Как перемотать статор генератора своими руками?

Как самому перемотать генератор

На первый взгляд перемотка статора кажется сложной и невозможной в домашних условиях работой, за которую не всегда берутся даже обмотчики электромоторов. Но на самом деле при достижении некоторого опыта, простой трехфазный статор можно перемотать за четыре часа включая все подготовительные операции.

На этой фотографии видно как выглядит сгоревшая обмотка. Антигололедные реагенты не жалеют и изоляцию, а на иномарках, даже на грузовиках генератор располагают почему то в самом грязном месте. Заметны зеленые окислы и КЗ на этом статоре возникло именно из за разрушения изоляции. Прошел этот генератор всего 120тык за полтора года.

Перемотка статора генератора.

Здесь видно как злостно обжигается старая изоляция, но железо это не портит, магнитные свойства не нарушаются. Зато облегчается разборка и очистка статора. Перед сожженим обмотки нужно измерить длину выступающих лобовых частей. Для одних генераторов это критично (не уберется в корпус) для других не критично, но лучше стараться сделать так как было.

Теперь нужно сосчитать количество витков и начертить схему намотки, отметив на статоре места выводов начал и концов обмотки.

Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.

Теперь лучше всего из специального изоляционного материала синтофлекс, он очень прочен и при намотке толстым проводом не перерубается на выходах из паза. Или из прессшпана, но с ним нужно работать аккуратней, наблюдать за перегибами провода при выходе из паза, нужно нарезать изоляционные прокладки выступающие из торцов паза на 2,5- 3мм с каждой стороны и при плотной укладке по форме паза выступающие из паза на 3,5-4мм Это облегчит последующую заделку пазов: не придется обрезать лишнее. Изготовив и подогнав одну прокладку, по ее ширине или длине нужно отрезать ленту и, прикладывая образцовую прокладку, нарезать тридцать шесть аналогичных и уложить их в пазы.

Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.

Намотав половину витков одной фазы, продолжаем намотку в другую сторону, перекрывая пустые лобовые части полукатушек. На фото видно, что поворот начинается в пазу с выводом начала обмотки. Здесь можно заметить, что хоть провод и пошел в другую сторону, направление тока в пазу не изменилось. Не все статоры так намотаны, но так лучше: равномерней заполняются лобовые части и меньше мороки при опрессовке выступающей части готовой обмотки.

Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.
Остальные фазы мотаются аналогично первой.

Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.

Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи. В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При “силовой” сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.

Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя – потекут при сушке.

Для пропитки нужно слегка подогреть статор и погрузить его в пропиточный лак ГФ 95 или ему подобный. Никакой мебельный не подойдет. После пропитки нужно дать стечь лишнему лаку и поместить в печку газовой или электороплиты включеной на самый малый нагрев, на решетку или подвесить к решетке, а под статор подложить что-то несгораемое- кафельную плитку, чтобы не капало на раскаленный поддон. Если через час лак перестанет липнуть, то температура правильная и сушить еще два часа. Это самое простое. Если перемотка понравится можно сделать специальную печку для просушки со стабильной температурой . Еще можно сушить лампочкой 100Вт расположеной внутри статора, но это долго.

Для пропитки можно использовать эпоксидную смолу, но ее тоже надо подогревать до жидкого состояния, а если перегреть она схватится сразу. Можно пропитать автомобильной краской МЛ горячей сушки, но она толстая и перед просушкой нужно протереть железо статора, иначе не уберется в корпус, а якорь не уберется в статор.

Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.

Как перемотать генератор без особых сложностей

Перемотка генератора только на первый взгляд кажется трудной и сложновыполнимой задачей. Однако перекрутить статор можно и в гаражных условиях, достаточно получить необходимый опыт и знания. Например, 3-фазный статор удастся перемотать всего за 240 минут, с учетом всех подготовительных манипуляций.

Причины выхода из строя обмотки

Эксплуатация генератора на машинах в современных условиях осуществляется довольно жестко. Из-за антигололедных реагентов, которыми обильно посыпают дороги, выходит из строя изоляция элемента.

