Регулятор ручного тормоза барабанных колодок
Устройство и регулировка стояночного тормоза барабанного типа, как избежать ошибок
Добрый день, коллеги!
Периодически встречаю на автомобильных форумах фразы типа «отрегулировал ручник, подтянув трос». Возможно, для некоторых конструкций стояночного тормоза так и делается, но часто это указывает на то, что человек не очень хорошо представляет себе устройство механизма стояночного тормоза.
Рассмотрим классический стояночный тормозной механизм барабанного типа. В качестве иллюстрации я использую фото тормозного механизма автомобиля Chery Tiggo 5. Он совмещает в себе дисковый рабочий (основной) тормозной механизм и барабанный стояночный механизм. Аналогичная конструкция встречается и на многих других автомобилях. Например, я встречал такую же конструкцию на KIA Sorento 1-го поколения, а также на Nissan Qashqai. Иногда рабочий и стояночный тормоз объединены в единую конструкцию, как, например, на автомобилях ВАЗ или на Suzuki Grand Vitara. Стояночный тормозной механизм дискового типа (пример — Ford Focus) в данной статье не рассматривается.
Прежде чем перейти к иллюстрациям, хочу отметить, что в рассмотренной здесь конструкции стояночного тормоза используется два вида регулировок.
Первая регулировка — натяжение троса и количество щелчков рычага «ручника» в салоне. Основная цель данной регулировки — обеспечить, чтобы трос не был перетянут, и при отпущенном рычаге тормозные механизмы колес были приведены в исходное (свободное) состояние, а при определенном количестве щелчков трос обеспечивал работу тормозного механизма (обычно 5-6 щелчков до полной блокировки колес). При отпущенном рычаге, трос не должен тянуть за привод тормозных колодок, а при начале подъема рычага, трос должен натягиваться, чтобы приводить в движение колодки. Если трос отрегулирован правильно, то при отпущенном рычаге в салоне, он будет иметь легкую слабину, и поэтому долго не вытянется, а эта регулировка будет требоваться очень редко. Пример регулировки натяжения троса можно посмотреть по ссылке Регулировка троса ручника на Chery Tiggo 5.
Вторая регулировка — положение колодок, т.е. регулировка зазора между колодками и барабаном. Она необходима для обеспечения эффективной работы тормоза. Если зазор слишком велик, то хода рычага в салоне будет недостаточно для блокировки колес, потому что хода колодок не хватит, чтобы с достаточным усилием прижиматься к тормозному барабану. Если зазор слишком мал или отсутствует, колодки будут задевать барабан или будут «схватывать» слишком рано, отсюда будет риск не полного растормаживания механизма при полностью отпущенном рычаге, колодки будут тереться о барабан на ходу. По мере износа колодок, зазор будет увеличиваться, и регулировку необходимо повторить. В конце записи, после фотографий, я приведу свои рекомендации по процедуре регулировки положения колодок. Иногда встречаются конструкции с автоматической регулировкой зазора, тогда эта регулировка не требуется (пример — задние барабанные тормоза ВАЗ).
Именно второй регулировкой часто пренебрегают неопытные автовладельцы, пытаясь регулировать положение колодок с помощью натяжения троса. В итоге имеем постоянно задействованный на ходу тормозной механизм, перегрев барабанов, вытягивание троса, необходимость повторных регулировок и пр.
Ниже на фото изображена конструкция стояночного тормозного механизма барабанного типа автомобиля Chery Tiggo 5. Работает механизм очень просто. Когда поднимаем рычаг в салоне, натягиваются тросы привода тормозных механизмов колес, они тянут за рычаги тормозных механизмов, а те разводят тормозные колодки, прижимая их к барабану. Чем меньше был исходный зазор между колодками и барабаном, тем сильнее затормаживается колесо при меньшем количестве щелчков рычага в салоне. При отпускании рычага, колодки под действием возвратных стягивающих пружин возвращаются в исходное положение. Из этого становится понятно, почему не следует регулировать зазор тросом, так как тормозной механизм на ходу всегда будет находиться в промежуточном, полурабочем состоянии.
Далее привожу иллюстрации с моими комментариями. В конце записи — рекомендации по регулировке колодок тормозного механизма.
