Заклинило генератор что делать?

Заклинил генератор в последний день зимы

Случилось это весёлое событие утром по дороге на работу на самой верхней части моста через путепровод на пол пути до места назначения в -21)) Но я то пока не знал, что причина поломки в генераторе, каких-либо посторонних звуков он вообще не подавал. Еду значит, всё как обычно, в начале подъёма на мост перестроился в левый ряд через довольно таки приличную колею, на подъёме почувствовал, что как-то жестковато стало ехать. Ну думаю мороз и всё такое и тут бац, загорается лампа АКБ и дизельный авто начинает ехать тихо-тихо как электромобиль) Смотрю стрелка тахометра на нуле, перестраиваюсь вправо и врубаю аварийку. Хорошо, что уже преодолел подъём, за мостом поворот направо, туда и покатился. Но катился, хочу я вам сказать, как-то ооочень медленно, даже пришлось потолкать метров 5, чтобы освободить полосу. Пробую заводить — хрен… Стартер даже не крутит, пытается при повороте ключа, но не крутит. Ну что тут может прийти в голову? Генератор не выдаёт заряд, АКБ сел. Полез под капот — всё на месте, присутствует небольшой запашок чего-то горелого, не запах горелой проводки. Пока я копошился, подходит парень, который недалеко ждал своего спасительно транспорта, он видимо понял, что я остановился нихрена не из-за спущенного колеса и говорит: «Смотри, у тебя ЕЩЁ и колесо спустило». Думаю зашибись, ещё этого не хватало. Да, действительно, заднее левое колесо в ноль. Вот и причина черепашечьего спуска с моста. Колесо совсем немного травило по ободу, видимо при перестроении в колее оно и хлопнуло. Короче поставил докатку и через часик уже болтался на тросе, двигаясь ближе к работе.

А что самое интересное, в этот день у меня ещё и аттестация на работе была назначена на 11 часов )) Зимушка решила оставить мне незабываемые ощущения)
Итак, после обеда, добрался до Ганса, уже отогретый стоял в боксе. Пробую завести — такая же хрень как и до этого. Прикуриваем от другого сомнительного АКБ — без изменений. От второго такого же — аналогично. Плюнули, притащили 190ый аккум от МАЗа и что думаете? Всё без изменений, стартер немного «дёргается» и всё. Начинают посещать мысли о том, что заклинил ДВС. Но как-то это странно, посторонних звуков не слышал когда заглох. После замены прокладки ГБЦ проехал уже 1040км. Скинул пыльники дрыгателя, беру вороток с головой, чтобы попробовать провернуть коленвал, и хрен тут было! Вообще никак. Открыл заливную горловину, шестерёнки и цепь на месте)) Сверху не очень удобно крутить, думаю дай на подъёмнике снизу попробую. Пробую прокрутить по часовой стрелке, вороток немного пружинит и не более. Далее против часовой кручу и тут бац, крутанулся и ремень на шкиве генератора проскользнул. И тут сразу отлегло — не заклинил)) Скинул приводной ремень и ДВС без проблем стал запускаться.
Далее снимаем генератор. Сзади необходимо отсоединить разъём и открутить гаечку, которая фиксирует силовые провода. Откручиваем два болта от блока ДВС и монтажкой шевелим генератор. Извлечь его вниз не получится, только наверх. Вроде так всё легко и просто когда пишешь, а повозиться то пришлось ))

После снятия пластиковой крышки на задней части, откручиваем регулятор напряжения

Далее необходимо снять шкив. Понадобится хитрый ключ на 24 и торкс или другие способы и танцы с бубном

Далее аккуратно половинем генератор — отделяем заднюю часть с обмоткой статора и диодным мостом. Остаётся передняя часть с ротором.

Аккуратно выпрессовываем ротор из внутренней обоймы подшипника, который установлен в передней крышке. Подшипник в ней закрыт крышкой, открутили четыре винтика, выпрессовали подшипник.

Вот его и заклинило. Снимаем пыльник и предстаёт такая картина

Все детали осмотрены, всё ОК. Раз уж гена разобран, то и задний подшипник меняем. Его с вала ротора снимем съёмником, аккуратно, не повредив пластик на торце ротора.