Примечательно, что на иномарках генератор расположен в самом грязном месте (производители зарубежных моделей не учли, что дороги в РФ не такие чистые, как у них). На него всегда оказывает давление грязь, вода и химические составы.

Обмотка статора выходит из строя по описанной выше причине. После длительных нагрузок и работы в экстремальных условиях, внутри образуется межвитковое замыкание или коротит на корпус источника тока.

Следует знать, что обмотка тщательно уложена бывает в пазы железного фюзеляжа (корпуса). Обмотка отличается высокими магнитными характеристиками, изготавливается из медного провода.

Подготовка

В любом деле, прежде чем переходить к непосредственной работе, следует подготовить необходимый инструментарий. Для перемотки агрегата много инструментов не понадобится, однако обязательно нужен будет намоточный станок. Благодаря этому оборудованию можно легко наматывать катушки.

Лучше обзавестись сразу намоточным станком с функцией счетчика. Таким образом удастся контролировать количество витков.

Помимо станка нужен будет медный провод нужного размера и трамбовочный инструмент.

К дополнительным инструментам, наличие которых приветствуется, относится токарный станок и сушильно-выжигательная печь. Последняя поможет быстро высушить статор, после нанесения лака.

Если профессиональной печки нет, то сушить можно и под 100-ваттовой лампочкой, но это заметно дольше.

Да, и обязательно подготовить тару, где статор будет пропитан лаком. Безусловно, надо держать под рукой обязательные инструменты на каждый раз: молоток, отвертку, плоскогубцы и т.д.

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют использовать также линейку, которой проводятся необходимые замеры длины и ширины детали.

Проверка

Перед тем, как начать операцию, нужно проверить состояние обмотки. Снимается и разбирается электромотор.

Для проверки обмотки используется омметр, которым измеряется сопротивление. Достаточно прикоснуться прибором к кольцам ротора или выводам статора, и сверить показания.

Внимание. Если сопротивление обмотки ротора показывает значения, близкие к 1.8-5 омам, то обмотка считается рабочей. Если ниже этих значений – в цепи есть витки с замыканием. При больших значениях можно судить однозначно о порванной обмотке.

Что касается сопротивления обмотки статора, то оно должно быть малым.

Судить о состоянии обмотки можно и по внешним признакам. К примеру, темная обмотка или следы ее осыпания напрямую свидетельствуют о нарушениях.

Обжиг старой изоляции

Важнейшим этапом работы является обжиг старой изоляции. Процесс ничем не опасен для металла с его магнит особенностями, зато упрощается в разы демонтаж и чистка детали. Рекомендуется перед обжигом измерять глубину выступов передних частей.

Измерение выступов крайне важно для некоторых моделей генераторов. Если этого не сделать, то выступы после сбора не уберутся обратно в корпус из-за чересчур толстой обмотки.

Схема

Важно перед тем, как проводить наматывание обмотки, прочертить схему. К примеру, в 1-фазном генератора обмотки соединены по принципу линейности. Другими словами, начало 1-й части обмотки аналогично началу 2-й фазы, конец 3-й – концу 4-й, начало 3-й – началу – 4-й и т.д.

А вот в 3-фазном генераторе соединение осуществляется другим образом. Начало 1-й обмотки — конец 2-й, начало 2-й – конец 3-й и т.д.

В трехфазном генераторе также часто используется схема «звезда» или «треугольник». Если использовать в генераторе обмотку, собранную по схеме «звезда», вольтаж увеличится в полтора и более раз. В соединении «треугольник» вольтаж будет равен стандартному.

Алгоритм проведения намотки своими руками

Теперь представляем непосредственно процесс намотки:

осуществляется нарезание изоляции либо синтофлексом, либо прессшпаном;
затем изготовленные прокладки укладываются в пазы (должно быть 36 одинаковых прокладок).

Синтофлекс очень тверд, не рвется на выходах из паза. Прессшпан более чувствительный материал, с ним работать нужно осторожнее, следить за перегибами.

