При прокачке тормозов не выходит жидкость

При прокачке тормозов не выходит жидкость

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Под шток колдуна вставь отвертку и будет тебе счастье

Точно, это типа защита если контур прохудился жидкость тормозная не вся вытечет и можно доехать в аварийном режиме.

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Ну народ, вы даёте. Если внимательно почитать «камасутру», то можно узнать, что это срабатывает клапан в регуляторе давления задних тормозов. Вообще он должен срабатывать в случае отказа(разгерметизации) контура правый передний-левый задний, но на практике, в случае зедания центральной втулки(не помню как правильно она называется), либо по причинам приводящим к меньшему давлению тормозухи по другую сторону этой втулки(читай в контуре пр.пер.-лев.зад)происходит срабатывание этого клапана, который в данном случае работает как ограничитель давления в пр.зад. тормозном цилиндре, и давить на педаль сильнее бесполезно.
Скорее всего такое случается если машиной долго не пользовались.
В моём случае всё вылечилось после интенсивной двух-трёхнедельной эксплуатации. Я уже собрался новый регулятор покупать, да решил перед поездкой в магазин ещё разок проверить, ну вот поездка в магаз и отложилась.
А вообще грешить на регулятор нужно только в том случае, если знаешь точно, что передние тормозят одинаково(типа ГТЦ нормальный).
Совет загнать отвёртку, даст только возможность прокачать, при удалении отвёртки заднее-правое будет тормозить слабее всех.

Вот оно как!! в твоих словах чувствуется правда!
Где ты взял такую клевую камасутру.. я за три года не мог решить эту проблему.. никак не понимал почему одно ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ ТО НЕ ПРАКАЧИВАЕТСЯ. а левое заднее в легкую прокачивает!!
сучий регулятор блин!!
Куплю новый как его блин загерметизировать то блин -))) чтобы снова не закис!! -))

и еще в моем случае у меня заднее правое даже с отверткой не прокачивалось.. и поэтому ВЕСЬ КОНТУР левый перед правый зад томрмозит ХУЖЕ.

короче в выходные на замену колдун пойдет.

Если СТЕНД показал слабое торможение этого КОНТУРА, то ИМХО причина в ГТЦ, потому как «колдун» не влияет на передние тормоза.
В моём случае слабело только прав.зад., перед шёл один в один, что говорило об исправности ГТЦ, я ТАК думаю.

все вроде правильно но.
мое имхо следующее. (хотя работу тормозного контура не очень досконально знаю но знакомился по крайней мере)

Итак Мои мысли. КОНТУР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ХУЖЕ в случае если невозможно прокачать заднее правое колесо из за того что ВОЗДУХ В КОНТУРЕ. и ход поршня контура ГТЦ частично уходит на сжатие этого воздуха вместо того чтобы давить на передние и тем более задние колодки.

Советы: как заменить тормозную жидкость одному человеку без помощника

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
    • правое заднее;
    • левое заднее;
    • правое переднее;
    • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
    • переднее левое;
    • переднее правое;
    • заднее левое;
    • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

  • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
  • Создать давление в системе замедления.
  • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
  • Завернуть штуцер.
  • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

  • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
  • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
  • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.
Читайте также  Качественные тормозные колодки производители

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

  • Правое заднее.
  • Фронтальное левое.
  • Тыльное левое.
  • Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

  1. Система заполнена некачественным составом.
  2. Не притерлись замененные элементы узла.
  3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

  • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
  • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
  • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
  • Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит. Ищем причины

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Читайте также  Ресурс тормозной жидкости

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

Почему не бежит тормозная жидкость при прокачке тормозов

почему не бежит тормозная жидкость при прокачке тормозов?

Да простит меня админ

by Adminrive · Published 23.06.2016

Bk дорестайл намного хуже рестайла

by Adminrive · Published 17.08.2016

Ещё до бронниц не доехал

by Adminrive · Published 24.05.2015

47 комментариев

  • Comments 47
  • Pingbacks 0

Воздух в системе значит;)

Алексей, ну и как его выгнать оттуда,если тормаза качаешь,а со штуцера ни чего не бежит,и все 4 колеса так…в бачка тж стоит на месте,тормозов 0

Максим, заводил,качал педаль,0 полный

Максим, педаль ходит туда сюда

Линар, жидкость есть?

