Треск под капотом при включении зажигания

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Читайте также  Самодельный стробоскоп для установки зажигания

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

При запуске двигателя слышен скрежет: причины и методы устранения

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Из-за чего возникает треск под панелью при включении зажигания

Включается зажигание треск

Панель приборов автомобиля представляет собой узел, который является важнейшим звеном, связывающим агрегаты с различными системами машины. Любой дефект приборки настораживает опытного водителя. Он начинает искать причину и желает поскорее от неё избавиться. Например, если слышится треск под панелью при включении зажигания.

Предохранители и реле: основная причина треска

Как правило, треск под панелью при включении зажигания слышится в районе автомагнитолы или немного ниже. Возникает шум периодически, как только включается зажигание. Треск может продолжаться и при заведённом ДВС.

Первое сомнение падает сразу же на электрооборудование внутри панели приборов. Видимо, там много лишних, не нужных потребителей, которые зря потребляют энергию.

Предохранители и реле

Владельцу автомобиля рекомендуется проверить сначала легкоплавкие или как их ещё называют – одноразовые предохранители. Затем протестировать тепловые предохранители, которые легко сбрасываются отвёрткой.

Далее, если предохранители в порядке, идёт проверка реле. Нужно потрогать реле, пошатать его в разные стороны. Возможно, что шумят контакты внутри устройства, и шатание реле поможет его работу восстановить.

Вообще, «чёрный ящик», как называют опытные водители монтажный блок, требует тщательной диагностики во время такой проблемы. Он снимается после того, как скидывается плюсовая клемма с АКБ (так рекомендуется делать по технике безопасности). Затем нужно вывинтить саморез, фиксирующий «чёрный ящик» к кузову, отсоединить от него все разъёмы.

Совет. Будет в плюс пометить разъёмы лаком, чтобы при обратной сборке было легко всё собирать, хотя соединения изначально и сделаны разной формы именно для удобства сборки и исключения неправильной коммутации.

После того, как блок уже снят и освобожден от разъёмов, следует аккуратно вынуть все защитные элементы. Важно нарисовать на бумаге изначальную экспозицию защитных элементов, зарисовав их ампераж и поочерёдность.

Разборка блока осуществляется аккуратно. Острым ножом следует срезать уголки корпуса. После этого, поддев отвёрткой верхнюю крышку, снять её.

Внимание. Крайняя аккуратность при работе с «чёрным ящиком» точно не помешает. При демонтаже крышки легко могут высыпаться полосковые контакты. Если такое произошло, то их месторасположение придётся уже определять при сборке по градациям запылённых участков блока, где они оставили след.

Черный ящик под капотом авто

Итак, главной задачей разборки блока становится очистка от пыли. Затем элементы нужно переставить с чёрной крышки на 3-слойную площадку.

Также рекомендуется обратить внимание на амортизационные характеристики примыкающих контактов 2-сторонней ламели. Они со временем расстраиваются, а из-за некомпактного пролегания начинается искрение, что и вызывает треск под капотом при включении зажигания. Важно суметь восстановить прежний, надёжный контакт. Что для этого потребуется? Взять плоскогубцы, и снимая поочерёдно каждую ламель, обжимать с обеих сторон.

Ламели могут быть ещё и сильно окислены. В таком случае их надо будет заменить на не используемые ламели из этого же блока. Просто надо определить ламели, в которых нет предохранителей, и заменить.

Важно акцентировать внимание на обратной сборке. Площадка с 3 слоями обязана садиться в посадочные гнёзда верхней крышки «чёрного ящика» без больших усилий со стороны ремонтника, лёгким надавливанием. Следить нужно и за тем, чтобы каждый контакт вставал на своё родное место.

Разборка черного ящика

Внимание. Если контакт не садится на место, то вероятно, что покороблена пластмасса. Из-за замыкания и искрения она оплавилась. Нужно заново зачистить пластмассовый наплыв на верхней крышке так, чтобы контакты легко вставали на свои места.

После этого следует перевернуть наборное поле с уже вставленной верхней крышкой, подправить контакты и усадить нижнюю крышку. Её можно считать до конца одетой только после щелчка, свидетельствующего о том, что посадочные места разъёмов встали на место.

Остаётся поставить обратно защитные элементы. Затем подсоединить к цепи автомобиля разъёмы, вставить на место плюс аккумулятора и протестировать работу. Защитно-релейные устройства, если всё было сделано правильно, более не должны нагреваться.

Читайте также  Как узнать что катушка зажигания неисправна?

Моторчик заслонки печки

На большинстве современных иномарок установлен моторчик заслонки печки. Треск под панелью может быть причиной его плохой работы. Шум очень неприятный, нервирует водителя и пассажиров. Его устранение – дело спешное.

Как известно, заслонка открывается и закрывается автоматически с помощью привода, когда включается зажигание. При этом вовсе не обязательно заводить мотор. Например, на Шевроле Круз достаточно просто вдеть ключ в замок.

Моторчик заслонки

Примечательно, что треск заслонки имеет ярко выраженную особенность. Проявляется она в регулярности. Шум появляется через каждый промежуток определённого времени.

Решение проблемы сводится к разборке привода. Внутри вероятно проскакивают шестерёнки, которые не могут провернуть заслонку, что и вызывает неприятный треск. Если умения чинить мелкие детали сродни шестерёнкам нет, легче заменить моторчик целиком. Осуществить замену несложно, достаточно улечься спиной на порог двери, так будет удобнее работать.

Приборка и её описание

Напоследок полезно будет изучить приборную панель, узнать её разновидности и возможные неисправности, которые тоже способны вызывать неприятный треск.