Время начинать первую обмотку:

провод должен быть уложен сначала волной (вдет в первый паз, выведен из четвертого).

таким же манером наматывается 1/2 витков;
после этого намотка продолжается в обратную сторону, тем самым, перекрывая пустые передние части полукатушек.

Техника намотки, когда поворот делается в пазу с выводом начальной части провода, считается самой эффективной. Она позволяет заполнять передние части, и во время опрессовки меньше будет сложностей с выступами.

Затем наматываются остальные две фазы:

после того, как намотаны все фазы, начинается заделка пазов;
выступы обстукиваются деревянными проставками (выступы не должны заходить внутрь железного корпуса и выступать за пределы фюзеляжа);
затем готовая обмотка примеряется в крышку, все хорошенько проверяется – не касается ли провода корпуса;
выводы концов обмоток зачищаются и соединяются;
затем они скручиваются, а концы обмоток пропаиваются.

Также проводится изоляция куском текстильного кембрика.

Важно перед соединением обязательно проверять, не замыкает ли между фазами и на железо.

Наматывание обмотки представляет собой процесс, схожий с приготовлением колбасы. Оба вывода (конца) фиксируются кордовой или льняной ниткой. Однако использовать капрон или прочие термопласты запрещено, так как они легко текут при сушке.

Что касается процесса пропитки, то сначала поверхность подогревается, а затем погружается в пропиточный состав ГФ 95. Для пропитки не подходят мебельные лаки, только особые. А вот эпоксидка – совсем другое дело. Только ее следует подогреть до жидкого состояния, но не слишком, чтобы мгновенно не схватывала.

Подходит также автомобильная краска МЛ, хотя она и дает толстый слой.

После того, как статор пропитывается лаком, нужно оставить его на некоторое время, чтобы стек лишний лак. Затем деталь помещается в печь, где и проходит процесс сушки.

Внимание. Температура в печке должна оставаться на самом низком режиме. Деталь устанавливается на решетку или подвешивается внутри. Рекомендуется также подставить под нее керамическую плитку.

Просушку можно считать почти законченной, если лак просушивается через 60 минут. После этого следует продержать деталь в печи еще 2 часа.

В конце генератор с обновленными ротором и статором собирается. Обязательно проверяют, какое напряжение он выдает.

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2735)

Гараж → Перемотка генератора, предыстория, ремонт своими руками

После проведенной работы над мотоциклом решил съездить к родителям, а это 250 км. Дождавшись пятницы, после работы выезжаю в дорогу. Проехав 110 км, останавливаюсь что-то проверить, уже не помню что. И бац, жму на кнопку стартера, а в ответ лишь щелчок реле. Уже начало смеркаться и видно что фара светит, понимаю что аккумулятор жив. Не долго думая чуть растолкав, завожу мотоцикл со второй передачи. Проехав еще несколько километров, как раз въехал в город Изюм, слышу что мот не может набрать обороты, выше 6000 об. начинаются жуткие перебои. Вырубаю свет и все приходит в норму. Теперь мне стало понятно что нет зарядки, именно поэтому не работал стартер и не хватает напряжения для зажигания на высоких оборотах. Пришлось звонить отцу и просить забрать меня на бусе.

Это фото уже на следующий день у родителей.

Дальше нужно было убедиться что это именно генератор. Нужно просто снять разъем, идущий от генератора к реле зарядки и проверить напряжение между тремя клеймами. Проверять нужно при работающем двигателе, меряем переменное напряжение. Вольтаж может быть у всех разным и зависит от оборотов двигателя, но обычно в пределах 14-50 вольт. У меня показывало несколько вольт.

Стоит отметить что ремонтом генератора я занялся после возвращения в Харьков, то есть 250 км я проехал без генератора. Для этого я полностью зарядил аккумулятор и взял с собой запасной от скутера. На родном удалось проехать 200 км!

