Как подкрасить авто из баллончика своими руками?
Красим автомобиль из баллончика с переходом – секреты малярного мастерства
Как бы вы ни пытались аккуратно эксплуатировать авто и ухаживать за ЛКП, со временем на нем обязательно появятся различные дефекты – сколы, царапины и трещины. К счастью, чтобы самостоятельно устранить их, совсем не обязательно иметь дорогое малярное оборудование. Качественно отреставрировать краску можно при помощи аэрозолей и растворителя перехода. Далее мы расскажем о наиболее важных нюансах этой операции.
1 Шпаклевка или лакировка – в чем разница технологий?
Процесс реставрации лакокрасочного покрытия зависит, прежде всего, от степени повреждения. Если базовый слой краски не задет (далее база) – считайте, вам повезло, так как для устранения дефекта нужно лишь нанести лак и растворитель перехода. Совершенно иначе выполняется ремонт, если скол или царапина доходят до самого металла. В этом случае, помимо нанесения базы, потребуется грунтование или даже шпатлевание.
Что касается самих малярных работ, то процесс зависит от типа лакокрасочного покрытия. Если автомобиль покрашен в модный в наше время «металлик», материалы наносятся в три слоя:
- подложка – представляет собой краску, близкую по цвету к базе. Основная задача подложки заключается в том, чтобы придать поверхности необходимый цвет и тем самым сократить расход базовой краски. Это делается, прежде всего, в целях экономии, так как база стоит очень дорого;
- базовое покрытие – придает поверхности необходимый цвет и, главное, создает тот самый эффект «металлик», благодаря наличию в составе слюды, алюминиевой пудры или других специальных компонентов;
- лак – финишное прозрачное покрытие, которое придает краске объем и создает глянец.
Если лакокрасочное покрытие простое, без каких-либо эффектов, работа осуществляется гораздо проще и дешевле. Можно даже воспользоваться монтаной, т.е. краской для граффити, которую можно наносить на старое ЛКП, единственное, нужно подобрать правильно цвет. Далее, в качестве примера, рассмотрим наиболее сложный вариант покраски, включающий в себя все этапы малярных работ, начиная от шпатлевки и заканчивая полировкой.
2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?
Чтобы выполнить ремонт в домашних условиях, нам необходимо подготовить такие материалы:
- кислотная грунтовка в баллончике;
- филлер (акриловый грунт);
- подложка – для этих целей будем использовать грунт-тонер;
- базовая эмаль в баллончике;
- автомобильный лак в баллончике;
- переход;
- шпаклевка;
- скотч-брайт;
- малярный скотч;
- преобразователь ржавчины;
- обезжириватель;
- набор полировальных паст (абразивная и не абразивная);
- наждачка P120, P500 и P1000.
Из оборудования нам понадобится лишь шлифмашинка, чтобы после покраски довести поверхность до идеала. Кроме того, желательно иметь строительный фен, особенно если время, отведенное на работу, у вас ограниченно. Но, в принципе, можно обойтись и без него.
3 Подготовка авто: грязь и пыль – наши враги
Прежде чем приступить к работе, тщательно моем автомобиль, так как несколько пылинок, попавших на свежее лакокрасочное покрытие, перечеркнут всю работу, в результате чего придется удалять краску и красить заново. Но прежде чем приступить к мытью, нам нужно подготовить кузов, а именно – удалить все навесные элементы, которые могут мешать работе или испачкаться.
Если, к примеру, вы собираетесь красить дверь, демонтируем молдинг и, возможно, ручку. Если ремонт будем выполнять на крыле, демонтируем фары или фонари, поворотники и, возможно, бампер, если поврежденный участок расположен близко к нему. Затем моем автомобиль и высушиваем. После просушки заклеиваем малярным скотчем те элементы, которые демонтировать не удалось, к примеру, стекла.
После подготовки автомобиля готовим и гараж, в котором будут производиться малярные работы – прибиваем всю пыль водой и заметаем. Пол желательно увлажнять не только перед покраской, но и во время работы, чтобы при ходьбе пыль не поднималась вверх.
