

Проверка масляной крышки — распространенный и эффективный метод, про который знают и недобросовестные люди, продающие авто, поэтому перед осмотром они зачастую стирают слой эмульсии, чтобы ввести покупателя в заблуждение.

Проверить, не подготавливалась ли крышка при продаже автомобиля, можно визуально: обратная сторона должна быть в масле, если она полностью сухая, то ее специально чистили перед показом машины.

О чем свидетельствует эмульсия на крышке:

  • несвоевременная замена масла;
  • низкое качество масла;
  • частые перегревы мотора.

Масло на дизельных моторах быстро темнеет. Черный цвет смазывающей жидкости — это норма.

Качество антифриза

Осмотр антифриза возможен исключительно на холодном двигателе. Открутив крышку бачка, посмотрите состояние жидкости — она должна быть прозрачной, помутнение говорит о возникновении коррозионных процессов в контуре охлаждения ДВС.

Наличие в охлаждающей жидкости темной смоли считается плохим симптомом. Темный цвет указывает на попадание масла в антифриз. Чтобы это исправить, потребуется капитальный ремонт двигателя.

Низкий уровень антифриза не свидетельствует о течах — охлаждающая жидкость имеет свойство испаряться.

Осмотр двигателя

Если у машины небольшой пробег, необходимо осмотреть два места, наиболее подверженные течам масла:

  • поддон;
  • клапанная крышка.

Масляные подтеки на авто с небольшим пробегом говорят о плохом состоянии силового агрегата.

На двигателях подержанных автомобилей с пробегами более 250 тыс. км. течи масла — естественный процесс. Заменить прокладку ГБЦ или поддона на старом моторе стоит недорого. При осмотре таких двигателей важно, наоборот, чтобы они не были слишком чистые. Если агрегат, преодолевший пробег более 200 тыс. км. выглядит чистым и аккуратным, то это свидетельствует о подготовке машины к продаже.

Важное место осмотра в турбированных дизелях — турбина. Турбонаддув работает при высоких температурах на пиковых оборотах, поэтому качество смазки влияет на его ресурс. В 90 процентах случаев масляные подтеки с турбины свидетельствуют о скором выходе узла из строя.

Проверка дизельного мотора в рабочем состоянии

Визуальный осмотр позволяет найти 30–40 процентов дефектов. Большая часть проблем диагностируется при анализе работы мотора.

Запуск двигателя

Дизельные агрегаты заводятся сразу же после поворота ключа зажигания. Задержки при запуске говорят о неисправностях ТНВД или нарушении компрессии. Идеальная среда для проверки дизельного агрегата при помощи пуска — минусовая температура. Если дизель запускается на холоде, это свидетельствует о его хорошем состоянии.

Запуск двигателя должен проводится «на холодную». Часто встречаются случаи, когда автомобиль плохо заводится непрогретым, но после прогрева данная проблема устраняется. Этим пользуются те, кто хочет скрыть дефекты мотора.

После запуска требуется обратить внимание на стабильность работы. Определяется это наблюдением за стрелкой тахометра или акустическим анализом: звук работы должен быть стабильным. Нестабильная работа говорит о неисправности ТНВД, замена которого стоит дорого.

При работе может слышаться небольшое «цокание», что не критично. Звуки стуков или сильные вибрации свидетельствуют об износе цилиндро-поршневой группы, который требует капитального ремонта мотора.

Для того, чтобы знать, как проверить двигатель при покупке авто стоит учитывать, что правильно работающий мотор:

  • не издает посторонних звуков;
  • имеет неконтрастный выхлоп;
  • стабильно работает;
  • не имеет масляных подтеков.

Анализ выхлопных газов

Возникновение выхлопа черного цвета при запуске или работе на высоких оборотах для дизельного агрегата считается нормой. Дым не должен иметь синеватый оттенок — этот цвет создает наличие масла в выхлопе, что говорит о неисправности маслосъемных колпачков.

Также дым не должен идти из подкапотного пространства — это свидетельствует о потере компрессии или наличию задир в блоке цилиндров. Часто этот эффект сопровождается посторонними шумами от мотора.

Белый цвет выхлопа с эффектом длительного рассеивания свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания. Возникает это из-за трещин в блоке ДВС или неисправной прокладке блока цилиндров.

О каких проблемах дизеля можно узнать по цвету выхлопных газов
Цвет выхлопа Тип неисправности
Голубоватый Попадание масла в камеры сгорания, сниженная компрессия, износ маслосъемных колец
Белый Неисправность ТНВД, неисправность свечей накала, охлаждающая жидкость в цилиндрах
Черный (в больших количествах) Неисправен сажевый фильтр, неправильная настройка фаз газораспределения, неправильная пропорция топливной смеси

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто на отсутствие вибраций: при запущенном моторе прислонить ладонь к его корпусу.