Ну в принципе и всё, дефектовка завершена. Передний подшипник 303й, задний 202й. Я приобрёл:
передний Koyo 6303RS
задний NSK 6202DU

Сборка.
Ничего сложного, в обратной последовательности. Предварительно все крышки отмыл и просушил.
Запрессовываем передний поддшипник

Закрываем крышкой. Напрессовываем задний подшипник на вал ротора. Далее собираем корпус и устанавливаем шкив.

Остаётся установить регулятор с щёточным узлом (предварительно контактные кольца теранул нулёвочкой) и закрыть пластиковой крышкой.
Проверка генератора на стенде

Небольшой видосик как производится проверка на стенде. Нагрузку не меняли на видео, +/- 10 Ампер, ремень установлен немного криво) Напряжение, которое выдаёт генератор на экране слева

Ну в общем и всё, ремонт закончен, генератор необходимо вернуть на законное место. Попутно снял, разобрал и заложил смазку в подшипники натяжного и паразитного (обводного) роликов. В качестве мази использовал зелёнку Castrol LMX.
Подробнее про ролики можно почитать в БЖ у Леонидыча

Колесо отвёз на шинку, разобрали, промазали герметиком и собрали.
Вот такие сюрпризы преподнёс последний день зимы))

Клин обгонной муфты генератора

Долгое время генераторы, установленные на ДВС, обходились обычными шкивами, которые жестко связывали приводной ремень и вал генератора. Со временем автопроизводители начали применять инерционные шкивы генераторов, оснащенные обгонной муфтой. Давайте разберемся с тем, зачем шкивам понадобилась обгонная муфта и во что обойдется ее замена в случае поломки.

Для сглаживания инерции

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Приводимые ремнем детали, раскрутившись, из-за инерции не способны вращаться синхронно с угловой скоростью коленвала. То есть, валы приводимого навесного оборудования то отстают от скорости вращения коленвала, то опережают ее. Добавим сюда же режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, откуда возникает проскальзывание и рывки, из-за которых приводной ремень растягивается, изнашивается и, наконец, разрывается окончательно. Разумеется, посторонние рывки на себе испытывает и ремень ГРМ, и цепь ГРМ (в зависимости от того, какой привод используется). Правда, эти приводные механизмы гораздо прочнее и более выносливы. Все-таки, они призваны жестко связывать коленвал и распредвалы ДВС. Однако инженеры посчитали, что и их не мешает защитить от посторонних импульсов, генерируемых асинхронно вращающимися валами (и шкивами) навесного оборудования.

Тем более что с ходом времени автомобили обрастали новым дополнительным оборудованием. Необходимо учесть, что привод новых агрегатов доверили ремню генератора и, кроме того, увеличилось количество бортовых потребителей электроэнергии, из-за которых сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. Когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней генератора. Разумеется, происходившее никого не устраивало. В качестве решения проблемы был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.

Принцип работы обгонной муфты такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.

Преимущества обгонной муфты

Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на дорогих премиальных машинах, оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-«автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.

Ресурс ремней генераторов действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.

Последствия поломки обгонной муфты

По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить на шкив защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.

Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.

Цена вопроса

В зависимости от модели генератора стоимость качественного шкива с обгонной муфтой, который выдержит до замены не меньше 100 тыс. км, варьируется от 40 до 150 у.е. Потолок — 200 у.е. для автомобилей класса «премиум», особенно редко встречающихся у нас марок. Если говорить о распространенных у нас автомобилях гольф-класса и среднего размерного класса, то можно ориентироваться на 50-60 у.е. Обгонная муфта – узел неразборный, ремонту не подлежит. Если муфта прошла 100.000 км и затем заклинила, то ее нужно менять обязательно комплектом – с ремнем, натяжителем и всеми роликами привода.

Заклинило генератор что делать?

Что к чему

Генератор, или в народной транскрипции «гена», тянет на себе все бортовое электрооборудование, питая его электрическим током. Конструктивно – это обычный электродвигатель, работающий наоборот. Вал здесь вращает не возбуждающаяся в обмотке статора ЭДС, а клиноременная передача, связанная с коленвалом. В итоге статор выдает ток. Чтобы напряжение на выходе было малозависимым от оборотов двигателя, в цепь встроен реле-регулятор напряжения.

