Влияние свечей зажигания на работу двигателя

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. — Энциклопедия японских машин — на Дром

Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать, как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе.

Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Пять фатальных ошибок при замене свечей зажигания

Для начала разберемся, для чего вообще нужно менять свечи зажигания, иногда даже значительно раньше регламентированного срока. Дело в том, что неисправные свечи напрямую влияют как на расход топлива, так и на «здоровье» топливной системы.

Как вариант, из-за перебоя в подаче искры может возникнуть детонация смеси в камере сгорания, и эта ударная волна создаст чрезмерные нагрузки на поршень, шатун и коленвал. В большинстве случаев осуществлять замену стандартных свечей зажигания следует примерно раз в 30 тыс. километров. Платиновые и иридиевые свечи ходят как минимум вдвое больше. При этом нужно учитывать состояние силового агрегата, качество заливаемого топлива, интенсивность езды и не совершать приведенных ниже ошибок.

Достаточно частым и очень неприятным последствием непрофессиональной замены свеч является попадание грязи в камеру сгорания. Поэтому нужно взять за правило — перед заменой корпус силового агрегата и прежде всего колодцы свечей следует тщательно промыть и очистить.

Как вариант — сжатым воздухом или специальными химикатами. В противном случае в образовавшийся после выкручивания свечи канал может проникнуть пыль, песок и грязь и поцарапать внутреннюю поверхность поршня и стенки цилиндров.

Не менее распространенная ошибка при замене свечей — их неправильная затяжка. Если недотянуть, то как минимум нарушится теплоотдача.

Из-за недостаточного теплоотвода свеча перегреется, что чревато выгоранием электродов и разрушением изолятора. Не исключен такой сценарий — свеча разболтается из-за вибраций в колодце, а со временем может и вовсе вылететь из посадочного отверстия, повредив резьбу.

Если же перетянуть, можно повредить керамический изолятор, что приведет к пропускам зажигания, или того хуже — появлению трещин в керамике. Возможно также вытягивание корпуса свечи, в результате чего нарушится механическая связь между корпусом и изолятором. По этой причине свеча будет хуже отводить тепло, в конце концов перегреется и выйдет из строя. А значит — динамометрический ключ вам в руки! За его отсутствием следует закрутить свечу вручную, а затем довернуть на 1/3 оборота.

Нередко при замене свечей где-нибудь в гараже или на даче владельцы пытаются обойтись подручным инструментом.

Не каждый ведь держит под боком недешевый динамометрический ключ, который издает характерный щелчок, когда свеча оптимально докручена!

Между тем многие используют примитивные модели свечных ключей или, того хуже, — подручные средства: смазку WD-40, молоточки для обстукивания свечи, всевозможные воротки и карданные шарниры. Не следует также пытаться выкручивать прикипевшую свечу, прилагая титанические усилия (в помощь вам — уже упомянутые смазки) и закручивать новую свечу «на глаз».

Обычно свечи ломаются при их выкручивании. Такое ЧП чаще всего является следствием того, что деталь была в свое время вкручена с чрезмерным усилием.

В результате, как правило, шестигранник и часть изолятора остаются в руке, а резьбовая часть — в головке блока цилиндров. В дальнейшем вам придется столкнуться со снятием ГБЦ и высверливанием остатков свечи. С большой степенью вероятности для проведения таких процедур вам или специалисту сервиса понадобится специальный ключ — так называемый экстрактор, который вкручивают в поврежденную свечу.

Выкручивать свечи зажигания нужно исключительно на холодном двигателе, поскольку в противном случае можно обжечь руки, а также на горячем моторе вероятнее повредить резьбу и керамическую оболочку расходника.

Нередки случаи, когда из-за отсутствия опыта при установке свечи ее роняют на пол. Между тем в этом случае высок риск повредить боковой электрод или керамический изолятор и спровоцировать в дальнейшем перебои в работе мотора.

Основные признаки неисправности свечей зажигания: список, причины, особенности ремонта

Свечи зажигания – это неотъемлемая часть двигателя любого бензинового автомобиля. Именно эта деталь обеспечивает необходимую искру, которая затем поджигает смесь воздуха и горючего в камере сгорания. Как и все остальные детали двигателя, они могут выходить из строя, и если появляются хотя бы малейшие признаки неисправности свечей зажигания, их необходимо устранить.

