Проставки для увеличения клиренса какой материал лучше?

Полиуретановые проставки и другие способы увеличения дорожного просвета — сравнение. Часть 2

Полиуретановые проставки и другие способы увеличения дорожного просвета — сравнение. Часть 2

Первую статью цикла мы посвятили устройству подвески и происходящим в ней процессам. Теперь же мы расскажем о том, как увеличение клиренса влияет на поведение автомобиля. Мы не будем брать какой-то конкретный способ увеличения дорожного просвета, а представим себе идеальный вариант, при котором нет никаких негативных проявлений. Мы даже исключим из этого анализа описанную в предыдущей статье проблему с увеличенной нагрузкой на сайлентблоки. Это поможет лучше понять, какие процессы происходят в подвеске с увеличенным клиренсом и как это влияет на поведение автомобиля.

На что влияет увеличенный клиренс

Что такое клиренс и на что он влияет? Этот вопрос вызовет усмешку у любого водителя, мол, как можно не знать таких элементарных вещей? И, тем не менее, вопрос далеко не так прост, как покажется многим. На первый взгляд, клиренс, это расстояние от земли до днища, редуктора, бамперов или других деталей, в зависимости от способа измерения. А на второй взгляд, клиренс, верней его изменение от стандартного к увеличенному, описывает изменение центра тяжести машины. Именно высота центра тяжести определяет, насколько машина будет управляема и устойчива в поворотах, а также какие меры придется принимать, чтобы улучшить эти характеристики. Во время движения по прямой центр тяжести не влияет на безопасность, ведь даже при резком разгоне или торможении соотношение влияния на центр тяжести и колесной базы (точек опоры) огромно. Поэтому создать достаточное давление на центр тяжести, способное перевернуть машину, можно лишь установкой на ее пути бетонной плиты. Многие водители знакомы с ощущением, возникающим при резком торможении, когда кажется, что машина «клюет носом». Когда колеса резко снижают скорость машины, инерция начинает воздействовать на центр тяжести, образуя рычаг, который старается опрокинуть кузов. Именно поэтому при резком торможении нос машины идет вниз, а при резком разгоне вверх, что особенно ощутимо на переднеприводных машинах. И чем выше клиренс, тем выше центр тяжести, а значит, сильней влияние изменения скорости на него.

Во время поворотов ситуация кардинально меняется по двум причинам. Во-первых, из-за небольшого расстояния между колесами одной оси меняется соотношение между точками опоры и длиной рычага. Во-вторых, изменение скорости происходит по совсем другим законам, ведь тут в дело вступает не разница в скорости, а центробежная сила, возникающая в результате изменения направления движения. Поэтому увеличение клиренса гораздо сильней проявляется во время поворотов, чем при резких разгонах или торможениях при движении по прямой. Центробежная сила, возникающая в повороте, зависит от двух факторов – скорости движения автомобиля и угла поворота, а вот эффективность воздействия на автомобиль зависит от высоты центра тяжести. Во время поворота машины, под воздействием центробежной силы, кузов начинает перекашивать в сторону, противоположную повороту и здесь в действие вступает подвеска. Чем жестче пружины и стабилизатор поперечной устойчивости, тем сильней машина сопротивляется воздействию центробежной силы. Затем центробежная сила преодолевает сопротивление подвески и кузов начинает крениться, из-за чего перераспределяется нагрузка между колесами левой и правой стороны. На колеса с внутренней стороны поворота давление кузова снижается, а на колеса с внешней стороны кузова растет. При этом колеса с внешней стороны и так обладают максимальным сцеплением с дорогой, поэтому увеличение давления на них не улучшает их сцепления с дорожным покрытием.

