Как сдавить тормозной цилиндр?

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Чем сжать торомзной цилиндр?

Хотел заменить колодки. Не могу сжать цилиндр.
Может есть у кого девайс для такой работы?

Не пойдет.
Что-нибудь вроде тисков или газового ключа.

Приоткрути штуцер и, сжимая цилиндр, выпусти избыток тормозной жидкости.

Пытался. Почему-то не помогло. Может, туго сам по себе ходит. Да и не удобно. Монтировки, конечно, нет, но чем нибудь подобным нормально зацепиться и нажать не удалось.

По американски они vice grips’ами зовутся, по русски вроде щипцами =)
Внешне газовый ключ напоминают.

Хы. На 10-ке и 99-ке сжимал рукояткой от молотка. А еще лучше двумя рукоятками с двух сторон, так легче и держать ничего не надо, вообще на раз-два делается.

Я на передних колесах и руками сжал. А вот на заднем не вышло.

Тут я бессилен. Его хуй сожмешь, сам не пробовал, но батя рассказал, как он парился с ним.

Я когда на 11 менял колодки, то делал так — снимал старые, потом заводил авто и сжимал цилиндрики монтировкой — когда двигатель заведен, то главный тормозной цилиндр работает и сдавливается очень легко. Не забудь только потом тормозной жидкости долить, потому что может немного расплескаться. Успехов!

а заводить зачем?
чтобы вакуумный усилитель тормозов помогать цилиндру не сжиматься?
или там хитрости с абс?

А о каких тормозах речь, о дисковых или барабанных? Технологие немного разные. Но в общем случае уже всё отвечено — раздвижные пассатижи, рычаг. В случае барабана можно сжать руками, но только давить надо не пальцами цилиндр, а ладонями упираться в колодки.

Дисковые.
О том и речь, что все, что есть у меня под рукой не подходит. Вручную, во что бы не упирайся, не идет, зараза.

добавлю, ч то в принципе в барабанных вообще может быть упор предотвращающий обратный ход цилиндров.
хер знает, может и дисковых нечто подобное встретить можно.

зачем в дисковых такой механизм?
тут он с автоподводчиком, что бы колодки постоянно были вблизи барабана. иначе за счёт пружин они слишком далеко отводятся. я ездил без такого какое-то время. с первого нажатия педали тормоза почти мёртвые. второе нажатие — уже тормозит как надо

Хотел заменить колодки. Не могу сжать цилиндр.
Может есть у кого девайс для такой работы?

Букваря как такового нет. Есть сервисный диск на английском. Там про это не написано.
Так куда поворачивать? И что значит вдавить и повернуть, может наоборот, повернуть и вдавить? Вдавливаться просто так-то не хочет.

Букваря как такового нет. Есть сервисный диск на английском. Там про это не написано.
Так куда поворачивать? И что значит вдавить и повернуть, может наоборот, повернуть и вдавить? Вдавливаться просто так-то не хочет.

что-то я сильно сомневаюсь, что дисковые тормоза на альфе отличаются конструкцией от аналогов. Я менял колодки примерно на 5 различных моделях авто, на своей даже суппорт разбирал. нигде ничего поворачивать не надо (говорю про однопоршневые тормоза поршень абсолютно симметричный. короче я сдавливаю или монтировочкой или ключиком на 32 ну короче в зависимости от ситуации, упереть бывает удобно в скобу. ничего заводить не надо, бачок открыть, следить за уровнем, ну лично у меня ни разу не выливалось ничего. а если хочешь по уму делать, есть для этого специальный инструмент, выглядит как струбцина наоборот, крутишь болт и две плашки раздвигаются.

Читайте также  При каком пробеге меняются тормозные колодки?

Спасибо, все так и оказалось. Поборол.
Вопрос в догонку. Кто может помочь прокачать тормоза? Боюсь, одному не справиться.

На передних так и было, а вот с задними не прошло. Надо там проворачивать.

что-то я сильно сомневаюсь, что дисковые тормоза на альфе отличаются конструкцией от аналогов.

Спасибо, все так и оказалось. Поборол.
Вопрос в догонку. Кто может помочь прокачать тормоза? Боюсь, одному не справиться.

Еще ниссан забыл У меня такая же дурная конструкция на заднем суппорте.

Рабочий тормозной цилиндр – ремонт и замена

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

  1. Передние суппорта.
  2. Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
  3. Задний трубопровод.
  4. Вальцы задних колес.
  5. Бачок.
  6. Главный вальц.
  7. Один из поршней.
  8. Шток.
  9. Педаль.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Уплотнительная манжета.
4 — Корпус суппорта.
6 — Воздушный штуцер.
7 — Пружины, прижимающие колодки.
12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки.
3, 11 — Пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Уплотнительная манжета поршня.
7 — Корпус.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

  • Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
  • Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
  • Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Прокачка системы тормозов.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

  • правое заднее колесо;
  • левое переднее колесо;
  • левое заднее колесо;
  • правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

как вдавить поршень цилиндра тормозного (нету приспособы и помошника. ()

panadrenalin

Участник
  • 06.03.2008
  • #1
  • Можно ли так делать? надо ли будет прокачивать тормоза после этого? и выкручиваеться он как, просто за гайку под пластиковым колпачком или как?