Регулировка задних барабанных тормозов (колодок)
Опции темы
- Версия для печати
Регулировка задних барабанных тормозов (колодок)
Инструкция по ремонту и регулировке задних барабанных тормозов на Р-11 (седан, хэтчбек)
В книге «Руководство по ремонту и эксплуатации Nissan-Primera» 1990-1999гг. выпуска» в п.4 на стр. 190 написано буквально следующее:
«Задние барабанные тормоза имеют ведущую и ведомую колодки, которые приводятся в действие рабочими тормозными цилиндрами в парным поршнем. Кроме того, они оснащены самонастраивающимся регулятором зазора. По мере износа накладок тормозных колодок педаль тормоза автоматически активизирует механизм регулятора, который удлиняет разжимную планку колодок, тем самым компенсируя изменение зазора между накладкой и барабаном. Механическая тяга ручного тормоза приводит в действие эти же колодки через рычаг, прикрепленный к ведомой колодке.»
1 — вентиль прокачки, 5 — 8 Н•м
2 — тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 — 18 Н•м
3 — болт, 6 — 10 Н•м
4 — анкерный штифт колодок
5 — пробка
6 — колесный тормозной цилиндр
7 — болт, 40 — 55 Н•м
8 — верхняя возвратная пружина
9 — стопорная защелка
10 — рычаг колодок
11 — тормозные колодки
12 — нижняя возвратная пружина
13 — анкерная пружина колодок
14 — чашка пружины
15 — задняя закрепляющая пружина регулятора
16 — регулятор колодок и рядом с ним — передняя закрепляющая пружина
На словах – «no problem», а на практике все обстоит с точностью до наоборот, особенно если барабан и колодки основательно поработали и поизносились.
Для того, чтобы снять тормозной барабан, прежде всего, опускаем ручной тормоз до «нулевого» положения. Если в «нулевом» положении на ручке ощущается пружинистое натяжение тросика, то под ручкой ручника (за резиновой шторкой) немного откручиваем (глубокой накидной головкой на 10) регулировочную гайку натяжения тросика. Откручиваем эту регулировочную гайку ровно настолько, чтобы на ручке ручника в «нулевом» положении перестало ощущаться натяжение тросика.
Далее самая серьезная проблема – снять тормозной барабан, в котором колодки протерли канавку глубиной около 1 мм и находятся в ЭТОЙ КАНАВКЕ в РАЗЖАТОМ положении.
Тут поможет только один инструмент — наш родимый совдеповский молоток. Но пользоваться им нужно с толком с расстановкой . Не очень сильно ударяем молотком в ребро барабана, по направлению вдавливания рабочего тормозного цилиндра и немного «на себя» (типа: ударом молотка мы хотим вдавить рабочий тормозной цилиндр и одновременно стащить этой край тормозного барабана). Затем вращаем тормозной барабан, пока не услышим шуршание тормозной колодки. Зашуршало (или заклинило барабан) — снова ТОЧНО ТАКЖЕ ударяем молотком и опять прокручиваем барабан.
Т.е. ударяем молотком «в одно и то же место» прокручивая барабан до тех пор пока из под барабана не покажется край тормозной колодки. Когда край колодки показался — переходим к круговому обстукиванию барабана направлении «немного на себя» и ударами молотка окончательно стягиваем барабан с колодок.
Далее берем любой напильник и по всей окружности тормозного барабана полностью спиливаем кольцевой выступ-юбочку, мешающую снятию и надеванию тормозного барабана. (Этот вредоносный во всех отношениях кольцевой выступ-юбочка образовался в результате протирания тормозными колодками углубления-канавки на рабочей поверхности тормозного барабана.)
После того, как вредоносный кольцевой выступ-юбочка удален, можно проверить насколько значителен рабочий зазор между тормозными колодками и барабаном. Если барабан, надетый на колодки, «свободно болтается», то это никуда не годится – зазор необходимо уменьшить до такой минимальной величины, чтобы барабан «еле-еле» надевался на тормозные колодки.
И здесь сталкиваемся со второй серьезной проблемой (а точнее англицкой конструкторской ляпой), которая состоит в том, что так называемый «самонастраивающийся» регулятор зазора может увеличить разжим колодок только в том случае, если их разжимать и сжимать (возле рабочего тормозного цилиндра) с амплитудой 1,5-2,0 мм. Но надетый на колодки тормозной барабан не даст им раздвинуться больше, чем на 1 мм. Т.е. другими словами: на 1,5 — 2 мм выработки колодок планка сама автоматически раздвинется всего лишь на 0,2 мм (. ). Вот вам и «свободно болтающиеся» на колодках барабаны, из-за которых при торможении «зад не держит» и машина «клюет на нос» даже при легком нажатии педали тормоза.