Максим, полный бачок

Максим, я принцип знаю прокачки,неоднакратно прокачивал..на матрене впервые только,и такая фигня

Линар, а на педаль кто нить при этом нажимает?)система прокачки такая один сидит в машине нажимает на педаль около 5 раз потом держит,а второй в это время откручивает штуцер,педаль должна уйти в пол,как ушла штуцер закручивается и все заново,и так до 5 раз;)

Сори что описал процедуру,тогда это странно;)

Линар, на лансере прокачивал, тоже качает друг не фига тачку завели и все ок стало. Что с тормозами делал?

Алексей, я и сам не могу понять,допустим там пробка воздушная..и как ее убрать если тж не бежит(

И тормозов вообще нет?может в цилиндре что то не так?

Или в нем проблема?!

Максим, вообщем ездил в сервис менять задние колодки,местный подмастерье взял и штуцер открутил,якобы облегчить этим работу,чтоб тормозной шток проще зашел,то бишь этим завоздушил все..в итоге ни чего не сделал..пришлось ехать без тормозов домой,колодки сам поменял,решили прокачать..а тут такая фигня

Алексей, а бачок при чем?

Алексей, извиняюсь цилиндр..он при чем,все 4 штуцера так,ни с одного колеса не бежит

Линар, ппц мастера. круглогубцы и вкручиваешь по часовой поршень. у меня так на лансере было,они сняли колодки. в итоги поставили старые и тормоза проваливались,на след. прокачивал.

Максим, мастера вообще те еще..я сам ключ сделал,теперь без проблем можно все менять самому за 2 мин..и не выкручивая штуцера

Максим, проблема как тормоза наладить их вообще нет

Линар, ну предположим логически откуда бежит вся жижка,из главного цилиндра,он при нажатии подает (должен подавать жидкость во все 4 трубки)так?!так!а здесь не подает дальше самого цилиндра,соответственно мне кажется что проблема в нем самом;)

Линар, сажай за руль, пусть тормоза нажимают чаще.

Линар, могу еще сказать от тормозной жидкости зависит сцепа она у нас гидралическая.

Максим, про сцепу уже в курсе,сцепу прокачивать не обязательно вроде

Линар, Может весь цилиндр за воздушил?

Линар, да воздуха много там, тут кто-то писал.

Максим, он же бачок?

Короче вы без меня разберетесь,ухожу в сторону;)

Линар, неее он большой черный

Максим, нажимал и сам на педаль интенсивно,и заводил..всяко пробывал

Линар, чек не горит?

Линар, может главный цилиндр накрылся

Максим, чек не горит..да фиг знает..

Линар, сейчас мануал прочту как прокачивать на мазде

Максим, а где главный находиться,под бачком сразу?прочти..жду..

Максим, посмотри схему прокачки с какого колеса начинать,а то везде по разному,кто по диагонали прокачивает,кто заднее правое,потом зл,пл,пп

Максим, ну чего там

Линар, да, черный. начинать надо Зп, пл,зл,и пп.

Максим, везде по разному..

Линар, Я,тебе в лч толмут умный скинул.

Максим, вижу,спасибо

Максим, отпишусь позже..как и что

у тебя 99% что завоздушилась система, один из простых способов это сделать дырку в крышке бочка тормозухи воткнуть туда сосок и поключить компрессор которым колеса накачивают и так выгонять потихоньку воздух, главное не накосячить , а то все повторится (этот способ если вообше кусатрые условия)

Noname, я об этом тоже думал…и про компресор

Не могу прокачать тормоза после замены жидкости

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Не могу прокачать тормоза после замены жидкости

    После замены тормозной жидкости не могу прокачать тормоза. Схватывают только с третьего качка. ГТЦ исправен, передние диски и колодки новые, задние колодки новые, разведены по максимуму. Вакумник исправен. Как только не прокачивали уже (и от дальнего и от ближнего и по диагонали). Обьехал три СТО, перерыл весь инет. В чем причина? Автомобиль sunny b15.

    Было такое! Писец ГТЦ Но можеш прокачать методом пролива! Начинать надо с Правого заднего колеса! открутить и дождаться чтоб жижа сама начала вытекать.так-же поступить с левым заднем после переднее левое и в конце правое переднее (надеюсь авто праворукое?).

    И самое главное! На авто Абс есть или нет?? Если нет то задние колёса прокачиваются только не на домкрате! Поднимать только на подьёмнике или прокачивать из ямы! Или домкратом под рычаг .

    Абс есть, ГТЦ уже третий поставили.