    Помогите нубарику!))) плиз просто завтра вечером выехать срочно надо.
    Спасибо заранее.

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 06.03.2008
  • #2
  • BaSergey

    Я здесь живу
    • 06.03.2008
  • #3
  • Где-то тут были фотки — поршень вдавливали удачно прилаженой струбциной.

    +
    А скручивать штуцер — может обернуться тем, что штуцер сломается и проблем будет гораздо больше.

    спи спокойно мой верный пёс .
    • 06.03.2008
  • #4
  • WRH2E

    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 06.03.2008
  • #5
  • Corleone

    Профессионально мешаю машинам работать
    • 06.03.2008
  • #6
  • Мжно собрать все самому если руки на месте

    Как то взялся да перебрал суппорт. т.к. пыльник был порван и все было в грязи.

    я тогда взял его и просто выдавил полностью выкрутил суппорт заткнул шланг. чтоб тормозуха не вытекла.

    дальше все почистил.. поставил новую прокладку и пыльник

    И вот тут все началось.. еле еле его впихнул ..один раз прокладку порвал второй раз пыльник закусило..

    Но поставить его было очень тяжело.. и если его не снимать то я даже не знаю возможно ли это скорее сего что нет

    Читайте также  Как прокачать тормоза одному человеку?

    badddog

    Завсегдатай
    • 06.03.2008
  • #7
  • panadrenalin

    Участник
    • 07.03.2008
  • #8
  • таксист

    Мастер советчик
    • 07.03.2008
  • #9
  • Alex78

    Оракул
    • 07.03.2008
  • #10
  • АндрейЕТ

    Оракул
    • 07.03.2008
  • #11
  • Штуцер слегка приоткрыть, тормозуха польется обязательно, для уменьшения ее расхода шланг пережать чем нибудь, хотябы двумя палочками скручеными проволокой, еще желательно на штуцер одеть кусок трубки прозрачной например от омывателя если разогреть то налазит а свободный конец опустить в емкость. Для закручивания я использую металическую пластину с выступами под углубления в поршне и трубкой в виде ручки, изготовлена была за 10 минут с помощью наждака.

    panadrenalin

    Участник
    • 07.03.2008
  • #12
  • alekc-123

    Участник
    • 23.05.2016
  • #13
  • AlTig

    Просто заглянул
    • 18.07.2016
  • #14
  • newelement

    Мастер советчик
    • 04.08.2016
  • #15
  • вот мой вариант колхоза:

    необходимо:
    1. Болт М12 (это важно для диаметра шайбы) и длинный. примерно 10 см подойдет (длинее не будет мешать)
    2. 2 гайки на этот болт.
    3. шайба на болт М12. Внешний диаметр у нее около 37 мм,
    4. мелкие болты, брал М4. Длина 10 мм.
    5. либо старая тормозная колодка в которой сверлим отверстие под болт М12 либо шайба большего размера — будет использоваться для упора.
    6. болт примерно М4 но длиньше нашей шайбы 37мм. Т.е. длиною от 40мм.

    далее надо сделать обычной дрелью и сверлами по металлу:
    1. отверстие под болт М4х40мм в болте М12. Отверстия сверлится на таком расстоянии от конца болта, чтобы шайба диаметром 37мм легка на вставленный болт М4х40мм заподлицо с концом болта М12.
    2. В шайбе сделать 2 отверстия непосредственно по краям шайбы 37мм, вкрутить в эти отверстия два болта м4х10мм так, чтобы они выступали на 5 мм. Это будут упоры в поршень.
    3. В шайбе 37 мм сверляться 4 отверстия, которые позволят вам болтами м4х10 прижать (зафиксировать) шайбу 37мм на горизонтально вставленно М4х40мм.

    далее собираем и используем.

    можно не парится с 4мя болтами м4х10мм и одним м4х40мм, если просто приварить шайбу к болту.

    Как работает главный тормозной цилиндр

    Гидравлическая система привода тормозов автомобиля начинается с устройства, которое должно преобразовать механическое усилие на педали в давление рабочей жидкости. В этой роли выступает гидроцилиндр, названный по занимаемому им месту «главным». При этом все прочие не являются второстепенными, их именуют рабочими или исполнительными.

    Назначение ГТЦ в автомобиле

    Начинается торможение с нажатия педали. Пока можно не рассматривать всевозможные умные системы помощи водителю, которые прекрасно справляются и при без его участия.

    Максимум, что поддержит ногу человека, пожелавшего замедлить автомобиль, это вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), расположенный между педальным узлом и первым гидравлическим устройством в цепочке, заканчивающейся тормозными колодками.