Если деталь вышла из строя, повышается нагрузка и на катушку зажигания, которая в результате также может сломаться. Стоимость свечи несравнима с ценой катушки. Если продолжать ездить на неисправных свечах, водитель будет наблюдать неустойчивую работу силового агрегата на холостых оборотах. Зачастую, когда все находится в исправном состоянии, работа мотора на 1000 об. плавная и мягкая. При неисправностях свечей стрелка тахометра будет скакать, а мотор вибрировать и издавать неприятные жесткие звуки.

Каковы признаки неисправности свечей зажигания?

Итак, при выходе свечей из строя работа мотора нарушается. Двигатель отказывается выполнять возложенные на него функции. Приведем перечень признаков, при которых необходимо срочное вмешательство специалиста.

Если вовремя обратить внимание на эти основные признаки неисправности свечей зажигания, то ситуацию можно решить. Если не обращать внимания на эти сигналы, то итог будет плачевный.

Последствия неисправных свечей

В цилиндрах возникает детонация, результатом которой будет мощная ударная волна. Она может спровоцировать детонацию того заряда, что еще остался в цилиндре. После этого мотор полностью потеряет свою мощность. В процессе данного воздействия из-за серьезного перегрева страдают коленчатый вал, поршни и шатуны. Также выгорают небольшие детали и разрушается масляная пленка на цилиндре.

Когда необходимо менять свечи

Каждый автоприозводитель рекомендует выполнять плановую замену во время технического обслуживания. Но опытные водители не соглашаются с этими утверждениями. Большинство автолюбителей выполняют замену свечей по пробегу – каждые 20-30 тыс. км.

Диагностика: ищем свечу с дефектом

Проблемы можно определить визуально даже невооруженным глазом. Однако поломка очевидна, когда автомобиль работает неравномерно и глохнет. Стоит помнить, что неисправности такого рода делают невозможным процесс воспламенения топливо-воздушной свечи в цилиндре.

В результате того, что топливо не сгорает, оно может попасть в катализатор. При этом будет ощущаться сильный запах бензина. Еще один явный признак неисправности свечи – значительное увеличение расхода горючего. Это случается из-за того, что смесь сгорает не полностью из-за пропусков зажигания.

Для эффективного сгорания в бензиновых двигателях нужно, чтобы температура в цилиндрах достигала 400-500 градусов и более. Это возможно при помощи сжатия топливной смеси, что еще больше повышает температуру. Только так смесь легко, а главное — полностью, воспламенится и сгорит.

Однако высокие температуры не лучшим образом сказываются на ресурсе свечей. Чаще всего на старых деталях обнаруживаются наслоения. Также на электродах можно видеть отложения, которые оказывают влияние на качество искры. Следует помнить, что на исправной свече электрод имеет однородный цвет и однородную форму, а любые отложения отсутствуют.

Тестирование свечей зажигания

Нормальная деталь практически не имеет выгорания на электроде. С такой свечой мотор будет работать, как часы.

Сажевый налет

Если на заземляющем элементе, а также электроде и корпусе свечи виден налет, то такая свеча работает неисправно. Причиной тому является неправильное приготовление смеси. К примеру, в составе может быть слишком много воздуха или, наоборот, мало. Также эти отложения могут появляться в результате загрязненных воздушных фильтров, неполадок в работе системы впрыска, выхода из строя датчиков температуры или лямбда-зонда.

Масло на свечах

В этом случае заземляющий элемент, корпус и электрод покрыты равномерным масляным налетом. Эти признаки неисправности свечей зажигания проявляются по причине избыточного количества масла в цилиндрах двигателя. Данное явление возникает вследствие перелива масла в мотор. Кроме того, этот признак может говорить об изношенных поршневых кольцах, самих поршнях или клапанных направляющих. На автомобилях с турбо-компрессором свечи в масле могут говорить о проблемах в работе компрессора.

Лаковые отложения

Если на свече наблюдаются отложения коричнево-желтого либо зеленого оттенка, то самая популярная причина – наличие присадок в бензине или в масле. Это симптомы работы двигателя на слишком обедненной топливной смеси либо на газу.

Шлаковые отложения

Их можно наблюдать на заземляющем элементе, а также не электродах. Это крупные отложения горючего и масла. Причиной тому может быть наличие присадок в масле, которые становятся все более популярными у производителей смазочных материалов. Это также может быть причиной неправильной работы как самого мотора, так и системы зажигания. Часто можно наблюдать такие признаки неисправности свечей зажигания ВАЗ-2110.

Центральный электрод расплавлен

Можно видеть расплавленный центральный электрод и оплавленный край на заземляющем элементе.