4 От чего зависит успех – шпатлюем и матируем
При выполнении малярных работ основная часть времени и сил уходит не на саму покраску, а на подготовку поверхности. Причем, подходить к этому этапу необходимо крайне ответственно, так как от него во многом зависит конечный результат. Подготовка начинается с удаления старой краски и грунта на поврежденном участке. Для этого используем достаточно грубую наждачную бумагу – P120. В итоге мы должны получить чистый металл без следов старого покрытия или коррозии.
Затем на металл наносим преобразователь ржавчины, даже если визуально ржавчину не видно. После этого ждем, пока жидкость высохнет, и обрабатываем поверхность твердой щеткой. На очищенный участок наносим состав повторно. Дождавшись высыхания, тщательно промываем поверхность чистой водой и высушиваем бумажными салфетками или феном.
Если на поверхности металла имеются вмятины, обязательно шпатлюем их и затем отшлифовываем наждачной бумагой P500. Если поверхность имеет значительные неровности, вначале используем более грубую шкурку, к примеру, P320. После подготовки поврежденного участка матируем всю деталь, с которой работаем. Т.е., если реставрируем краску, к примеру, на капоте, матируем весь капот.
Если поврежденный участок расположен с краю детали, желательно заматировать и часть прилегающей детали. В случае с капотом, матировать придется часть крыла, которая граничит с поврежденным участком. Это позволит замаскировать отреставрированный участок, в результате чего он будет абсолютно незаметным для глаз. Для матирования лучше всего использовать скотч-брайт. Задача этой операции заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию старого и нового ЛКП. Если не лакировать по старой краске, то отреставрированный участок будет отчетливо бросаться в глаза.
После матирования тщательно удаляем с поверхности всю пыль, для этого можно обдуть деталь феном или протереть своими руками чистой тряпкой. Такую процедуру выполняем после каждой шлифовки.
5 Переходим к малярным работам – вначале грунт, потом все остальное
Прежде чем приступить к нанесению грунта, поверхность обязательно обезжириваем. Для этого протираем ее специальным средством. Затем наносим грунтовку, которую, как и все остальные лакокрасочные материалы, приобретаем в аэрозольном баллончике. Предварительно состав тщательно взбалтываем и, с расстояния примерно 30 см, наносим на подготовленный участок металла. Грунт должен ложиться ровным слоем, чтобы не было потеков, так как их придется долго шлифовать.
Ошибкой большинства новичков при работе с аэрозольными красками является то, что они стараются закрасить поверхность первым же слоем, в результате чего он получается слишком толстым, начинает стекать и плохо сохнет. Поэтому лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый. Первый слой грунта оставляем подсыхать. Время сушки зависит от типа грунта, который вы приобрели – процесс может занимать от 5 до 20 минут или даже больше. Поэтому предварительно читаем инструкцию на упаковке от производителя. После высыхания грунтовки наносим второй слой грунта. Как правило, двух слоев вполне достаточно.
После окончательного высыхания грунта шлифуем его наждачкой P800-P1000, чтобы получилась гладкая основа. Затем обязательно наносим слой акрилового грунта, который выполняет сразу две функции:
- перекрывает грунтовку, на которую не всегда можно наносить краску (к примеру, краску нельзя наносить на кислотные грунты);
- заполняет мелкие поры и неровности, обеспечивая тем самым ровное основание.
Шлифовать акриловую грунтовку не нужно. Поэтому после ее высыхания можно сразу приступать к нанесению подложки, т.е. тонер-грунта, цвет которого должен быть близким к цвету кузова. В этой процедуре в целом нет ничего сложного, главное – избегаем возникновения потеков и стараемся не заходить за пределы поврежденного участка. После нанесения первого слоя обязательно даем краске подсохнуть и наносим второй слой, который должен захватить площадь чуть большую, чем первый. При необходимости наносим третий слой, который должен немного перекрыть второй.