Проверка форсунок

Форсунка с загрязненными каналами издает стучащие звуки на холостых оборотах, что важно учитывать при проверке. Периодичность стуков соответствует такту работы мотора. То есть, при повышении оборотов периодичность стуков возрастет. Устраняется проблема заменой форсунки или ультразвуковой чисткой.

Читайте также  Как определить какой привод у машины?

Определяется, какая именно форсунка вышла из строя, при помощи стетоскопа, который поможет определить стук даже неопытному диагносту.

Если знать, как можно проверить дизельный или бензиновый двигатель при покупке авто, не потребуется профессиональная диагностика. Визуальный, акустический и тактильный методы проверки при правильном подходе гарантируют обнаружение дефектов в 85 процентах случаев.

Тестируем подержанный дизель перед покупкой.

вкл. 27 августа 2008 . Опубликовано в Полезные статьи

Если автомобиль нужен вам не столько для того, чтобы на нем ездить, сколько в качестве увлекательного хобби, предполагающего неустанную доводку машины до рабочего состояния, то вы вполне можете ориентироваться исключительно на ценовой критерий.

Однако в большинстве случаев автомобиль выбирается все же именно как средство передвижения, при этом — надежное средство, не требующее дополнительных значительных финансовых и временных вложений.

Для того чтобы новоприобретение впоследствии вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, присущих конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизеля, вы получите неприятный комплект его недостатков — все то, чем «болеют» неисправные, изношенные дизельные моторы — плохой запуск,
повышенную дымность, увеличенный топливный расход.

Первое, что необходимо сделать — еще до похода на авторынок — четко определиться с тем, какие характеристики двигателя для вас имеют наибольшее значение. К сожалению, большинство силовых агрегатов не может одновременно быть мощными, надежными, экономичными, обладать хорошей ремонтопригодностью. Как ни прискорбно, придется искать компромиссы.

Небольшие двигатели (устанавливаемые на небольшие же автомобили), в целом отличаются хорошей топливной экономичностью, вместе с тем они менее надежны, менее долговечны и отличаются более скромными мощностными характеристиками в сравнении со «старшими собратьями».

Большой рабочий объем силового агрегата, как свидетельствуют статистические выкладки, обеспечивает оному и больший уровень надежности.

Нетурбированные моторы, в сравнении с турбированными конструкциями, более надежны, долговечны и при этом обладают лучшими показателями по уровню экономии топлива.

Двигатели, дополненные турбиной, в свою очередь, хоть и менее надежны и отличаются особым «аппетитом», наилучшим образом подходят тем, кто на первое место ставит характеристику мощности.

Присмотрев на авторынке машину, которая наиболее соответствует вашим желаниям и возможностям, необходимо внимательно изучить состояние ее силового агрегата.

Вначале осматриваем неработающий двигатель — на предмет наличия (лучше, конечно — отсутствия) масляных потеков, следов от выброса охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что мотор перегревался.

Следы отпотевания масла на двигателе могут присутствовать (в незначительной степени). Крайне желательно, чтобы на сальниках они отсутствовали вовсе.

Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр и впускной коллектор (в турбированных моделях — воздушный фильтр и турбину). Наличие большого количества масла в патрубке в лучшем случае свидетельствует о серьезной степени загрязнения воздушного фильтра или системы отвода картерных газов, в худшем — является следствием сильного износа цилиндропоршневой группы.

Запускаем двигатель. Если «на горячую» он запустился не с полуоборота, то это следует воспринимать как свидетельство некоего скрытого дефекта. Произвести проверку необходимо несколько раз, с разными интервалами между запусками. При этом не нужно нажимать на педаль газа и прогревать свечи — в этом нет никакой необходимости. Если же на таких действиях настаивает продавец, то он сознательно пытается скрыть от вас наличие дефекта в силовом агрегате.

Обращаем внимание на выхлоп при запуске двигателя. На холостых оборотах на горячем двигателе дыма быть не должно. Допускается лишь небольшой выброс дыма при запуске.

Небольшое постукивание в моторе («перекатывающиеся камешки») — для дизелей норма, а вот стуки, выделяющиеся из общего ритма, должны вас насторожить — особенно если при повышении оборотов они сохраняются.

Плавно повышаем обороты. С холостых постепенно переходим к значению в три с половиной — четыре тысячи оборотов в минуту, наблюдая за мотором — он не должен дергаться и трястись.

Снова проделываем эту же операцию, оценивая цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов появляется рваный сизый дым, то это свидетельствует либо о позднем зажигании, либо о других дефектах в моторе.

Резко нажимаем на педаль газа и снова наблюдаем за двигателем и выхлопом. Если силовой агрегат трясется, а из выхлопной трубы идет рваный сизый дым, то на тех оборотах, на которых это происходит, будет происходить существенная потеря мощности.