А вот на колеса с внутренней стороны давление снижается, из-за чего они теряют сцепление с дорогой, при этом центробежная сила воздействует не только на центр тяжести, но и на весь кузов, стремясь изменить направление его движения. По мере падения сцепления с дорогой колес с внутренней стороны поворота, нагрузка перекладывается на колеса с внешней стороны поворота, затем наступает момент, когда боковое давление оказывается сильней сцепления и машину заносит. Если же воздействие центробежной силы слишком резкое или сильное, а сцепления колес с наружной стороны хватает для того, чтобы держаться за дорогу, машину переворачивает. Этот процесс происходит на любом автомобиле, вне зависимости от высоты его центра тяжести, однако увеличение клиренса усиливает влияние центробежной силы. Поэтому увеличение клиренса снижает безопасное соотношение максимальной скорости и угла поворота. Если вы на машине с обычным клиренсом безопасно проходили какой-то поворот на скорости 100 километров в час, то после увеличения клиренса безопасная скорость снизится приблизительно на 2–3 процента за каждый сантиметр. Увеличив дорожный просвет на 40 миллиметров, вы снизите безопасную скорость прохождения поворота на 8–12 процентов, то есть вместо 100 километров в час, вам придется проходить поворот на скорости от 88 до 92 километров в час.

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Читайте также  Герметик для тосола какой лучше?

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Какие проставки лучше поставить

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Какие проставки лучше поставить

    Народ подскажите катаюсь на импрезе, какие проставки поставит для увиличения просвета 20 или 30 мм, алюминиевая или резиновая и как они влияют на ходовку. Спасибо.

    Люминий лучше ибо резина устаёт и разрушается. Проставки портят устойчивость. Большие колёса портят динамику.
    КДР истину глоголит.

    ставил вообще сталь через резину

    Я поставил полиуретан 30мм. просвет у стал больше, но авто сгорбился, а по сему рекомендую морда 30мм. зад 20мм.

    аффтар, купи Форик. отстань от машины.

    на б4 на зад поставил люминий 50мм, не сильно уж и задаран, почти не заметно

    бо как мне 2-сантиметровые двумя домкратами запихивали.

    и если от 5 см разницы не видно, мож уже пружины просели?

    интересно, а как поставил-то?

    бо как мне 2-сантиметровые двумя домкратами запихивали.

    и если от 5 см разницы не видно, мож уже пружины просели?

    ну да они просевшие

    Стальные, штампованные катушки 30 — 35 мм (Абаж например). Около 60 т.км. на них. Спереди — катушки 30 мм + шайбы 5 мм на шпильки.
    Колёса — 205/70/15.

    Все спасибо за советы буду думать.

    тогда имело смысл и пружины поменять.
    сейчас у тебя стойка находится не в стандартном положении — сжата сильнее, т.к. пружина ей не сопротивляется.

    на второй машине полиуретан 20мм, не жалуюсь

    я правильно понял, что на шпильки одеваются бочонки высотой 30-35 мм?
    и весь вес кузова опирается на эти 10 бочонков?
    не боишься. что просто кузов в месте прилегания шпилек продавит и все?

    А есть ещё фото? А то чет не пойму.

    20 мм полиуретан спереди и сзади. 3 года — все нормально. Сход-развал, выставляется.
    Только шпильки еще удлиненные на стойки понадобились

    Штампованные проставки схематично выглядят так. При установке все соединения посадил на герметик. Ни каких бочонков. Другие фото есть в личке.

    Проставки для клиренса

    Мы уже рассказывали на нашем сайте о том, что такое клиренс автомобиля. Это расстояние от дорожного покрытия до самой нижней точки днища. Несложно предположить, что чем выше дорожный просвет, тем лучше проходимость у автомобиля, поэтому многих автовладельцев интересует возможность самостоятельно увеличить клиренс.

    • установить резину или резину с дисками большего радиуса;
    • полностью поменять подвеску, например перейти на регулируемую пневмоподвеску — очень дорогой, но стоящий вариант;
    • монтаж усиленных пружин с большим количеством витков;
    • проставки для увеличения клиренса.

    Последний способ позволяет увеличить просвет на 2-3 сантиметра, при этом проставки обойдутся значительно дешевле, чем новая резина, а уж тем более — пневмоподвеска. Недорогой комплект проставок можно приобрести за 1000 рублей, а их установка займет минимум времени.