На сухом дорожном покрытии такие запаздывающие задние тормоза не очень критичны, т.к. мощные передние дисковые тормоза на сухом асфальте достаточно неплохо останавливают машину. Но на скользкой дороге слабые задние тормоза почти что наполовину ослабляют тормозящее воздействие. Одно дело, когда за скользкое дорожное покрытие «цепляются» только 2 передних колеса (потому как задние колеса колодками слабо притормаживаются) , и совсем другое, когда за дорогу стараются зацепиться все 4 колесных шины.
Вобщем, «самонастраивающийся» регулятор зазора для «потертых» колодок и «потертого» барабана необходимо раздвигать вручную. При этом не стоит пытаться решить эту задачу путем подкручивания пальцами (и уж тем более пассатижами . ) регулировочного колесика, имеющегося на регуляторе. Сила сжатия стягивающих пружин столь велика, что единственный способ прокручивать колесико – разжимать и сжимать тормозные колодки (возле тормозного рабочего цилиндра) 2 длинными и прочными отвертками, наблюдая при этом за тем, как автоматически прокручивается регулировочное колесико. Каждое разжатие-сжатие тормозных колодок прокручивает колесико на 1 его зубец.
Если же разжатие-сжатие колодок не влечет за собой проворачивания колесика, значит нужно полностью снять тормозные колодки и начисто отмыть (бензином или чем-то другим) от жира и грязи всю конструкцию «самонастраивающегося» регулятора зазора. Причем нужно обратить внимание на то, что смазывать регулятор зазора не следует, т.к. пыль с тормозных колодок налипнет на смазку и смазка превратится в грязь, мешающую в проворачиванию регулировочного колесика.
Для лучшего понимания механизма «самораздвижения» регулятора зазора ниже показано несколько фоток. (Они хоть и нерезкие, т.к. фоткал мобильником, но все же помогут разобраться в хитрости этой «волшебной палочки»…)
Фото 1. Задний левый барабанный тормоз в сборе. Хорошо виден «самонастраивающийся» регулятор зазора и его передняя закрепляющая пружина
Фото 2. Отмытый от грязи «самонастраивающийся» регулятор зазора, прикрепленный пружинами с обратной стороны тормозных колодок правого заднего колеса. Передняя закрепляющая пружина зацеплена с обратной стороны колодок временно — только для цели обеспечения наглядности фотки. Правильное ее положение такое, как на фото 1.
Фото 3.
Разобранный регулятор зазора. Посередине лежит «изюминка» его автоматики: уголок-преобразователь направления движения. Он согнут под углом не 90 градусов, 100. При нажатии на него регулировочного колесика (тормозных колодок) вторая часть уголка отжимает пластинку толкателя.
Фото 4. Показана пластинка толкателя и снятая с нее маленькая прижимная трещетка.
Фото 5.
Показано рабочее положение «изюминки» автоматики – уголка-преобразователя направления движения
Фото 6.
Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон сжат тормозными колодками: уголок-преобразователь отжал пластинку толкателя, а прижимная трещетка зацепилась за нижний зубец регулировочного колесика.
Фото 7. Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон растянут тормозными колодками: пластинка толкателя надавила на освободившийся от сдавливания колодками уголок-преобразователь и прижимная трещетка прокрутила вверх зацепленный снизу зубец регулировочного колесика.
Когда понятен заложенный в механизм принцип автоматического раздвигания (удлинения) регулятора становится понятно и то, как им можно управлять. Разжимаем-сжимаем 4-5 раз колодки (раздвигаем регулятор колодок на 4-5 зубцов), надеваем тормозной барабан на колодки, дергаем несколько раз ручным тормозом (в салоне) чтобы отцентрировать положение колодок и снимаем барабан. Если рабочий зазор нужно еще уменьшить – снова повторяем эту нехитрую процедуру.
В конечном итоге я на своей машине путем разжимания-сжимания 2 отвертками тормозных колодок отрегулировал зазоры так, что тормозные барабаны стало едва возможным надеть руками (не молотком !) на тормозные колодки. При этом в «нулевом» положении ручного тормоза барабаны на ступице крутились свободно, не задевая колодки, а после первого щелчка ручника усилия для проворачивания руками тормозных барабанов стали приблизительно одинаковыми. Т.е. на первом щелчке ручника проверяем одинаковость выставленных рабочих зазоров.
