Прокачка тормозов самотеком

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Прокачка тормозов самотеком

а при этом педалку тормозную в нажатом состаянии надо держать или просто как есть?

Захотелось прокачать тормоза, набор для этого действа имелся
в наличии стандартный: шланчик, ключик, жижа, баночка и жена.
Последний пункт после, где-то, 60-го качка не выдержал первым и сказал:
Пошел ты нах. 👿
Твой УАЗик нах. 👿
И твои тормоза нах. 👿
Но я неизтех людей, которые отчаиваются по пустякам 😀
и посетила меня идея! Была взята старая камера, оттуда был
оккуратно вырезан сосок с окружающей его резиной по диаметру
крышки тормозного бачка, предварительно из крышки извлечен
датчик уровня Т.Ж. Сосок устанавливается после простой подгонки
в крышку, накручивается на бачек,все само сабой прекрастно
уплотняется,теперь ко всему этому хозяйству подключается Эл.насос,у меня китайское дерьмо, однако мощи хватает, включаем
насос, берем шланчик, ключик, баночку, пивко и лезем под машину
получать УДОВОЛЬСТВИЕ и не забываем контролировать уровень жижи в бачке!

А до какого давления накачивать то насосом? Чтоб бачек не расфигачить! 😀

Приятного отдыха! 😆

Бачек не расфигачит, проверено, он как Русский человек-лишнее
сблюет!

Спасибо! Завтра буду пробовать!:-)

Берём бутыл, наливаем немного тормозухи, опускаем туда шланг, откручивем немного штуцер и надеваем другой конец шланга, качаем педаль и потихоньку доливаем тормозуху в главный тормозной бочёк. Главное чтоб шланг на штуцер плотно сидел, а в бутылке не оголялся,чтоб при отпускании педали не засосал воздух, а тормозуху. Воздух без проблем выкачивается вес за секунды. Так все колёса, и никаких помощников.

Вобщем да, только банку желательно повыше поставить.
Я себе сделал простую приспособу:
Бачек от сцепления жигулей с крючком примотаным изолентой и пластиковым прозрачным шлангом (видимо от омывателя). Бачек цепляется крючком за открытый капот или отбортовку крыши. Шланг от него надевается на прокачной штуцер. Шланг должен идти как можно прямее, с изгибами конечно но без петель. Вот и всё. Приоткручиваем штуцер и качаем педалью подливая тормозуху. Желательно педаль нажимать порезче, а отпускать поплавнее. В прозрачном шланге хорошо видно как пузырьки всплывают. При обратном ходе воздух по резьбе штуцера вопреки опасениям многих, не подсасывается. И тормозуха в основном идет наружу. А если её чуть и возвращается назад, то пузырьки воздуха все равно успевают всплыть вверх.
Метод проверен на трех машинах. (УАЗ, Нива, Зубила).

самотек был но такой МЕДЛЕННЫЙ, что минут десять можно было сидет. А если каждое калесо так по 10 минут сидеть. урива не хватит. Что прокачать гораздо быстрее.
Да а какой смысл медленно возвращать педаль? Если клапан манжет в этом случае меньше перепустит!

Ну да, прокачивал с другом и пивом ушло у меня минут по 15 на задние колеса и минут по 12 на передние (10 минут на нижний и 2 минуты на верхний цилиндр).
Пока прокачали, уже были хороши — бутылок по 5 всосали:)

Захотелось прокачать тормоза, набор для этого действа имелся
в наличии стандартный: шланчик, ключик, жижа, баночка и жена.
Последний пункт после, где-то, 60-го качка не выдержал первым и сказал:
Пошел ты нах. 👿
Твой УАЗик нах. 👿
И твои тормоза нах. 👿
Но я неизтех людей, которые отчаиваются по пустякам 😀
и посетила меня идея! Была взята старая камера, оттуда был
оккуратно вырезан сосок с окружающей его резиной по диаметру
крышки тормозного бачка, предварительно из крышки извлечен
датчик уровня Т.Ж. Сосок устанавливается после простой подгонки
в крышку, накручивается на бачек,все само сабой прекрастно
уплотняется,теперь ко всему этому хозяйству подключается Эл.насос,у меня китайское дерьмо, однако мощи хватает, включаем
насос, берем шланчик, ключик, баночку, пивко и лезем под машину
получать УДОВОЛЬСТВИЕ и не забываем контролировать уровень жижи в бачке!
Приятного отдыха! 😆

Педалью качают для удаления остаточного воздуха из системы. Заполнение пустой системы осуществляется самотеком. Тормозная магистраль проложена с перегибами, в которых может оставаться воздух. Смысл качания педали заключается в том, что в системе создается большое давление (которое насосом вряд ли создашь). Когда открывается сбросник тормозная жидкость начинает течь по разгерметизированной ветке тормозной системы с очень большой скоростью и по этому захватывает пузырьки воздуха из застойных зон и проталкивает их дальше к сброснику. У всех трубки проложены немного по разному. Некоторым хватает и простого самотека, что бы тормозная система заполнилась полностью и в ней не осталось воздуха. А в отдельных случаях, когда трубки проложены неудачно, качание педалью может быть единственным выходом, что бы удалить остаточный воздух.