    Можно узнать каким образом абс влияет на прокачку ? Не выходит прокачать лишь если нарушен контур и сам главный, очень часто после обычной смены жидкости просто попадает грязь что собралась в бачке. Снять вымыть бачёк (мылом) хотя если грязь под манжетом без разбора убрать сложно. Проверить сами резинки бачка.

    Тоже думаю что абс не влияет, просто ответил на вопрос. ГТЦ вместе с бачком уже поменен два раза, читайте внимательней.

    Тормозит хорошо, но с третьего качка

    Читайте также  Высокотемпературная смазка для тормозов

    Ищи где дырки ))), и для проверки тех что уже ставил это я закручивал в выходы болты, набрав жидкость давил всем весом на поршень, если манжеты нормальные то он встанет на одном месте. Вот найти утечку бывает довольно сложно. Пройти по каждой трубке.. По сантиметру. Шланги проверить два раза. В таких случаях можно все подозрительные места посыпать мукой и дрыгать педаль.. Со всех сил.

    Есть простой тест главного. Это на работающем давить на педаль и держать. Будет по тихоньку уходить. Может помочь простая мойка бочка и прокачки. Если нет то всё хуже. А в этой ситуации скорей всего плохо закрутили спускники или какой из них уже отработал. На шланги особое внимание, бывает что с него не бежит а в него заходит, но это попадается обычно в топливной..

    Я же написал, ГТЦ исправен! Вы что читать не умеете? Педаль никуда не уходит, утечек нет. Бачек чистый.

    Ты чего так разволновался ? ) я и первый раз прочитал. А вот ты нет. Давай по порядку, бачок, главный, тройники, кран, шланги, супорта. Ну где то с боку абс. Вот теперь тебе нужно в этой системе найти утечку. И даю 80 процентов что это главный. У тебя осталось 20 и решить проблему )))

    не обращай внимания на хитачи . просто не читай его бред . это уже не первая тема , где он пишет чушь сам для себя , не читая других

    Тоже думаю что абс не влияет, просто ответил на вопрос. ГТЦ вместе с бачком уже поменен два раза, читайте внимательней.

    Тормозит хорошо, но с третьего качка

    Читал на форуме (по-моему здесь где-то) когда прокачиваешь, нужно отключать абс, это можно сделать вынув предохранитель.

    После переборки себе ГТЦ сам прокачивал тормоза, АБС не отключал. Прокачалочь все с первого раза.

    Я в принципе тоже склоняюсь,что АБС отключать нет смысла.Работать начинает только при движении от 20км/ч.

    Я вот тоже не могу прокачать задний правый контур пока не отключу аккум,откидываю минус и всё нормально прокачиваеться

    Поменяли блок ABS, стало намного лучше, тормозит с первого раза, но педаль все равно уходит почти в пол. Осталось только одно предположение: когда тормозов почти не было и педаль постоянно проваливалась до пола, задрало манжеты на ГТЦ. Могло ли такое произойти?

    Могло.Я не помню,как там,но если возможно посмотреть зеркало ГТЦ и манжеты(не слишком трудоемко)то желательно сделать ревизию.

    +1, летом жижу менял полностью, АБС не отключал

    Всем привет!
    Практически такая же ситуация, как у автора!
    Купил машину, изначально тормоза были плохие! Раза с 3-го только начинали тормозить, и все-равно педаль медленно уходила. Получалось так: едешь, нажал на педаль — педаль ушла в пол, второй раз нажал — тоже тормоза особо не схватывают, третий раз — начинают тормозить! Накачиваешь на месте раз 5-6, держишь — педаль где-то ближе верхнему положению, через 5-10 секунд нажимаешь — снова уходит в пол.
    Посоветовали поменять ГТЦ, мол, перепускает, поменял — ничего не изменилось! Только еще обратил внимание, что на нажатие педали обороты ДВС начали больше реагировать, несколько раз нажимаешь — обороты несколько падают.
    Причем прокачать не могли, жидкость попросту не накачивалась и не выходила из штуцеров. затем открыли все штуцера и накачивали насосом в бачок ГТЦ, в итоге — жидкость потекла, далее пробовали прокачивать: первй раз накачали, открыл штуцер — все как положено фонтаном выдавило, следующие качки опять никакого эффекта.
    Вроде бы все просто, АБС нет, утечки вроде бы тоже нет, так и тормозов нет!)))
    Посоветуйте что делать.
    Может Вакуумник!? Я в ступоре. Спасибо, за помощь заранее=)