Теперь когда я стал уверен что это генератор, начал искать где можно приобрести новый или б/у. Новый вроде выпускает британская фабрика и стоит он немало. А вот б/у реально можно найти. Но почитав форумы я понял что б/у с легкостью сломается на следующий день. Потому как это довольно распространенная поломка. Видимо со временем портится изоляция, или это так действуют современные синтетические масла на старую изоляцию.

Поэтому оптимальным оказалось перемотать генератор. Оказалось, есть немало примеров успешной перемотки своими силами. Для этого необходим провод, немного спец лака или эпоксидного клея и много терпения.

Снять статор генератора довольно просто. Нужно отключить аккум, положить мот на левый бок (для тех кто не хочет сливать масло), снять правую крышку и открутить генератор, предварительно отключив его разъем.

А вот и наш статор, видно что в некоторых местах изоляция потемнела и испортилась.

Провод я купил на радио рынке, спец лак найти не удалось, а эпоксидный клей довольно распространен.

Приступаем к размотке статора генератора, лучше все фотографировать, чтоб не забыть что куда подсоединялось. Отрезаем провод с разъемом и разматываем, считаем количество витков на катушке, у меня было 37 витков.

По мере размотки нарисовал схемку.

После размотки все хорошенько вычищаем от остатков лака и масла. Одеваем кожаную перчатку и начинаем мотать, прижимая виток к витку. Для лучшей укладки провода, можно помогать пластиковой линейкой и т.п. Мотал я очень долго, больше чем на пару-тройку часов в день меня не хватало, ушло четыре дня.

Потом припаиваем родной провод с разъемом, стеклотканную изоляцию оставляем родную. Прокладываем провода как были. После нужно все пропитать лаком при помощи кисти. Я использовал эпоксидный клей, который развел растворителем до вязкости лака. После пропитки можно ускорить процесс затвердевания при помощи нагревания. Я просто поместил статор в духовку при малом огне и открытой дверце на час где-то. Помним что эпоксидная смола токсична!

Осталось прикрутить статор генератора к крышке и установить на мотоцикл в обратном порядке. Еще нужно проверить напряжение между клеймами, оно должно быть в районе 14-50 вольт и меняться с оборотами.

С перемотанным генератором я проехал несколько тысяч, полет нормальный.

PS: Больше не буду повторять подобный ремонт, слишком трудоемко.

Перемотка генератора своими руками.

Генератор перестал давать зарядку (сгорел),

почему это происходит?

На мотоцикл установили дополнительное оборудование (противотуманные фары, ксенон, подогрев ручек, сиденья и т.д.). Практически на всех мотоциклах, генераторы, рассчитаны только на «родное» электрическое оборудование. При установке дополнительного оборудования нагрузка на генератор возрастает, мощности не хватает и генератор сгорает.
Замыкание электропроводки мотоцикла.
Просто из-за того, что подошел его срок, бедолага генератор исчерпал свой ресурс.

На фото показан сгоревший генератор, как проверить это можно прочитать в статье: Проверка зарядки генератора мотоцикла.

Что делать если генератор сгорел?

Купить новый «родной» генератор. Стоит он, как «опора от чугунного моста». Если у Вас на мотоцикле установлено дополнительное оборудование сколько он проработает неизвестно ни кому.
Купить дешевый «китайский». Здесь вообще рулетка. Все с которыми я встречался не соответствуют параметрам «родных» генераторов. Проволока намотанная на статоре генератора намного тоньше чем «родная», а значит и мощность меньше.
Перемотать генератор мотоцикла. Намотать проволоку того же сечения, желательно толще, если позволяет статор. Статор позволяет практически всегда, можно в крайнем случае намотать меньше витков на 1-3. Вы можете подсчитать сколько вольт выдает один виток. Для этого делите напряжение зарядки 13.8 в. на количество витков в обмотке и получаете в среднем, для разных генераторов 0,07 вольт. У генератора 6 катушек. Если мы уберем по 1 витку, то 1 х 6 х 0.07 = 0.42 в., на холостых 13.3 в. — не критично. Если убрать по 3 витка, то 3 х 6 х 0.07 = 1.26 в., т.е. на холостых 12.54 в. — маловато, но можно немного поднять холостые до 1000-1100 об./мин. — обычно этого достаточно. На холостых оборотах зарядка при всех включенных потребителях должна быть не меньше 12.8 в., что соответствует полностью заряженному аккумулятору. На практике хватает и 12.5 в. (потери из-за не самых толстых проводов проводки мотоцикла). Мы теряем зарядку на холостых, но при этом получаем вечный генератор. Решать Вам, увеличивать сечение проволоки или оставить как было.