Электрод свечи очень быстро износился

На электродах и заземляющих элементах можно наблюдать повышенный износ, в результате которого повредился материал критически важных элементов свечи. Причина этого – некачественный бензин с большим количеством присадок. Также к этому может приводить масло с присадками. Быстрый износ свечи можно наблюдать при детонациях или перегревах.

Свеча расплавилась

Об этом говорят сильные отложения на заземляющем элементе и на электроде. Это случается из-за присутствия в камере продуктов сгорания различных отложений, которые могут самовоспламеняться. Также это может быть признаком неправильной работы клапана. Ну и самая популярная причина – плохое топливо.

Изношенный разъем

Зачастую износ свечи происходит в месте, где создается искра. Однако повреждения могут быть и с другой стороны – там, где подключается высоковольтный провод.

Проверка свечей зажигания

По очереди свечи откручивают специальным ключом и слушают работу мотора. Если двигатель не нарушил ритма и продолжает стабильно работать с нормальным звуком, то в данный момент вытащена неработающая свеча. Также можно отсоединить провод от свечи и прикоснуться им к блоку цилиндров. Если искры нет, тогда свечу нужно менять.

Никель, иридий, платина? Выбираем свечи зажигания

На первый взгляд, выбор свечей зажигания прост: открываем инструкцию к машине, находим нужную маркировку, покупаем. Всё усложняется, когда рекомендованных вариантов несколько. Да и производители свечей регулярно что-то усовершенствуют, разрабатывают и выпускают новые модели. И выбор становится не таким уж простым. Посмотрим, какие свечи зажигания есть на рынке и в чём их отличия.

Устройство свечи зажигания

Чтобы понять, чем свечи отличаются друг от друга, нужно разобраться в их устройстве.

Принципиально конструкция свечи зажигания не меняется уже много лет. Внутри металлического корпуса проходит центральный электрод (проводник), отделённый керамическим изолятором. На верхний контактный вывод свечи подаётся ток, который, пройдя внутри по всей длине электрода, упирается в… тупик. Но рядом с ним есть ещё один электрод — заземляющий (боковой), соединённый с корпусом свечи. В воздушном промежутке между электродами возникает мощный (несколько тысяч вольт) электрический разряд — искра, которая и поджигает топливно-воздушную смесь в цилиндре двигателя.

Искровой зазор свечей

Расстояние между центральным и боковым электродами свечи — искровой зазор — напрямую влияет на работу двигателя. Больше зазор — длиннее искра, лучше сгорание смеси, выше мощность. Но чем шире зазор, тем сложнее создать в нём искру и тем выше риск, что электричество найдёт себе другой путь: пробьёт изолятор свечи, высоковольтный провод или катушку зажигания. Поэтому искровой зазор — это всегда компромисс, тщательно рассчитанный инженерами.

В процессе эксплуатации электроды изнашиваются, и искровой зазор постепенно растёт, увеличивая нагрузку на катушки зажигания. Точно отрегулировать зазор вручную сложно: речь идёт о десятых долях миллиметра. Лучше просто менять свечи вовремя, не дожидаясь их сильного износа и поломок.

Холодные и горячие свечи. Калильное число

При работе свеча ощутимо нагревается (до 800–900 °C) — неудивительно, учитывая количество проходящих через неё вольт. С одной стороны, это хорошо: высокая температура помогает свече самостоятельно очищаться от нагара. Но это же порождает проблему для мотористов: если свеча чересчур раскалится, то смесь в цилиндре может зажечься не от искры, а от контакта с самой свечой. Такой эффект называют калильным зажиганием.

Калильное зажигание не сулит ничего хорошего. Его последствия схожи с детонацией (хотя это разные процессы): неконтролируемое воспламенение смеси ведет к росту температуры двигателя, падению мощности, повреждению деталей.

Старые карбюраторные двигатели при калильном зажигании могли работать, даже будучи выключенными — до тех пор, пока не остынут свечи или не кончится бензин. Этот необычный эффект ушёл в прошлое с появлением электронного впрыска топлива.

Теплостойкость свечей определяется калильным числом: в зависимости от него свечи делятся на холодные (меньше нагреваются при работе) и горячие (нагреваются сильнее). Степень нагрева свечи регулируют конструктивно — длиной изолятора.

К сожалению, не существует единой шкалы калильных чисел: каждый производитель обозначает их, как хочет. Причём у одних брендов меньшему числу соответствуют более холодные свечи, у других — более горячие. Настоящая путаница! Остаётся пользоваться сравнительными таблицами. Ниже приведены значения для свечей Denso, NGK и Bosch.