    Нужно также сказать, что проставки рекомендуют использовать лишь для незначительного увеличения клиренса или для его поддержания, если пружины просели.

    Итак, давайте рассмотрим более детально, что это за проставки, какие есть виды, и как с их помощью увеличить клиренс.

    Уже из самого названия видно, что это деталь, используемая в качестве подставки или прокладки. Есть, к примеру, проставки для увеличения вылета диска. Проставки для клиренса производят из разных материалов: резины, полиуретана, металла. Есть также межвитковые проставки для пружин задних амортизаторов. Широко применяются и пневмобаллоны.

    Покупать их нужно, исходя из модели автомобиля, потому что они должны подходить под размеры пружин или кронштейнов стоек стабилизатора. Кроме того болты, которыми они прикручиваются, тоже идут в комплекте и должны подходить по длине и шагу резьбы. Для передней или задней подвески идут разные подставки.

    Читайте также  Пневмоподвеска или пружины что лучше?

    Стоит также заметить, что их не всегда используют только ради увеличения просвета. Если ваша машина долго на ходу, то амортизаторы и пружины со временем проседают и клиренс уменьшается, и поэтому, если вы не хотите тратиться на новые элементы подвески, то можно приобрести и установить комплект проставок — так выйдет дешевле.

    Полиуретановые, пластиковые и алюминиевые проставки

    Резиновые и полиуретановые проставки — наиболее доступный вид. Сегодня можно найти не только проставки из полиуретана, но и сайлентблоки, они, по свидетельствам пользующихся ими людей, служат дольше и лучше гасят вибрации.

    Для каждой конкретной модели нужно выбирать набор для увеличения клиренса. Проставки устанавливаются между кузовом и пружиной спереди, и между пружиной и установочной чашей кузова сзади.

    Если вы не знаете, какому материалу отдать предпочтение, то исходить следует из условий эксплуатации.

    Полиуретан и резина хорошо поглощают колебания, однако изнашиваются довольно быстро. Пластик не подвержен влиянию агрессивных сред. Металл обладает огромной прочностью.

    В продаже также появились дюралюминиевые опоры для стоек амортизатора. Они позволяют добиться увеличения дорожного просвета на 2-4 сантиметра, что вполне достаточно для путешествий по разбитым дорогам.

    В комплекте ко всем видам проставок идут необходимые крепления. Но при их установке нужно обратить внимание на один важный момент:

    • для задней оси проставки более толстые, чем для передней. Однако, из-за увеличения клиренса увеличивается также и ход амортизатора, и если вы случайно влетите задним колесом в яму, амортизатор может быть попросту вырван со своего места или пробит. Чтобы этого не случилось, параллельно с установкой проставок монтируют специальные удлинители амортизаторов. Поинтересуйтесь, есть ли они в комплекте.

    Подняв или выровняв клиренс таким образом, вы получаете следующие преимущества:

    • задние колеса при полной загрузке не будут тереться об арки;
    • на поворотах автомобиль не будет крениться;
    • поглощение вибрации.

    Но есть и определенный негатив, особенно если вы используете проставки не для поддержания штатного дорожного просвета, а для его увеличения.

    1. Во-первых, нарушится геометрия подвески.
    2. Во-вторых, смещается центр тяжести и уменьшается устойчивость.
    3. В-третьих, увеличится нагрузка на элементы рулевого механизма, а также на амортизаторы.

    Ну и кроме всего прочего, датчики различных вспомогательных систем безопасности будут неправильно подавать информацию на электронный блок управления, и чтобы изменить ситуацию, придется проводить перенастройку.

    Межвитковые проставки для пружин

    Межвитковые проставки или амортизационные подушки из полиуретана позволяют увеличить клиренс до двух сантиметров. Если вы хотите увеличить клиренс еще больше, можно сначала приобрести усиленные пружины с большим количеством витков, а затем установить сами эти подушки.