Перематываем генератор мотоцикла.

Снимаем генератор, отмываем.
Разматываем генератор. Не забывайте посчитать количество витков на катушках статора, направление намотки (можно сфотографировать процесс, количество витков на каждой катушке обычно одинаковое).
Проверяем статор генератора. На нем нанесен изоляционный слой, если он где-то нарушен — восстанавливаем (он нужен, что бы проволока не касалась железных частей статора).
Берем проволоку нужного сечения и перематываем генератор мотоцикла по схеме, как разматывали (на фото самая распространенная схема намотки, бывают и другие).
Разводим клей ЭДП (эпоксидный клей) с растворителем 1:1, заливаем наш статор с намотанной проволокой. Главное, что бы все пролилось и зафиксировалось (для ускорения процесса можно поставить это все в духовку градусов на 60-80).
Ждем полного застывания (обычно 24 часа для ЭДП).
Ставим на мотоцикл, проверяем зарядку.

Сотрудники нашего сервиса помогут решить проблему с зарядкой Вашего мотоцикла.

Определим неисправность генератора, реле регулятора, проводки мотоцикла, дополнительного оборудования.

Перемотаем генератор.

Если генератор сгорел: а ккумулятор при полной разрядке может выйти из строя, и золяционный слой статора генератора может выгореть полностью — сложно восстанавливается, м ожет выйти из строя реле-регулятор.

Статор генератора: возможные неисправности, методы диагностики и ремонта

Современный автомобиль буквально набит различными электрическими системами. Питание этих систем напрямую зависит от генератора, который состоит из нескольких компонентов. Важнейшей частью генератора является статор генератора. От его состояния напрямую зависит работа генератора и питание бортовой системы автомобиля. При поломках генератора многие спешат поменять его на новый, хотя генератор легко перебрать и восстановить практически любую его часть. Например, перемотать статор генератора вполне можно своими руками.

Из каких элементов состоит статор синхронного генератора и принцип работы

Пакет обмоток статора;
Сердечник или пакет статора;
Провода для вывода подключения.

Сам статор выполнен из трёх обмоток, в них формируются три различных значения тока, данная схема – это трехфазный вывод. От корпуса генератора отходят концы каждой обмотки ( они подключены к нему), второй конец подключён к выпрямителю. Для концентрации и усиления магнитного поля в генераторе служит сердечник, сделанный из металлических пластинок.

Обмотка статора синхронного генератора располагается в специальных пазах, обычно таких пазов 36. В каждом пазу обмотка держится за счёт клина. Данный клин сделан из изоляционных материалов.

Причины нарушения стабильной работы статора генератора

Перед тем как проводить проверку нужно точно узнать, какой именно генератор установлен на вашем автомобиле. Это можно узнать из мануала, но лучший способ узнать модель и параметры генератора – это заглянув под капот найти заводскую бирку. На ней вы найдёте все нужные значения. Если не учитывать различия в моделях генераторов, то результат проверки будет неточен. Зная основы электрики, несложно самому выявить различные проблемы в работе генератора, да и других систем электрической системы.

Все поломки статора можно условно разделить на две группы:

Обрыв проводов обмотки;
Замыкание провода на массу.

Если эксплуатация автомобиля проходит в условиях повышенной влажности или при резких сменах температурного режима, изоляция может потрескаться и расслоиться. Это может спровоцировать межвитковое замыкание и даже выход из строя всего генератора, что станет причиной внезапного разряжения аккумулятора, так как генератор не сможет полноценно его заряжать.