Как и искровой зазор, калильное число — это компромисс. Холодные свечи применяют в форсированных двигателях, которые часто крутят до отсечки (например, на гоночном треке). В таком режиме стойкость свечей к нагару не важна, а вот стабильная работа под нагрузкой — на первом месте. Горячие свечи нужны маломощным моторам, долго работающим вхолостую (автошколы, промышленность) — здесь требуется хорошая самоочистка свечей. Ну, а для обычных машин производители подбирают что-то среднее.

Иногда автомобилисты меняют свечи зажигания сезонно. На зиму ставят свечи чуть горячее рекомендованных — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. А на лето — холоднее, они стабильнее при высоких нагрузках в жару. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам. Всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя. Но инструкции к современным автомобилям такую практику обычно не поощряют.

Количество боковых электродов

Внешние особые приметы свечей — электроды, над ними производители колдуют постоянно. И над центральным, и над боковыми — последних может быть и несколько.

Многоэлектродные свечи понадобились, когда мотористы стали внедрять первые катушки зажигания и принцип холостой искры (например, в системе зажигания Toyota DIS-2 в конце 90-х), где искрообразование происходит в два раза чаще. А значит, в два раза выше и износ электродов. Чтобы компенсировать это, свечам добавили второй боковой электрод: искра каждый раз проскакивает к менее изношенному. Сегодня встречаются свечи и с тремя-четырьмя электродами.

Вопреки расхожему мнению, несколько боковых электродов не улучшают искрообразование и сгорание смеси, зато могут увеличивать ресурс свечей зажигания на некоторых моторах. Если автопроизводитель рекомендует многоэлектродные свечи, значит того требует примененная система зажигания, и нужно использовать именно их.

Толщина центрального электрода

В современных системах зажигания с отдельной катушкой для каждой свечи важнее не количество боковых электродов, а толщина центрального. Лабораторные тесты наглядно показывают: чем тоньше центральный электрод, тем лучше работает свеча. Улучшается искрообразование, эффективнее сгорает смесь, уменьшается расход топлива и вредные выбросы. Свечи с тонкими электродами лучше самоочищаются от нагара и менее чувствительны к увеличению искрового зазора в процессе износа.

Чем тоньше центральный электрод, тем эффективнее работает свеча.

Стандартный материал центрального электрода свечи — сплав никеля и хрома, такие свечи называют никелевыми. Производители экспериментируют и с другими металлами (медью, серебром, иттрием), добавляя их в сплав, чтобы улучшить характеристики свечей. Но толщина электрода никелевых свечей остаётся большой — около 2,5 мм. Сделать его тоньше нельзя — тепловая эрозия быстро «съест» электрод, существенно сократив и так небольшой ресурс никелевой свечи. Решением стали электроды из тугоплавких драгоценных металлов.

«Драгоценные» свечи. Иридий и платина

Электроды из редкоземельных драгметаллов — платины и иридия — получаются в пять раз тоньше никелевых. И в пять раз надёжнее: обычные свечи служат примерно 20 тысяч км, а «драгоценные» — около 100 тысяч. Правда, и стоимость таких свечей выше в 4–5 раз, зато вы существенно сэкономите на работе по их замене.

Платина стала первым редкоземельным металлом, массово применённым в свечах зажигания. Платиновые наплавки на центральном и боковом электродах заметно уменьшили износ электродов и увеличили ресурс свечи. Толщину электрода платиновой свечи удалось уменьшить до 1,1 мм, что заметно снизило необходимое для искры напряжение, а значит и нагрузку на катушки зажигания.

Иридиевые свечи — более современная разработка. Диаметр центрального электрода из иридия довели до рекордных 0,4–0,6 мм, что обеспечило выдающиеся показатели сгорания смеси в цилиндре и увеличение КПД двигателя. Иридий почти на порядок превосходит никель в теплопроводности, что помогает снизить температуру электрода. Для современных машин большинство производителей рекомендуют именно иридиевые свечи.

Когда пора менять свечи зажигания

Свечи нужно менять своевременно, не дожидаясь их выхода из строя. Пропуски зажигания в любом из цилиндров не пройдут бесследно для каталитического нейтрализатора выхлопа, особенно если ехать на троящем двигателе до сервиса. А цена нейтрализатора несопоставима со стоимостью комплекта свечей.