Необходимо признать, что с годами этот узел становится весьма проблемным. Первым «сдает» реле-регулятор. Впрочем, может заклинить и подшипники, на которых вращается вал со шкивом ременной передачи. С пробегом изнашиваются щетки электрической машины, а в финале – замыкает обмотка статора.

Когда что может произойти – неизвестно. Но, издавна изучены признаки, позволяющие заметить выход из строя генератора, не дожидаясь просадки аккумулятора «в ноль».

На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

1. Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
2. Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
3. Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
4. Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.

«Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде , мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.

Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

Задавайтесь таким вопросом с осторожностью. Дело в том, «гена» может быть в порядке, хотя замеренный вольтаж будет говорить об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

• Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с вывода генератора. Если эта цифра будет уже в норме, то проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
• Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к шпильке на кузове.
• Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключаемом к «гене».

А что, если генератор действительно выдает не то, что нужно? Снимать, а уж тем более разбирать его – последнее дело. Для начала удостоверьтесь, не свистит ли ремешок. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если пищит ремень генератора на автомобиле . Обычно это сигнал к тому, чтобы его натянуть. Тогда и напряжение встанет в правильное русло.

Все в порядке? Протестируйте реле-регулятор генератора, без разборки, с помощью мультиметра. На работающем двигателе при неисправном регуляторе напряжение на клеммах АКБ сильно отклоняется от нормы. Если поточнее, то:

• Вольтаж составляет, скажем 12,7 В, или вовсе уменьшился до 12 В. Такая картина как на холостых оборотах, так и на 2 000 об/мин и выше.
• Напряжение на оборотах значительно выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.

Не затягивайте с обследованием генератора. Перезаряд, как и недозаряд, выводит из строя аккумулятор автомобиля в считанные дни. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного источника питания.

UAZ Patriot INSURGENT › Logbook › Заклинило генератор

Начнем с того, что генератор уже давно шумел подшипниками. Очень давно

Форум Хабаровска — 27R.Ru — 27 Регион

Заклинило генератор

Заклинило генератор

вопрос
стоит ли его разбирать на предмет замены или смазки подшипников или просто купить подобный б/у рабочий? Может кто подскажет конторы, занимающиеся ремонтом генераторов?

Т.Калдина, двигатель 5ЕFE

Четверг
Парень на Павловича за ремонт просил 600 руб + запчасти.
Разобрать самому генератор не получилось — сорвалась на роторе гайка.
Заехали к умельцам в гаражи — те заметили на корпусе генератора трещину и посоветовали этот генератор больше не юзать — мало ли поведен, заклинит снова. К тому же генератор оказался «крепким орешком» и гайка не далась.

Пятница
Пришлось купить газетку объявлений и обзванивать конторы — разборки. Маркетинговое исследование рынка генераторов на 5Е показало, что в 5ти местах можно купить данный агрегат за 800 — 2500 рублей.

Суббота
Заехал на одну и разборок, купил за 800. Заехал на рынок, купил ремни, ключики. К вечеру генератор стоял, работал. но с каким — то металлическим подозрительным шумом. Подшипники у нового генератора нае. или наё.

Воскресение
Покатался на дачу, по городу. Вечером снял генератор.

Пн
Утром заехал (на автобусе) на разборку. Генератор поменяли на другой.
Вечером установил генератор — крутится, не шумит. но и ток не выдает (судя по индикации лампочек и заглохивании двигателя при сбрасывании клеммы с акумы)

Вт
Утром заехал на разборку, поменял генератор на деньги (у них генераторы кончились). Оттуда на рынок на Оборонной — купил очередной генератор.
Вечером установил, проверил, работает.

В общем, решил проблему за неделю. В результате накопил опыт по несуетливой и очень быстрой замене генераторов и ремней на 5Е.

Можно скзать повезло, на выходных на моря!

Да не повезло тебе с перестановками.

Спасибо что не поленился описать.

Непрочитанное сообщение JAOS » 18 авг 2004, 18:37

Раз уж зашел разговор о многочисленных ремонтах одного и того же оборудования, то и мне есть что добавить
Не все уже помню в деталях, но все-таки.

Когда-то давно купил я Mazda RX7 и через неделю понял, что генератор на ней дохлый, так как поездишь ночью с фарами, а на утро она не заводится. Днем ездишь на утро заводится.