Заморачивался недавно поменял пару цилиндров передних покачать потом неполучалось,на следующий день допер оказалось все бонально любая небольшая течь потение в районе трубок или штуцеров — подсос воздуха,и колодки обязательно развести после прокачки и все иникакой фантастики

Течей конечно быть не должно. Колодки надо развести не после прокачки, а до прокачки. Причем развести до упора. А после прокачки их надо свести до свободного вращения колеса. Почему так, неоднократно описывал в темах про регулировку и прокачку тормозов.

я подобную «установку» сделал за вечер из 1.5 литровой бутылки от пива , медной трубки, останков от манометра и нипеля от камеры. теперь — не замена тормозухи — песня!
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2815138&postcount=64

[B]johnlc[B],просьба пояснить, перед употреблением Вашей приспособы нужно долить тормозухи до среза бачка? Не погонит ли воздух в систему если останется прослойка воздуха между старой тормозухой и новой порцией?

У меня вопрос.
Сам еще свою идею не опробовал, хотя клапан сделал.
Чтобы двоем не «мучиться» — сделать клапан на выпускной штуцер. Т.е. штуцер приоткручиваем, надеваем клапан, который при отсутствии давления в системе закрывает отверстие в штуцере, а при давлении открывается. Таким образом достаточно приоткрутить перепускной штуцер, надеть клапан в трубке и трубку в баночку. И идти в салон нажимать педаль. Нажало — клапан открылся и жидкость вытекает. Отпускаешь педаль — клапан закрылся и новая тормозная жидкость поступает из бачка, далее снова нажимаем на педаль — клапан открылся, жидкость потекла. отпускаем — клапан закрылся.
Это вроде быстрее, чем давлением в бачке вытравливать тормозуху.

Читайте также  Как соединить тормозные трубки между собой?

При отпускании педали через резьбу клапана прокачки в систему пойдёт воздух и все усилия коту под хвост.

А тормозная жидкость ведь при приоткрытии перепускного штуцера не сочится через резьбу.
Да и много ли воздуха подсосет, чем затянет новую тормозную жидкость из бачка? А то, что успело подсосаться выйдет со следующим качком?

Не сочится т.к. дырка больше есть;)
Но и следующая порция войдёт:(

То, что дырка больше есть, это не значит, что сочиться не должно. Просто за время качка, видимо не успевает много просочиться. Но качок за качком — пошла бы.
А то что сдедующая порция воздуха просочится (войдет), так он же со следующим качком же и выйдет. Вошло -вышло-вошло-вышло.

Быстрее самотёком прокачать.

Не ну ты пробуй теорию практикой подтверждают.;)

у меня тормоза потерялись))) не могу причину найти, в переднем выдавила толкатель в раб цилиндре, заменил на новую ,вроде на холостом всё прокачали ,на всех колесах развёл колодки, на холостом не могу уже давить педаль, зажигание включаю и еду ,после третьего качка появляеться тормоза,зато какие сразу тормозит, в чём проблема может быть?))

Причину вылета поршенька выяснил?

Причину вылета поршенька выяснил?

колодкам хана пришла,

То, что дырка больше есть, это не значит, что сочиться не должно. Просто за время качка, видимо не успевает много просочиться. Но качок за качком — пошла бы.
А то что сдедующая порция воздуха просочится (войдет), так он же со следующим качком же и выйдет. Вошло -вышло-вошло-вышло.

Качал недавно тормоза с помощью приспособы с обратным клапаном, так вот дело пошло только после посадки штуцеров на фумленту(тонкую).

Причину вылета поршенька выяснил?

колодкам хана пришла,

Похоже и барабану (максимальный износ)
Замени прокладку если изменений не будет смотри главный.

однозначно входит , даже не сомневайся.

Полностью согласен с предыдущим оратором:)

Похоже и барабану (максимальный износ)
Замени прокладку если изменений не будет смотри главный.
__________________

утром завёл машину, тормоза появились с первого нажатия , ездил целый день тормаза пол нажатия почти)))
я понял уаз-не для ленивых людей)))

У меня вопрос.
Сам еще свою идею не опробовал, хотя клапан сделал.
Чтобы двоем не «мучиться» — сделать клапан на выпускной штуцер. Т.е. штуцер приоткручиваем, надеваем клапан, который при отсутствии давления в системе закрывает отверстие в штуцере, а при давлении открывается. Таким образом достаточно приоткрутить перепускной штуцер, надеть клапан в трубке и трубку в баночку. И идти в салон нажимать педаль. Нажало — клапан открылся и жидкость вытекает. Отпускаешь педаль — клапан закрылся и новая тормозная жидкость поступает из бачка, далее снова нажимаем на педаль — клапан открылся, жидкость потекла. отпускаем — клапан закрылся.
Это вроде быстрее, чем давлением в бачке вытравливать тормозуху.