Проверка статора генератора при помощи мультиметра, как проверить контрольной лампочкой

Статор генератора проверяется или на обрыв, или на короткое замыкание. Чтобы проверить сопротивление, используется мультиметр, в крайнем случае, можно воспользоваться контрольной лампочкой.

Мультиметр следует перевести в режим омметра, после чего его щупы подключаются к выводам обмоток. При отсутствии обрыва тестер покажет сопротивление 10 ом. При наличии обрыва сопротивление покажет значение, стремящееся к бесконечности. При таком результате производится проверка трёх выводов. Для получения более точных результатов проверки лучше сверить полученные данные с паспортными. Следует знать, что недорогие китайские мультиметры не в состоянии точно показать снимаемое сопротивление (точность иногда требуется до десятых долях ома), поэтому следует обзавестись хорошим фирменным прибором.

Если достать любой мультиметр не представляется возможным, а проверить нужно, можно использовать контрольную лампочку (контрольку). Точное сопротивление она не покажет, но разрыв найти поможет. С помощью изолированного провода подаётся отрицательный заряд от аккумулятора на контакт обмотки. Положительный заряд следует подать через лампочку на другой контакт. Если лампочка горит, значит разрыв не найден, и устройство функционирует исправно. Данная процедура дублируется для всех выводов.

Диагностика на замыкание также проводится с помощью мультиметра или контрольной лампочки. Положительный щуп нужно соединить с любым контактом обмотки, а отрицательный – к статору. Это следует повторить с каждым выводом. Контрольной лампой межвитковое замыкание определяется аналогичным способом. Прозвоните все выводы.

Ремонт генератора своими руками

Под ремонтом статора обычно понимается перемотка статора генератора. Для этой процедуры вам понадобится внушительный набор инструментов:

Намоточный станок;
Медный провод (может потребоваться около 8 катушек);
Трамбовка;
Сверлильный станок;
Устройство для сушки покрытого лаком статора;
Молоток, набор отвёрток и ключей.

Намотка статора автомобильного генератора — это и есть ремонт статора. Для начала следует извлечь сам статор из генератора. Старая обмотка опаливается, но перед этим должна быть составлена схема обмотки статора генератора, идентичная старой трёхфазной или однофазной обмотке. При опаливании магнитные свойства металлического пакета статора не ухудшаются, поэтому можно не переживать. Когда обмотка полностью обгорит, следует провести полную очистку посадочного места. Нарезаются изоляционные прокладки из синтофлекса и устанавливаются в пазы.

Перематывать обмотку следует по заранее нарисованной схеме. Линейный принцип используется в однофазном генераторе, а трехфазная обмотка статора предполагает соединение «звездой» или «треугольником». При перемотке провод из первого паза должен идти сразу в четвёртый. Сначала наматывается половина витков в одну сторону, потом вторая половина в противоположную сторону. Пазы заделываются выступающими частями прокладок, после чего катушки нужно простучать молотком. Чтобы не повредить обмотку, нужно использовать проставку.

Перед тем, как проверить токами работоспособность статора, следует убедится в отсутствии короткого замыкания. Если найдётся замыкание, значит изоляция была уложена некачественно. Следует отыскать проблемное место и, используя прокладку, устранить пробой.

Перед пропиткой лаком нужно проверить размеры перемотанного узла, он не должен при сборке генератора выступать за края. Контакты связываются нитью, которая не расплавится при сушке и помещается в ёмкость с лаком. После пропитки статора его помещают в печь для сушки, предварительно дав элементу обтечь. Если нет подходящей печи, статор можно просто подвесить, установив снизу нагревательный элемент. Когда лак перестанет липнуть, сушка будет закончена. При использовании подогрева сушка обычно занимает около 2-3 часов.

При нестабильной работе генератора для многих решением проблемы становится замена всего узла. Но если знать, как проверить все элементы генератора, то даже процедура обмотки статора будет вам по плечу.