    Межвитковые проставки нужно монтировать так, чтобы они не соприкасались друг с другом, то есть через один-два витка. Их монтаж не представляет особой сложности:

    • колесо приподнимаете домкратом;
    • очищаете пружину от грязи;
    • вращательными движениями устанавливаете подушку на место.

    Когда колесо будет опущено, проставка прочно будет стоять на своем месте. Подушки защищают амортизаторы и все элементы подвески от ударов и толчков, кроме этого езда станет более комфортной.

    Пневмобаллоны

    Как свидетельствует практика, наибольшая нагрузка приходится на заднюю ось, а если владелец любит перегружать свой автомобиль, то это происходит очень быстро. Поэтому пневмобаллоны станут отличным средством для поддержания или увеличения клиренса, кроме того они вернут жесткость пружинам задней подвески.

    Пневмобаллоны монтируют в пружины задней оси. Хоть они сделаны из резины или полиуретана, прочность их достаточно большая, так что загружать багажник можно будет по полной программе. Кроме того, с помощью компрессора эти подушки можно подкачивать, тем самым увеличивая или понижая дорожный просвет.

    Те автовладельцы, которые поставили такие баллоны, говорят о таких преимуществах:

    • снижение вибрации;
    • улучшение плавности хода;
    • уменьшение крена на поворотах;
    • увеличивается грузоподъемность (не намного, но из-за лишних нескольких килограмм можно не переживать).

    Баллоны можно использовать как для поддержания штатного дорожного просвета, так и для его увеличения. В последнем случае их нужно монтировать с различными дюралюминиевыми или резиновыми проставками.

    Установка вообще не должна вызвать проблем: в спущенном виде вставить баллон в заднюю пружину, расправить и накачать с помощью насоса или компрессора. В комплекте к ним идут все необходимые шланги и прокладки. Если будете покупать такие баллоны, мы бы порекомендовали продукцию FireStone или Air Lift.

    Как увеличить клиренс автомобиля, установка передних и задних проставок

    Существует множество направлений в автомобильном тюнинге, одним из них всегда было изменение клиренса, то есть дорожного просвета, в сторону увеличения. Если точнее – высоты кузова над дорогой, поскольку далеко не все авторы таких нововведений задумываются над понятием внедорожной геометрии вообще и клиренса в частности. Но большой разницы на практике нет, машина действительно заметно «подрастает».

    Почему возникает необходимость увеличения дорожного просвета автомобиля

    Величина клиренса связана с проходимостью автомобиля. Это очевидно, но не всегда проявляется на практике. Зато прочие составляющие данного тюнинга действительно работают:

    • снижается вероятность повреждения о дорожные неровности деталей, расположенных под днищем автомобиля;
    • можно безопасно пропускать между колёсами крупные предметы дорожного мусора;
    • машина выглядит заметно бодрее, она как бы сбрасывает тяжесть нескольких лет эксплуатации, вызвавших усталость пружин подвески;
    • освобождается дополнительное пространство в колёсных арках, что позволяет применять шины большего размера.

    К тому же процедура увеличения дорожного просвета привлекает своей относительной простотой. Достаточно приобрести проставки под пружины или амортизаторы.

    Строго говоря, установка их в гражданский седан или хэтчбек – это не совсем то, что называется лифтом подвесок или кузова внедорожников, но эффект заметен, а цель в виде участия в трофи-рейд и не ставилась.

    Что такое проставки, и как они работают

    Подвески типа МакФерсон сейчас распространены чрезвычайно широко. К тому же именно в этом случае лифт действительно выполняется наиболее просто.

    Типичная подвеска свечного типа МакФерсон состоит из:

    • амортизатора, который здесь выполнен в виде телескопической стойки с развитым корпусом, выполняющим роль направляющего аппарата, демпфера и базы для монтажа дополнительных элементов;
    • пружины, входящей в состав всё той же стойки вместе со своими опорными подушками, но выступающей в вполне самостоятельной роли упругого элемента;
    • верхних и нижних опор стойки, допускающих её качание и вращение относительно кузова;
    • дополнительных рычагов и растяжек подвески со своими сайлентблоками или шаровыми соединениями.