    Совместное действие мускульной силы и атмосферы через мембрану ВУТ должно повысить давление во всей гидросистеме. Если в дело не вмешиваются клапаны и насосы системы АБС, то это давление одинаково в любой точке.

    Жидкости несжимаемы, именно поэтому они и применены в тормозах легковых автомобилей. До этого использовались не менее несжимаемые твёрдые тела в виде тяг и тросиков привода колодок первых машин.

    Непосредственно давление создаётся именно поршнем главного тормозного цилиндра (ГТЦ). За счёт несжимаемости оно очень быстро нарастает, каждый водитель чувствовал, как твердеет педаль под ногой после выбора её свободного хода.

    Сброс давления после отпускания педали и пополнение магистралей жидкостью, когда это потребуется, тоже являются функциями ГТЦ.

    Принцип работы

    Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

    Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

    Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

    Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

    Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

    Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

    Устройство

    В состав ГТЦ входят:

    • корпус со штуцерами, подводящими жидкость от расходного бачка и отводящими к магистралям рабочих цилиндров;
    • поршни первого и второго контуров;
    • уплотнительные резиновые манжеты, расположенные в проточках поршней;
    • возвратные пружины, сжимающиеся при движении поршней;
    • пыльник, прикрывающий место входа штока от ВУТ или педали в углубление тыльной стороны первого поршня;
    • резьбовая пробка, закрывающая цилиндр с торца, открутив которую можно собрать или разобрать цилиндр.

    Компенсационные отверстия расположены в верхней части корпуса цилиндра, они могут перекрываться при движении поршней, разобщая полость высокого давления и расходный бачок с запасом жидкости.

    Сам бачок обычно прикреплён непосредственно к цилиндру через уплотняющие манжеты, хотя может быть и вынесен в иное место подкапотного пространства, а соединение производится через шланги низкого давления.

    Основные неисправности

    Поломки в главном тормозном цилиндре практически исключены, а все неисправности связаны с пропусканием жидкости через уплотнения:

    • износ и старение уплотнительных манжет со стороны штока, жидкость уходит в полость вакуумного усилителя или при его отсутствии в салон, на ноги водителю;
    • аналогичные нарушения работы манжет на поршнях, цилиндр начинает перепускать одним из контуров, педаль проваливается, торможение ухудшается;
    • подклинивания поршней из-за коррозии их самих и зеркала цилиндра, а также при потере упругости возвратных пружин;
    • увеличение хода и снижение жёсткости педали при торможении из-за завоздушивания тормозной магистрали.

    Для некоторых автомобилей до сих пор сохранились в каталогах запасных частей ремонтные комплекты с поршнями и манжетами. Как и рекомендации по удалению дефектов поверхности цилиндров наждачной бумагой.

    Практически это занятие особого смысла не имеет, заметно продлить ресурс отработавшего своё ГТЦ вряд ли получится, а ездить с ненадёжным гидроцилиндром тормозов, который не зря называется главным, неприятно и опасно. Поэтому в подавляющем числе случаев цилиндр меняется на новый в сборе.

    Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр

    Проверяется ГТЦ по симптомам возникшей проблемы с тормозами. Обычно это проваливающаяся или ставшая мягкой педаль с увеличенным ходом. Если проверка всех рабочих цилиндров и шлангов не даёт признаков неисправности, значит заключена она в главном, который и следует заменить.

    Читайте также  Можно ли менять тормозные диски по одному?

    Можно приблизительно оценить работоспособность, ослабляя поочерёдно штуцеры тормозных трубок от ГТЦ и наблюдая за интенсивностью утечек при нажатии на педаль. Но особой необходимости в этом нет, поработавший ГТЦ заменяется при малейших подозрениях, безопасность дороже.

    При замене цилиндр заполняется свежей жидкостью, а лишний воздух уходит в бачок через перепускные отверстия, поэтому особой необходимости в отдельной прокачке нет. Достаточно многократного нажатия на педаль при общей прокачке системы через клапаны рабочих механизмов.

    Если же по какой-то причине потребуется прокачать и ГТЦ, то для этого, работая вдвоём, последовательно перекрываются выходные штуцеры, кроме одного. Через него и уходит воздух путём открывания его перед нажатием педали и закрытием перед отпусканием.

    Нет необходимости даже отсоединять трубки, достаточно их «подрывать», слегка ослабляя накидную гайку. При этом надо следить за достаточным количеством жидкости в бачке.

    Сохранность цилиндра и обеспечение его долгой службы обеспечивается своевременной регламентной заменой тормозной жидкости с промывкой системы. Со временем туда попадает вода, забираемая гигроскопичным составом из воздуха.

    В результате не только падает температура кипения, что опасно, но и начинается коррозия поверхностей поршней и цилиндров, а манжеты теряют эластичность. Процедуру рекомендуется проводить раз в два года.