Но даже когда свечи работают нормально, не забывайте про их искровой зазор, который со временем увеличивается. Вместе с ним возрастает и нагрузка на катушки зажигания, а эти детали тоже не из дешёвых. Многие автомобилисты и не задумываются, что между старыми свечами и «внезапно» умершей катушкой есть прямая связь.

Поэтому замена свечей зажигания должна выполняться согласно пробегу, указанному производителем, и не превышать их заявленный ресурс. Поправка на условия эксплуатации тоже не помешает. Вот лишь несколько факторов, сокращающих жизнь свечей зажигания:

• плохое топливо, большое количество железосодержащих присадок (особенно свинца и ферроцена);
• детонация;
• долгие прогревы двигателя;
• частая езда в пробках;
• постоянная езда «в отсечке»;
• перегрев двигателя;
• попадание в цилиндры масла или антифриза;
• слишком богатая или слишком бедная топливно-воздушная смесь.

Всего один пункт из этого списка способен сократить ресурс свечей зажигания на треть. Производители свечей в своих расчётах всегда исходят из нормальных условий работы и исправности двигателя. Будьте готовы, что в реальной жизни обычные никелевые свечи придётся менять каждые 15–20 тысяч км, а иридиевые или платиновые — каждые 50–70 тысяч. И, разумеется, всегда меняйте все свечи разом.

Правильный подбор

Геометрия стандартной свечи: 14-19-16. 14 мм — диаметр резьбовой части, 19 мм — её длина, а 16 — размер верхней гайки, под которую подбирается свечной ключ. Бывают и менее распространённые варианты свечей с другими геометрическими размерами — всё зависит от посадочного места в головке двигателя, предусмотренного инженерами. Важно, чтобы свечи точно соответствовали расчётной геометрии. Установка первой попавшейся свечи может закончиться повреждением поршня двигателя и капитальным ремонтом.

Но подобрать свечи лишь по размерам резьбы невозможно, ведь нужно учесть ещё много характеристик: искровой зазор, калильное число, материал электродов и их количество… Поэтому свечи подбирают по специальным каталогам производителей: Denso, NGK, Bosch. Или по OEM-номеру оригинальных свечей: для этого нужно найти свечу зажигания (spark plug) на схемах узлов автомобиля.

На чьи рекомендации ориентироваться: производителя машины или свечей? В идеале они должны совпадать, но иногда встречаются расхождения. Пожалуй, приоритет стоит отдать свечным брендам — они лучше знают особенности своей продукции и регулярно выпускают новые модели, которых могло ещё не быть при начале производства вашей машины.

Но ключевые требования автопроизводителя нельзя игнорировать. Например, если в инструкции к машине указаны только иридиевые или платиновые свечи, нельзя ставить обычные никелевые, пусть и подходящие по геометрическим параметрам. Ведь катушки и вся система зажигания не рассчитаны на большее напряжение, необходимое свечам с толстым электродом, и подобная экономия рано или поздно выйдет боком. То же самое с количеством электродов. Если инженеры предусмотрели многоэлектродные свечи, значит на то были причины — именно такие свечи зажигания и нужно купить. Подходите к выбору свечей с умом, и за здравие двигателя не придётся ставить свечку.

Влияние зазора свечей на работу двигателя

О работе зажигания

Свеча – это последний элемент, который контактирует с топливно-воздушной смесью. Главная ее функция – поджог горючего в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Напряжение подается от высоковольтных проводов. В свою очередь, интервал между подачей искры выставляется катушкой зажигания. Когда поршень находится в ВМТ, между электродами свечи пробегает искра. Она и является катализатором данного процесса.

Смесь воспламеняется, энергия сжатия передается на поршень. После отвода газов процесс снова повторяется. Однако чтобы искра смогла нормально пробить электроды и воспламенить смесь, зазор должен быть оптимальным. В процессе эксплуатации он меняется. Так, различают малый и большой зазоры. Как они влияют на работу двигателя, расскажем далее.

На что влияет малый зазор?

Если зазор между электродами маленький (менее 0,4 миллиметров), в первую очередь это будет проявляться на характере работы двигателя. В таком случае владелец будет наблюдать пропуски в зажигании. Почему это происходит? Дело в том, что для поджога горючей смеси требуется мощная искра. А поскольку расстояние между электродами маленькое, то и ее сила будет незначительной. В результате горючая смесь будет воспламеняться через раз. Мотор начинает троить. На карбюраторный агрегатах часто «заливает» свечи. Это не очень хорошо, поскольку мотор работает в режиме перегрузок.

Какова норма?