    Высота кузова автомобиля над дорогой определяется длиной телескопической стойки под данной нагрузкой, вызвавшей сжатие пружины на определённую величину. Если изменить эту длину, то клиренс изменится, хотя длина сжатой пружины останется той же.

    Проще всего использовать проставки между корпусом верхней опоры амортизационной стойки и кузовом.

    Геометрия тут такова, что на каждый миллиметр толщины проставки высота кузова будет увеличена на миллиметр с небольшой добавкой. Это становится понятно, если рассмотреть подвеску, используя правило рычага. Но существуют и такие, где изменение клиренса будет в точности равно толщине проставки.

    Обычно при покупке комплекта указывается, на сколько автомобиль будет приподнят, например: «Комплект проставок передних стоек плюс 30 мм».

    Виды авто проставок

    Каждая проставка разрабатывается и создаётся под вполне конкретную модель автомобиля, поскольку все подвески конструктивно разные.

    Различаются они по используемому материалу:

    • твёрдые пластики вроде капрона или АБС;
    • относительно мягкий полиуретан;
    • резина;
    • металл, обычно алюминий и лёгкие сплавы.

    Особой разницы в применении разных веществ нет, можно говорить только о некотором изменении комфортности подвески в зависимости от мягкости проставок, но при этом у более мягких меньше прочность и срок службы.

    Иногда используются проставки иного типа, например, в виде увеличенных подушек под пружину или межвитковые. Такого тюнинга пружины надо избегать, поскольку это слишком грубое вмешательство в сочетание упругого и демпфирующего элементов подвески.

    Каждый из них имеет свою жёсткость и свой диапазон рабочего хода. Удлинение пружины или увеличение её жёсткости ведут к перегрузке амортизатора и жёстким ударам в конце его рабочего хода. Ресурс падает, вероятность поломки растёт. Ломаются и пружины, и амортизаторы.

    Плюсы и минусы

    Даже самый простой по логике способ лифтовки установкой проставок в верхние опоры стоек ничего хорошего автомобилю не обещает, кроме незначительного роста дорожного просвета, и то, только в статике.

    В динамическом режиме независимая подвеска не обладает стабильностью дорожного просвета подобно неразрезным мостам внедорожников. Кузов будет раскачиваться, сильно меняя клиренс.

    К достоинствам такой подвески можно отнести:

    • изменение статического просвета на 2-3 сантиметра, больше очень нежелательно;
    • простоту монтажа, доступность любому желающему без специального оборудования;
    • незначительные затраты, детали продаются монтажными комплектами по довольно низкой цене;
    • при желании изменения можно быстро убрать.

    Но надо учитывать и потенциальные проблемы:

    • изменяется тщательно рассчитанная и подобранная геометрия подвесок, что небезопасно, управляемость машины изменится, причём обязательно в худшую сторону;
    • повысится центр тяжести кузова, что ещё больше добавит негатива в устойчивость машины;
    • углы работы элементов подвески, а особенно – приводов, изменятся, что снизит их ресурс;
    • станет сложнее отрегулировать углы установки колёс, в некоторых случаях вообще невозможно без внесения дополнительных изменений в подвеску;
    • штатные углы, которые устанавливает любое предприятие на стенде, уже не будут оптимальными, придётся либо самостоятельно вносить изменения, либо искать регулировщиков, знакомых с тюнингом подвесок.
    Читайте также  G11 или G12 что лучше?

    Стоит подумать, надо ли применять проставки или будет достаточно просто установить новые пружины взамен просевших, можно выбрать и более жёсткий комплект в рамках штатной комплектации.

    Инструкция по установке передних проставок для увеличения клиренса

    Подробный порядок установки проставок содержится в прилагаемой к комплекту инструкции, поскольку он сильно зависит от конкретного автомобиля.