Я таким способом прокачал, получилось все отлично. Принцип тот же, только техника исполнения другая. Вынудила необходимость срочно прокачать после замена ГТЦ, а все кто обещал помочь вдруг стали заняты.
Взял 4 метра силиконовой прозрачной трубки (для омывайки), откручиваю штуцер — одеваю трубку на него, с другим концом иду в салон и качаю в банку, при отпуске педали роль клапана выполняет банальный перегиб трубки. Чем удобно в трубке видно цвет жидкости можно определить, старая или новая пошла, а так же пузырьки воздуха хорошо отслеживаются. Главное не переусердствовать и вовремя доливать жидкость в бачок. Прокачал все за 30 минут, при этом минут 20 ушло на открытие штуцеров.

взял крышку от масла джи энерджи. Врезал в нее стойку от бескамерки. Накрутил на бачок. На стойку пистолет для накачки. Подал давление. Дальше только по очереди штуцера крутил. Как начинает идти потоком жидкость, сразу закручиваю.

Так прокачивал 2 раза. Педалька супер получается

взял крышку от масла джи энерджи. Врезал в нее стойку от бескамерки. Накрутил на бачок. На стойку пистолет для накачки. Подал давление. Дальше только по очереди штуцера крутил. Как начинает идти потоком жидкость, сразу закручиваю.

Так прокачивал 2 раза. Педалька супер получается

И я также делаю только крыку взял родную. Все очень быстро и четко получаеться.

Где-то воздух подсасывает.

Кстати, про подсосы. Вот все приспособления сделаны так, что бы закачивать под давлением тормозуху в бачок. Однако можно взять простой шприц для заливки трансмиссионного масла, надеть на него прозрачную трубку, подгодав диаметры трубки так, что бы она одевалась на штуцер тормозного цилиндра. Далее просто тянем за шток шприца, создавая разряжение, и тормозуха вытекает из трубки в шприц.

Тут сразу много плюсов — тормозуха никуда на пол/землю не проливается, воздух никуда не подсасывается, и штуцер можно затянуть под разряжением.

Где-то воздух подсасывает.

Кстати, про подсосы. Вот все приспособления сделаны так, что бы закачивать под давлением тормозуху в бачок. Однако можно взять простой шприц для заливки трансмиссионного масла, надеть на него прозрачную трубку, подгодав диаметры трубки так, что бы она одевалась на штуцер тормозного цилиндра. Далее просто тянем за шток шприца, создавая разряжение, и тормозуха вытекает из трубки в шприц.

Тут сразу много плюсов — тормозуха никуда на пол/землю не проливается, воздух никуда не подсасывается, и штуцер можно затянуть под разряжением.

При этом способе воздух подсасывается,только в путь,по резьбе штуцера!;)
Тем самым, лишая контроля за процессом.Только избыточным давлением в ГТЦ можно обеспечить должное качество работы.

Как прокачать тормоза без помощника

Не все знают, что тормоза можно прокачать и самому без помощника. Как раз в этой статье мы и рассмотрим несколько способов самостоятельной прокачки тормозов.

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.
Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Читайте также  Как разработать направляющие тормозного суппорта?

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

Большая затрата времени;
Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
Неудобство работ.
Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

Два шприца на 5 – 10 мл;
Пружинка от авторучки;
Светодиод;
Изолента или скотч;
Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.
Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).

Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.
Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.
Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

Плотностью всех соединений;
Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.
И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.источник www.avto-pulss.ru

Самый простой способ.

Как правильно прокачать тормоза?

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

Читайте также  Чем проверить тормозную жидкость?

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Порядок прокачки тормозов — возможные проблемы

Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.

Как удалить воздух из тормозной системы

При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.

Может быть, ремонт был произведен не качественно и наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.

Порядок прокачки тормозов

Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.

После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Влага в тормозной системе

Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.

Нарушение герметичности тормозных цилиндров.

Воздух может попасть в систему через уплотнительные кольца или манжета , в зависимости от конструкции цилиндров. Происходит износ манжет через которые начинает выходить тормозная жидкость. В этих местах воздух и попадает в систему. Как правило, когда цилиндр изношен, простая замена резинок ни к чему не приводит. Необходимо менять цилиндр целиком. Помимо манжет изнашиваются поршня и гильзы цилиндров. И давление жидкости которое образуется от нажатия на педаль тормоза, даже если установлена новая манжета, проходит мимо поршня в силу образовавшегося эллипса, а резиновая манжете с этим давлением не справляется. Поэтому в случае утечки жидкости из цилиндров их необходимо поменять полностью.

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.