Различают аналоговый и цифровой варианты приборной панели. Аналоговый щиток приборов включает в работу стрелки, цифровой щиток – это исключительно электронная разновидность табло. Если в первом случае за показ конкретных значений отвечают стрелки на шкалах, то во втором случае – цифровые обозначения.

Приборная панель автомобиля

Среди основных неисправностей приборной панели выделяют:

  • Порчу лампочек. Эта проблема, как показывает практика, встречается гораздо чаще остальных. Сменить испорченную лампочку несложно, поэтому специалиста вызывать не обязательно. Кстати, с проблемой перегорания световых элементов может быть связан и треск при выключении зажигания или включении;
  • Плохие контакты. Из-за них могут не работать различные таблоиды: тахометр, спидометр и т.д. Чтобы исправить эту неисправность, достаточно поправить разъём, а если контакты окислились, то произвести чистку;
  • Износ механической части приборки, вызываемый старением. Такое часто происходит на подержанных авто, в которых часто производились ремонтные работы;
  • Сбой БК. Компьютерные глюки часто приводят к некорректной работе всей приборной панели. От этого происходит демонстрация неверных данных или даже шум. Решается проблема только с помощью специалистов, ведь вмешательство в «мозги» авто – не шутки.

Тем самым, если слышен при включении зажигания треск, это повод провести самостоятельную диагностику. Начинать следует с проверки защитно-релейных устройств и лампочек внутри приборной панели.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

трещит под капотом и не заводится

трещит под капотом и не заводится

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 08:46

Сообщение ZamPoteh » Пт апр 18, 2014 08:52

Колен вал вращается хоть?

По скудным симптомам, в голове рождаются только две причины:
— втягивающее реле стартера;
— обрыв цепи ГРМ.

Сообщение alex952 » Пт апр 18, 2014 08:53

Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 08:55

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 08:59

Сообщение tpa » Пт апр 18, 2014 09:04

Сообщение Военный Ныряльщик » Пт апр 18, 2014 09:06

Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 09:06

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:10

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:11

Сообщение Военный Ныряльщик » Пт апр 18, 2014 09:15

Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 09:16

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:20

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:21

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:27

Сообщение ZamPoteh » Пт апр 18, 2014 09:27

Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 09:31

Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 09:33

КАК ПРАВИЛЬНО «ПРИКУРИТЬ» АВТОМОБИЛЬ.

1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»
5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».
12) Благодарим за помощь.

Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.

На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.

Сообщение Военный Ныряльщик » Пт апр 18, 2014 09:38

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:52

Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 10:04

Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 10:11

Собственно, либо у тебя где-то что-то жрет, либо акум дохлый (высох) и требует замены.

Проверка аккумулятора на автомобиле

Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше — то:
1. Машина долго стояла > саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации.
2. Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше — ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в «спящем» режиме и т.п.
Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током.
3. Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.

Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V — батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
Проверьте что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также — что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно «просадить» напряжение — (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и «убегает» из аккумулятора как молоко из кастрюли.

Сообщение роман300 » Сб апр 19, 2014 04:11

При попытке завести машину раздается треск

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Читайте также  Почему горят свечи зажигания?

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Стартер жужжит, но не крутит двигатель Читай, в чем проблема

Снятие и установка маховика двигателя Рено Логан

  • Нарушения в работе шестерни. По причине износа рассматриваемого элемента, зубья физически не могут входить в сцепление с маховиком, так как теряют свой первоначальный вид и функцию. Приводить к чрезмерному износу может неправильная эксплуатация стартера водителем, использование неподходящего масла зимой, когда оно густеет, длительная активация работы стартера при запуске.
  • Кроме того, зубья изнашиваются естественным путем в процессе эксплуатации. При достижении критической отметки, они полностью теряют сцепление, слышится характерный потрескивающий звук при пуске, но силовой агрегат не заводится;
  • Перекос шестерни. Когда заселяешься в гостиницу, то хочется расслабиться после дороги. Иногда прислуга за отдельную плату готова оказать помощь в достижении оргазма. Смотри порно с горничной https://рус-порно.org/seks-s-gornichnoy по ссылке и не пожалеешь, так как на этом сайте большая коллекция видео, в котором ненасытные сучки сосут постояльцам члены и садятся на них влажными письками. Ведущий элемент привода стартера зацепляется с маховиком только самим краем. Причиной этому может служить выход из строя пружины бендикса. Слышен характерный металлический скрежет, а при длительной активации стартера, ломаются зубья маховика или привода;
  • Неисправность вилки. В случае деформации толкающей вилки, будет срабатывать реле, но ведущая шестерня не продвинется до момента сцепления и запуска мотора не произойдет;
  • Нарушение электрического питания. Износ щеток, окисление клемм или прочие сбои в проводке не позволяют разогнать маховик до положенных оборотов. Услышать это можно по явно неадекватной скорости вращения стартера.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

При попытке завести автомобиль раздается щелчок

При повороте ключа в режим стартер создается щелчок, а двигатель не запускается. Подобный симптом, когда не заводится машина стартер не крутит щелкает, характерен при неисправности втягивающего реле стартера.

Проверить это можно сравнив напряжение на входе втягивающего реле стартера и на выходе со втягивающего реле на стартер.

Если при проверке обнаружена существенная разница напряжения, порядка 6 вольт, то втягивающее обмотка реле неспособна втолкнуть сердечник до контактной группы и включить мотор стартера.


Когда стартер клацает но не крутит причиной неисправности может быть подгорание контактов втягивающего реле или закисание штока плунжера этого реле.

Если слегка постучать по втягивающему реле стартера то есть шанс все таки завести двигатель.

Но тут понадобиться второй человек, который будет держать ключ зажигания в положении включено.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.