Итак, у нас имеются определенные данные. Малый зазор – это все, что ниже 0,4 миллиметров. Большой – 1,3 и выше. Какой зазор должен быть на свечах? Здесь все зависит от типа питания. На карбюраторных автомобилях с трамблерной системой зажигания данный параметр составляет 0,5-0,6 миллиметров. Но не на всех агрегатах должен быть такой зазор на свечах. Карбюратор с электронным зажиганием работает нормально при зазоре в 0,7-0,8 миллиметров.

Как будет работать двигатель с уменьшенными зазорами в свечах зажигания..

На форумах в интернете многие пишут, что на зиму уменьшают зазоры в свечах. Когда у них спрашивают, зачем вы это делаете, мало кто может ответить аргументировано.

Зазор в свечах перед зимой устанавливают на уровне 0,8 миллиметров. Может быть только одно объяснение зачем это делают. При запуске двигателя в мороз нагрузка на стартер увеличивается, и напряжение на аккумуляторе по этой причине может просесть. Это значит, что на катушку зажигания подается не 12,5 вольт, а немного меньше. При понижении напряжения в первичной цепи, катушка зажигания становится не способной обеспечить необходимое пробивное напряжение в цилиндрах двигателя. Уменьшение зазора между электродами в этом случае помогает понизить именно пробивное напряжение. Это и есть причина, из-за которой их уменьшают.

То есть зазоры уменьшают только для того, чтобы запустить двигатель в мороз.

Но после запуска он будет работать с уменьшенными зазорами на свечах. Это ухудшит все его характеристики. На холостом ходу двигатель будет работать не устойчиво, динамика разгона станет намного хуже, вырастит расход топлива.

Что бы понять, почему характеристики двигателя при уменьшении зазора ухудшаются, нужно посмотреть на осциллограмму напряжения во вторичной цепи системы зажигания, при работе двигателя на холостом ходу.

Нормальный зазор между электродами находится на уровне 1,2 миллиметра. При таком зазоре осциллограмма напряжения выглядит так.

Напряжение пробоя между электродами свечи при работе двигателя на холостом ходу, находится на уровне 11 киловольт.

Что будет с напряжением, если уменьшить зазор.

Устанавливаю его на уровне 0,7 миллиметров. Вкручиваю свечу и завожу двигатель. Осциллограмма изменилась.

Напряжение пробоя упало до 5 киловольт. Двигатель работает не устойчиво. После того как он поработал 5 минут я выкрутил свечу.

Из-за пониженного напряжения пробоя на ней появился нагар.

Из всего этого можно сделать следующий вывод. Напряжение сильно зависит от искрового зазора. С его уменьшением напряжение понижается.

Искра длинной в 1,2 миллиметра может создать намного больший по размерам первичный очаг воспламенения, чем более короткая искра, а значит процесс горения в цилиндре, будет происходить эффективнее.

Поэтому нужно всегда устанавливать максимально допустимый зазор между электродами свечи, а не минимальный.

Рекомендую прочитать статью о том, что будет, если увеличить зазор. Она находится
здесь.

Зазор свечей зажигания для газа

Это отдельная тема для рассмотрения. Газовая смесь немного отличается от бензиновой. Свече требуется меньше усилий, чтобы пробить искру. Соответственно, зазор должен быть порядка 0,7 миллиметров. Однако автомобилисты говорят, что даже при 1,1 мм, автомобиль с газобаллонным оборудованием работает стабильно. Поэтому на газовых агрегатах регулировка зазора свечи не отличается от бензиновых. Есть еще так называемые газовые свечи. Толщина их электрода немного меньше обычных. Однако отзывы автовладельцев говорят, что особого эффекта это не дало. Машина одинаково едет на газе как с обычными, так и с газовыми свечами. Это не более чем маркетинговая уловка.

Влияют ли свечи на динамику разгона

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Народ, вот суть вопроса. Уменя ласточка c движком 2111 Прочитал на этом форуме, что от ныне и преть лучше ставить свечи c 14 калильным числом. Усё как полагается посменял как положено. Вместо NGK BPR6ES — 11 (были 17кч) поставил Brisk L17Y (теперь 14кч) Всё замечательно никаких проблем c ХХ, ни провалов. ну в общем всё классно, но. Появилось ощущение, что машинка была ГОРАЗДО шустрее в наборе скорости, а теперь поднимает её стабиль, красиво, но как бы нехотя. Объясните пожалуйста, может ли такой факт повлиять на эти параметры или это мне надо просто не заморачиваться и это только кажется. Хотя меня ещё ощущения не подводили.