    Верхние опоры стоек по своей конструкции могут сильно различаться, как и особенности проставок. Но существуют и общие моменты:

    • многие проставки не требуют не только снятия пружины со стойки, но и демонтажа стойки вообще;
    • в таком случае отворачиваются гайки шпилек крепления верхней поворотной опоры к стакану кузова при стоящем на колёсах автомобиле;
    • после подъёма машины домкратом и установки на подставку, снимается колесо, а на верхнюю часть опоры монтируется проставка;
    • шпильки вводятся в штатные отверстия стакана и закрепляются гайками;
    • колесо устанавливается на место и машина снимается с домкрата;
    • при возникновении затруднений может потребоваться либо освобождение стойки от нижней шаровой опоры, наружного ШРУС, рулевого наконечника, кабеля датчика АБС, тормозного суппорта или предварительное сжатие пружины при помощи комплекта стяжек.

    При отворачивании гайки штока амортизатора надо соблюдать осторожность, точно убедившись, что пружина сжата, и нагрузка на гайку отсутствует.

    Установка проставок на задние стойки под пружины

    Ставить задние проставки под пружины – сомнительное занятие. Гораздо проще установить переходники в виде стальной скобы под нижнее крепление стойки (домик).

    Но если уж потребуется поджать пружину, то придётся снимать и разбирать всю стойку:

    • пока пружина сжата под весом машины, на её витки устанавливаются винтовые стяжки, и шток максимально ослабляется;
    • отсоединяется верхнее и нижнее крепление стойки, после чего она вынимается из-под кузова;
    • отворачивается гайка штока, снимается верхняя опора с подушкой;
    • под подушку устанавливается проставка;
    • сборочные операции производятся в обратном порядке;
    • чаще всего возникают проблемы с коррозией и закисанием крепежа, поэтому надо запастись проникающей жидкостью и газовой горелкой.

    После любого изменения клиренса автомобиля необходимо откорректировать все углы установки подвески. В случае задней, это сделать можно далеко не на всех автомобилях, придётся мириться с некоторым ухудшением управляемости, склонностью к заносам и повышенным расходом резины.

    Привычную скорость движения по автомагистралям придётся намного снизить, поскольку машина может внезапно и на непредсказуемой скорости потерять стабильность.

    Проставки для увеличения клиренса – модернизируем нашу подвеску правильно

    Для того чтобы уберечь подвеску автомобиля от повреждения во время езды по отечественным дорогам, все чаще используют проставки для увеличения клиренса. Существует несколько модификаций этих приспособлений, которые устанавливаются под передние стойки и задние пружины. Насколько эффективно их применение?

    Проставки для увеличения клиренса – что это такое?

    В зависимости от марки автомобиля устанавливаются проставки определенной модификации. Для передних амортизаторов их изготавливают из стали и алюминия. Под задние пружины используют приспособления из специальных видов резины увеличенной плотности, а также из пластика и полиуретана.

    Что касается цены, то комплект проставок для увеличения клиренса стоит от 1000 рублей и более – все зависит от материала и фирмы изготовителя. Установка их на СТО не занимает много времени. Конструкция передних проставок представляет собой кронштейн в виде короба с крепежными отверстиями, задние выполнены в форме колец с тремя проушинами.

    Наряду с несомненными преимуществами, такими как увеличение дорожного просвета и повышение проходимости автомобиля, подобная модернизация конструкции подвески таит в себе ряд серьезных минусов:

    1. При увеличении дорожного просвета вверх смещается и центр тяжести автомобиля, что в свою очередь ведет к снижению его устойчивости и управляемости на дороге.
    2. Нарушается жесткость и надежность конструкции подвески, при этом происходит некоторое изменение ширины колесной базы, развала и схождения и угла наклона поворота колес.
    3. Происходит более интенсивный износ узлов и деталей рулевого механизма.
    4. Далеко не в лучшую сторону изменяется положение и работа амортизаторов.

    Комплект проставок для увеличения клиренса – выбираем материал

    Установка проставок для увеличения клиренса может быть оправдана лишь в случае необходимости возвращения исходного дорожного просвета, который уменьшился в результате усадки пружин. Данные изменения более всего подойдут для автолюбителей, которым часто приходится передвигаться по сельскому бездорожью.