Снял генератор в первый раз и оттащил куда-то в ремонт. Посмотрели и сказали «вылетел» диодный мост. Заменили его или отремонтировали уже не помню, но сделали и я поставил генератор на машину. Поездил дня два и таже самая хреновина.
Я опять снимаю и в эту контору. Там почесали репу и опять что-то сделали с диодным мостом.
Опять я ставлю на место и через несколько дней опять точно такая же херня.

Думаю вот дебилы и снимаю его в третий раз, но на этот раз кто-то подсказывает мне что у него есть знакомый электрик которому такие дела сделать раз плюнуть. Тащу к нему.
Что бы вы думали? Такая же байда два раза А тогда мне было не до смеха

Я уже снимаю его в темноте за 3 минуты, вечером в гараже и действительно без света. Сам с себя прикалываюсь.

Не помню кто мне сказал или как я узнал про автосервис в районе завода ОБД. Это он теперь называется СТК ХОНДА.
Снял, притащил, сделали, ставлю и опять та же «вафля».

Естественно что всех спецов заранее предупреждаю, что не все так просто как может показаться на первый взгляд и рассказываю истории про мои похождения.

Генератор ремонтируют еще раз и все повторяестя хрен знает в какой раз.
Тут в дело вмешивается местный мастер Петрович, который до этого поручал заниматься моим генератором своим подчиненным.

Засел он на долго, с лупой в глазу как у часовых мастеров. Починил таки по настоящему. После этого еще три года ездил на этой машине и генератор меня не разу не побеспокоил.
Жаль Петрович сейчас не работает там Хороший мастер.

Сейчас впервые подсчитал сколько раз я снимал генератор 7 РАЗ.

А теперь поробуйте угадать в чем было дело .

Заклинило генератор что делать

Новости:

Уважаемые форумчане(особенно категории Новичок).
Убедительная просьба проверить и заполнить в своих личных профилях сведения о ваших железных конях, соответствующие поля есть в профиле пользователя.
Если в профиле не отображается-пишите машину, тип привода,расположение руля и т.п. в Вашей подписи(или для лучшей наглядности в строке «подпись под аватаром» в настройке профиля).
Все подробности тут http://www.premacy.ru/forum/index.php?topic=7131.0
Спасибо за понимание.

В противном случае сообщения будут удаляться, а к пользователям с пустыми профилями или неправильно заполненными, буду применяться административные меры воздействия,вплоть до БАНа!

• Premacy.ru »
• Технический раздел Mazda Premacy »
• Обсуждение и ремонт »
• Электрика и электроника (Модераторы: СЕРГЕЙ Г., Karbofos26) »
• Заклинил генератор

Автор Тема: Заклинил генератор (Прочитано 1535 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

• Premacy.ru »
• Технический раздел Mazda Premacy »
• Обсуждение и ремонт »
• Электрика и электроника (Модераторы: СЕРГЕЙ Г., Karbofos26) »
• Заклинил генератор

• SMF 2.0.14 | SMF © 2011, Simple Machines
  SMFAds for Free Forums
• XHTML
• RSS
• Мобильная версия

Реквест: /forum/index.php?topic=1535.0 № Итог:/forum/index.php?topic=1535.0

Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 27.

Не паникуй. Что именно заклинило? Там вообще-то клинить могуут только подшипники, либо статор с ротором в результате разрушения одного из подшипников. Вообще говоря, и то и другое поправимо.

На своем генераторе (восьмерышный) начинавший клинить подшипник (а там стоят защищенные, т.е. в которых шариков не видно) я реанимировал, пролив его сначала WD-40, а потом каким-то маслом, типа, для швейных машинок. Крутится 3-й год 🙂

Опять же , из личного опыта, не знаю, как устроен Г-221, но в моем «гене» я тоже схлопотал заклинивание. Оказалось, винт крепления крышки переднего подшипника от вибрации вывернулся и попал между ротором и корпусом генератора. Вылечилось разборой-сборкой генератора.