После такой регулировки задних тормозов управление машиной буквально преобразилось. Вместо резкого торможения автомобиля в конце хода тормозной педали с приседания капота к земле – равномерное торможение автомобиля на протяжении всего хода тормозной педали, отменная приемистость тормозной педали, плавность остановки автомобиля в конце торможения, приседание капота к земле не «везде и всякий раз», а только при резком экстренном торможении. Причем машина чутко реагирует на нажатие тормозной педали не только в сухую, но и в мокрую погоду. Вода на рабочие поверхности тормозных барабанов (в отличие от дисков) практически не попадает и в дождь они работают без «запоздания эффекта срабатывания».
Вобщем принципиальная идея схемы тормозной системы, в которой спереди – диски, а сзади — барабаны, на мокрую погоду вполне себя оправдывает, но сложность обслуживания барабанных тормозов постепенно приводит к тому, что на все 4 колеса все чаще устанавливают дисковые тормоза. Логика тут не в том, что «диски лучше дежат», а в том, что «чем все время ездить только с передними тормозами (потому как зад все-равно не держит), так лучше и сзади поставить диски».
Так что, кому «повезло» на задние барабаны — правильно их отрегулируйте и тогда они вам наверняка понравятся.
Последний раз редактировалось VOVANыч; 07.12.2009 в 17:32 .
Регулировка тормозной системы автомобиля
Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.
Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.
Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).
Автоматический регулятор
Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.
В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.
Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.
Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.
Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.
По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.
Клиновидный регулятор
При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.
Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.
Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.
Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.
Кулачковый регулятор
Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.
Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением, который проходит через тормозной щит.
Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.
Регулятор с храповиком
Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.
Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.
Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.
Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.
По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение. Ручная регулировка не предусмотрена.
Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.
При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.
Регулировка храповика
Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.
Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.
Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.
Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.
Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.
Отвинчиваем автоматический регулятор
Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.
Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.
Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).
Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.
Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.
После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.
Регулировка винтового кулачка
Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.
Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)
Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.
Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.
Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.
Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.
Настройка клиновидного регулятора
Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.
Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.
Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.
Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.
Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.
Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.
Как правило, угол поворота регулятора очень мал.
Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.
Заклинивание поршней суппорта
В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.
Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.
Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.
Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.
В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.
Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.
Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.
В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.
В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).
Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.
Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.
Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.
Автоматический регулятор барабанных тормозов.
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Автоматический регулятор барабанных тормозов.
Объясните пожалуйста, какую функцию выполняет данный девайс?
Просто недавно поменял колодки сзади, пока притерались авто тормозило на 5+. После притирки ухудшилось. Вот и возник вопрос действительно ли он автоматический регулятор или все же он ручной?
Имхо это чтоб ручник подтягивался автоматически! А его можно крутить для того чтоб колодки свести, при замене чтоб барабан залез на них вроде как бы так)
Если ручник подтягивается автоматически, то колодки должны разводиться и соответственно задние тормоза должны работать на протяжение всего срока службы колодок одинаково. Так ведь?
И есть ли регулятор давления?
Подтягивается не ручник, а тросик ручника, при этом колодки не разводятся. А разводятся они только вручную, с помощью той байды, которая у тебя красным обведена.
Да, так и есть. Разводишь вручную, далее несколько раз дергаешь ручник, и колодки принимают свое нормальное положение.
а по моему регулятор этот для регулировки зазора между колодками и барабаном при износе. ну чтоб более менее равномерно прижимались они
опа-на! любимая тема последнего месяца ))
читай внимательно, топикстартер, недавно перебирал задние тормоза, решил починить ручник)
деталь, состоящая из железок № 25, 27, 28, 29 — это саморазводящий механизЬм задних колодок. а теперь особенное внимание! на железке №28 есть зубчатое колесико, которое стопорится рычагом №16, который, в свою очередь, прижимается пружинкой №17. зубцы на колесике направленные, рычаг НЕ стопорит механизЬм на откручивание, а стопорит на закручивание (типа трещетки получается), после сборки всей этой мудреной приблуды, необходимо убедиться, что стопор№16 действительно плотно лежит на зубчатом колесе. вращая это колесико в направлении откручивания, колодки должны разводится и будет слышан звук, как у трещетки. в обратную сторону колесико крутиться НЕ должно. работает на ходу это так: при нажимании на педаль тормоза, или при затяжке ручника, механизЪм чуть откручивается за счет давления пружины №27, стопор №16 проскакивает и ложиться в следующий зубец колесика, не давая закрутиться обратно, таким образом, колодки при стирании всегда подводятся к барабану.