    Однако даже этот факт не оправдывает использование проставок толщиной более 30 мм, к тому же, необходимо учитывать, из какого материала они изготовлены.

    Например, проставки полиуретановые для увеличения клиренса, которые устанавливаются между кузовом и стойкой, имеют один существенный минус. Так как их корпус изготовлен из полиуретана, а втулки из стали, то в процессе эксплуатации быстрее всего изнашивается именно полиуретан, в результате чего стальные части наносят повреждения кузову автомобиля.

    Алюминиевые проставки для увеличения клиренса отличаются большей надежностью, чем предыдущий образец, но, к сожалению, подвержены коррозии. Существует еще целый ряд материалов, которые используют для изготовления проставок, по конструкции они практически идентичны. Привлекателен для автовладельцев еще и пластик, он пока что не отличился существенными недостатками.

    Установка проставок для увеличения клиренса – как это делается?

    Если с материалом проставок вы уже определились и купили комплект, остается решить, где и как проводить их установку. Чаще всего для увеличения дорожного просвета владельцы автомобилей обращаются в специализированные центры, но можно проявить интерес и сделать это самостоятельно. Как же происходит весь процесс монтажа проставки на переднюю стойку?

    1. Вначале приподнимаем автомобиль домкратом, снимаем колесо, отсоединяем тормозные шланги, затем стойки стабилизатора, откручиваем еще две гайки на передней стойке. Чтобы ее снять полностью, следует открутить еще 3 гайки на верхней опоре этой же передней стойки. В большинстве автомобилей вы сможете дотянуться до них без проблем, в некоторых, например, Toyota, нужно разбирать чуть ли не половину машины, пытаясь долезть до гаек со стороны капота, снимая панель дворников, решетки вентиляции и т.д.
    2. Теперь стойку можно достать и начать колдовать над ней. Что сразу бросается в глаза, так это «родные» болты стойки, они просто коротки для дополнительной накладки, которую мы хотели бы туда пристроить. Поэтому выбиваем старые болты и вставляем новые.
    3. Крепим проставку на новые болты, и можно установить все на свои места в обратном порядке. Если пружина поперечной стойки не даст вам возможности поставить все на место, то ее надо чем-то подпереть, пока она не достанет до отверстия для крепежа. Вручную давить бесполезно, воспользуйтесь еще одним домкратом.

    Установка проставок на задние стойки

    Для подъема задней части кузова над дорожным полотном под пружины вместо заводских проставок устанавливаются утолщенные резиновые. В отличие от передних, они не деформируют кузов, не ржавеют и не оказывают негативного влияния на эксплуатационные показатели автомобиля. Но, как говорится, каждому свое, если вы выбрали другой комплект, устанавливать его придется все равно по общему принципу.

    1. В зависимости от типа автомобиля, вам придется сделать примерно следующее. Снять пороги под крышкой багажника и возле задних дверей. Убрать максимально вперед, насколько это возможно, задние кресла. Убрать обшивку и накладки в багажнике. То же самое сделать с обшивками и накладками боковых панелей возле задних сидений. Фактически у вас должен показаться металлический скелет вашего автомобиля.
    2. После подготовительных работ приподнимаем домкратом заднее колесо, действуем как и при модернизации передней части. Снимаем колесо и начинаем бороться с опорой. Открутив верхние и нижние гайки, снимаем опору и рассматриваем болты. Скорее всего их тоже нужно заменить на более длинные. Иногда есть опасность того, что «не родные» болты будут плохо держаться, так как нет специальной уплотняющей юбки. Находчивые автовладельцы попросту приваривают новые болты на стойку.
    3. Ставим проставку и собираем все в обратном порядке. Наводим лоск в салоне и на этом можно закончить. Все может оказаться не так сложно, если у вас модель автомобиля попроще, чем японская Toyota. А есть и такие же проблемные конструкции, и вам придется попотеть. В любом случае, не стоит забывать о руководстве по эксплуатации для каждой машины, оно поможет рассчитать самый рациональный путь к заветным гайкам.