Если же имеются стуки или из выхлопной трубы валит черный дым, такой автомобиль лучше вычеркнуть из своего списка.

Если все в порядке, продолжаем осмотр. Компрессию в двигателе необходимо проверять на сервисе (приемлемое значение — 36 атмосфер, допустимое — не менее 31, разброс значений по цилиндрам — не более двух атмосфер). Однако предварительно ее можно оценить на месте. Осторожно откручиваем — при работающем на холостых оборотах двигателе — крышку маслоналивной горловины. Если после этого при попытке положить крышку на отверстие ее отбрасывает газовым потоком — это однозначно плохой признак.

Впрочем, если этого не происходит — это не гарантирует отсутствие проблем с компрессией. Диагностику необходимо проводить на сервисной станции — к тому же там можно будет проверить давление масла в масляной магистрали на горячем моторе на холостых оборотах. (Приемлемое значение — не менее одной атмосферы, для турбированных силовых агрегатов — не менее полутора атмосфер. Показания снимаются при помощи механического манометра).

Даем двигателю остыть (хотя бы до 50?C), открываем крышку радиатора, доливаем охлаждающей жидкости до края, закрываем. Затем двигатель необходимо завести, и после того как термостат откроется, посмотреть (при работающем моторе), не выходят ли пузырьки воздуха из радиатора. Если это имеет место, то негерметичны либо головка блока, либо прокладка, либо сам блок.

Проверка запуска силового агрегата «на холодную» подразумевает — в идеале — его запуск при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой (таким образом, летом все возможные дефекты выявить этим способом не удастся, но все же пренебрегать им не стоит и в теплое время года).

Если мотор запустился так же быстро, как и «на горячую», то все в порядке как с компрессией, так и с работой системы холодного запуска, свечей накаливания, аккумулятора, стартера.

На холостых оборотах силовой агрегат должен работать без перебоев. Допускается несколько более жесткая его работа в «холодном» режиме — причиной могут быть как особые системы холодного запуска, которыми оснащаются некоторые ТНВД (они «сознательно» сдвигают угол опережения впрыска дизтоплива в условиях низких температур с целью улучшения запуска мотора).

Естественно, без испытаний работы двигателя в реальных дорожных условиях не обойтись. Только воссоздав на практике все возможные режимы работы силового агрегата, можно будет понять, насколько он исправен.

Испытания в предельных режимах, разумеется, должны продолжаться в течение нескольких секунд — этого будет достаточно для «диагностирования» возможных проблем, и не приведет к их созданию.

Читайте также  Парковка для автобусов можно ли ставить машину?

Для того чтобы проверить исправность регулятора ТНВД, необходимо резко нажать и отпустить педаль газа. Если двигатель быстро вернулся на холостые обороты — все в порядке. Если медленно — и при этом из выхлопной трубы в режиме снижения оборотов продолжает идти сизый дым — неисправна турбина или мотор. Если дыма нет, но на холостые силовой агрегат возвращается медленно — неисправен регулятор ТНВД.

Если не выявлено посторонних стуков в моторе, превышающего показатели нормы нагревания, значительного дымления, падения мощности в тех или иных режимах движения — это хороший признак.

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля?

09 ноября 2016 Категория: Советы и рекомендации

Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности.

Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть. В противном случае вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние. В этой статье мы расскажем, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, на что обратить внимание стоит в первую очередь.

Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Вряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года, будет сиять силовой агрегат, возможно, так от вас пытаются скрыть течь.

Также рекомендуем вам взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Впрочем, это нужно делать не только при покупке автомобиля, но и любой другой техники, особенно с рук. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу, старту двигателя.

Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года, ну или хотя бы утром. Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер, вероятно, износились кольца или поршневая.

Далее попробуйте запустить уже прогретый дизельный двигатель. Часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» лишь со второго или третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец, неработающем температурном датчике и других проблемах.

Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он сизый, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца, масло попадает в цилиндры и сгорает вместе с топливом. Если он черный, возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.

Если дым присутствует, но он белый, возможно, в камеру сгорания проникает антифриз. Обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками». О причинах черного, сизого и белого дыма из выхлопной трубы дизеля мы уже неоднократно писали в наших статьях, подробнее об этом можете узнать, перейдя по ссылке.

Следующим шагом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины, порой оно может даже брызгать. Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.

Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также «погоняйте» двигатель на разных оборотах.

Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии, хотя желательно это делать еще при покупке авто. Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.

Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше состояние дизельного двигателя, оптимальное значение отклонений составляет не более 0.5 атм. От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится. Но если разброс действительно сильный, то вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.

Кстати компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования, хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром. Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.

Вдобавок не стоит заранее предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.

Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ, даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад. Желательно взять фирменный, пусть и цена кусается, поскольку если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров. А это совершенно другие деньги, не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент.

Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!