если все это не работает, то есть несколько причин:
1. рычаг №16 не прижимается к колесику№28, ибо у него большой люфт на посадочном месте, лечится подкладыванием шайбочки между стопорным кольцом №15 и рычагом№16. только не между рычагом№16 и рычагом№18 (обратный эффект получится)
2. пружинка№17 не прижимает рычак к колесику. лечится путем замены пружинки (12,37 руб на экзисте), поджатием пружинки.. ну покулибничать можно, на месте подрезать и загнуть пружинку.
3. зубцы на колесике стерлись. лечится протачиванием надфилем зубцов или заменой механиЪма целиком (около 600руб на экзисте)
4. перепутаны механизЪмы левый с правым при замене колодок. у них разные резьбы (правая и левая соответственно). лечится.. ну понятно как.
я купил новые: сами механизЪмы, рычаги№16, пружинки№17, солдатики-сужарики.. в общем, практически все, что на рисунке. в итоге правое колесо — все замечательно, на правом рычаг замучался регулировать, вроде сделал, но через пару недель ручник не держит правое колесо и ход педальки тормоза чуть увеличился. в выхи буду снова регулировать, добьюсь своего все равно ))
есть еще один способ все это решить — забить и с переодичностью раз в месяц на яме, отколупнув заглушку с внутренней стороны диска отверткой крутя колесико разводить колодки. так это делается на ТАЗу классике, ибо механизЪму хитрова у них нету.
TCM-Club
Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)
- Вход
- Регистрация
- Ссылки
Текущее время: Ср сен 01, 2021 11:31 am
Регулировка задних барабанных тормозов
- Автор
- Сообщение
Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 10:34 pm
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение васо » Вс июн 23, 2013 11:16 pm
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 11:20 pm
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 11:23 pm
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 12:34 am
мля Заколебался разбираться
мне непонятен вот такой момент:
если после установки барабана механизм должен сам развести колодки при нажатии на педаль тормоза,то почему когда отрегулируешь звёздочкой так,что барабан немного шоркает колодки,ручник отлично настраивается и держит,а когда как по мануалу,чтоб свободно барабан вращался — то ручник настраиваешь на макс и он кое как удерживает на последнем щелчке машину на D?
когда настраивал так чтоб шоркал барабан,то со 110 до 0 торможу,хоть и срабатывает абс,слышно как сзади слегка посвистывает резина
может просто новые барабаны и их надо прикатать?но ручник то мля должен нормально работать(
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 12:43 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение romariokm » Пн июн 24, 2013 4:26 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение васо » Пн июн 24, 2013 7:03 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Levin’ovod » Пн июн 24, 2013 8:19 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение _Bes_ » Пн июн 24, 2013 9:34 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:21 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:22 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:28 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение _Bes_ » Пн июн 24, 2013 11:29 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:33 am
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Александр163 » Пн июн 24, 2013 12:29 pm
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Spawn42 » Пн июн 24, 2013 2:16 pm
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Александр163 » Пн июн 24, 2013 2:55 pm
Re: Регулировка задних барабанных тормозов
Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:39 pm
вобщем робята,в 25-ый раз снял барабаны,снял тормозные механизмы,всё промыл,прочистил,смазал везде где нужно и ненужно) высокотемпературной смазкой для суппортов и тормозных механизмов,собрал всё,свёл колодки до минимума,поставил барабаны,закрутил колёса ииииииии))тормозов задних практически нет)ручник пропал и вовсе)поездил,активно потормозил,ничего не поменялось,и тут я вспомнил букварь,в котором чётко было написано,что при замене тормозных колодок обязательно надо менять пружину регулятора развода колодок,т.е. она от температуры меняет свои свойства и со временем уже не разжимается как надо,но ес-но где я во дворе найду новую пружину)вобщем снял барабаны и вручную звёздочкой развёл колодки так,чтоб они немного шоркали при вращении барабана,поставил колёса и о,чудо,появились тормоза))вобщем теперь машина равномерно быстро тормозит,никуда её не уводит,ручник на 2-м щелчке спокойно держит машину на D,на 3-м на D+кондей,на 4-м задние колёса встают колом))да и обязательно нужно смазывать конец тросика ручника в суппорте,там где он трётся о свой паз,теперь у меня ручник очень предсказуем и мягкий,не надо сильно его тянуть 
Всем спасибо за отклик!
После неоднократных сборов и разборов задних тормозов появилось желание поставить диски))) 