да я уж думаю новый куплю, благо после иномарки он копейки стоит(полтарушка рублисов)

p/s на Мазду полностью перебирали за 140уев:(

вот и думаю реанимировать раритет, а то ещё и жена на права учится:)
Можно сказать узлами все и меняю, кардан, карбюратор, колеса. вот генератор теперь
По переду походу тоже надо все менять, а то с виду там как все единое целое:)

Благо аммо и пружины менял в 96, вроде живы пока:)

Ремонт такого оборудования, как стартер или генератор требует профессионального подхода, но что же делать, если произошла поломка генератора в дороге. Главная цель в самостоятельном дорожном ремонте – завести машину и доставить ее, если не домой в знакомую и проверенную автомастерскую, то в ближайший автосервис, чтобы можно было спокойно доехать к месту назначения.

Хорошая автомастерская всегда поможет в беде. На складе автомастерской компании «Start-Motors» всегда найдутся необходимые комплектующие, при необходимости можно отремонтировать или купить генератор для иномарки на замену, это может быть новый или аналогичный по типу, отремонтированный образец.
Существует несколько причин появления аварийных ситуаций в пути, но по большей части – это поломка генератора и стартера. Чаще всего поломка генератора происходит на машинах, подходящих под категорию «уставшие», с большим пробегом.

Определение причины поломки генератора в дороге

Первое, что делаем, это определяем, что причина поломки кроется в генераторе.

На приборной панели большинства автомобилей находится указатель заряда аккумулятора. Об исправном оборудовании свидетельствует то, что индикатор заряда загорается моментально с поворотом ключа в замке зажигания, после запуска двигателя индикатор перестает гореть.

Уточняем, что причина неисправности именно в генераторе

Неисправный генератор приводит к обнулению настроек компьютера машины, напряжение становится нестабильным, появляется запах горелой резины или посторонний визг под капотом.
Убедиться в неисправности генератора можно применив такой способ, как замкнуть при работающем двигателе провода, идущие на реле заряда или по-другому «таблетку». Если при этом ничего не произошло это и означает неисправность генератора.
На неработающей машине обязательно проверьте люфт шкива генератора, если люфт есть, причина неисправности кроется в генераторе.

Что делать, если поломка произошла в дороге

Находим поломку генератора
• Проверяем предохранитель, который расположен в обмотке возбуждения, иногда его достаточно пошевелить, чтобы автомобиль заработал.
• Проверяем приводной ремень генератора, если он ослаблен, его достаточно легко натянуть, если он вышел из строя, его можно поменять самому, достаточно иметь запасной ремень в бардачке.

На автомобилях с очень большим пробегом даже новый ремень способен касаться боковин шкива, опираясь на дно ручья он может проскальзывать.

• Проверяем щеточный узел, эта операция несколько сложнее, чем предыдущая, но ее вполне можно сделать самому. Нужно открутить винт крепления щеткодержателя, снять кожух защиты, извлечь щеточный узел, иногда достаточно открутить винты крепления и снять щеткодержатель с задней крышки блока. Щетки должны свободно перемещаться в пазах. Вряд ли вы возите с собой запасные щетки и можете их заменить, но почистить узел и токосъемные кольца от пыли смоченной в бензине ветошью или зачистить нагар наждачной бумагой вполне возможно. Щетки должны выступать из щеткодержателя на высоту не менее 5 и не более 8 мм это зависит от типа машинного генератора. Важно помнить: операция должна проводиться очень осторожно, чтобы не повредить механизм.

• При неисправности генераторной обмотки, выхода из строя подшипников или износа генераторного ремня, убедившись, что полевой ремонт генератора невозможен, остается двигаться на аккумуляторе в сторону ближайшего автосервиса. Выключенные фары и прочие потребители электроэнергии, при полностью заряженном аккумуляторе дадут возможность уехать расстояние около 200 км. Включенные фары позволят проехать не более нескольких километров.

Если вы сломались в дороге и находитесь в Московской области в районе города Люберцы, в городах Жулебино, Малаховка или Жуковский, то можете смело обратиться за помощью в компанию «Start-Motors».

Квалифицированные опытные мастера сделают бесплатную диагностику генератора, быстро, в течение часа выполнят ремонт или замену генератора.

Если неприятная поломка произошла на дороге в районе городов Томилино, Реутово, Дзержинский отремонтировать генератор иномарки быстро и по низкой цене можно в автомастерской компании «Start-Motors». Обратитесь в нашу компанию, вы получите скидку на дальнейшее обслуживание, возможность расчета по пластиковой карте любого банка.