При температуре в 20 градусов следует обеспечить межслойную выдержку около 5-10 минут.
Теперь нам осталось подкрасить из баллончика поверхность базой и нанести лак с переходом. Эта часть малярных работ наиболее ответственная. Прежде чем приступить к покраске, баллончик с краской разогреваем до температуры тела. Если у вас есть фен, можно использовать для разогрева его. Если же фена нет, опускаем баллончик в горячую воду. После разогрева интенсивно взбалтываем его в течение десяти минут.
Распыляем базу дугообразными движениями, перекрывая старую краску. Такая технология покраски позволит максимально скрыть границу перехода. Учтите, что перекрытие старой краски базой осуществляется в обратной последовательности – первый слой наносим большой площадью, второй – меньшей, и третий слой наносим только на поврежденный участок. В результате на границе перехода у нас будет только один слой. Как и подложку, базу наносим с выдержкой 5-10 минут.
Чтобы ускорить процесс сушки, воспользуйтесь феном, но сильно не перегревайте им поверхность, а лишь слегка подсушивайте краску. Завершающим этапом покраски авто баллончиком является растушевка. Для этого наносим небольшое количество краски на границу старого и нового покрытия с большого расстояния. Задача этой операции заключается в том, чтобы слегка «размыть» переход, сделать его более плавным.
Несмотря на то, что маскировка границы возлагается на растворитель перехода, лак тоже должен этому способствовать. Наносим его с небольшим перекрытием старой краски, причем перекрывать ее должен только последний слой. Начинаем движение именно от старого покрытия и по мере удаления от него немного приближаем баллончик к окрашиваемой поверхности. Такой прием позволит плавно увеличить слой лака на свежеокрашенном участке. Лак наносим тоже в два-три слоя. Не забывайте, что лак хорошо растекается, поэтому наносим его еще более тонкими слоями, чем краску.
Теперь на границу старого и нового покрытия наносим небольшое количество растворителя перехода. Работать с ним необходимо очень аккуратно – наносим с большого расстояния (не менее 50-70 см) и в очень маленьком количестве. Растворитель как бы спаивает новое и старое покрытие. Но если вы нанесете его больше, чем нужно, он «подорвет» и новую, и старую краску, в результате чего придется начинать работу с самого начала.
На этом покраска завершена. Надо сказать, что мы рассмотрели бюджетный вариант реставрации. Более простой, но затратный способ покрасить машину – это нанести переход на базу, и затем всю поверхность детали покрыть лаком. В таком случае значительно увеличивается расход лака, а он далеко не дешевый. Если вы выполните работу правильно, то выбор технологии нанесения лакокрасочного покрытия на окончательном результате не отразится.
6 Последние штрихи – добиваемся зеркальной поверхности
Теперь переходим к последнему этапу – полировке. Эта процедура зависит от того, насколько качественно выполнена лакировка. Если лак лежит ровно и получился глянцевым, поверхность можно даже не полировать.
Если же имеются видимые недостатки, начинаем работу с жесткого круга и абразивной пасты. По достижению глянца переходим на более мягкий круг и пасту без абразива. Последним доводим поверхность до идеала. О нюансах полировки узнать детальней можно здесь. В процессе шлифовки обязательно следите за температурой поверхности. Перегрев может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.
Легко ли покрасить кузов машины автоэмалью из баллончика?
Как бы тщательно мы ни ухаживали за своим автомобилем, все равно со временем на кузове появляются потертости, трещины, царапины. Это происходит по разным причинам: воздействие агрессивной внешней среды или соприкосновение лакокрасочного покрытия с химическими реагентами, которыми в изобилии сдабривают наши дороги службы ЖКХ, любовь водителя к большим скоростям, что всегда приводит к быстрому износу всех комплектующих машины, в том числе и кузова, неумелая парковка. На самом деле причин сотни, но какими бы они ни были, исправить ситуацию можно покраской авто баллончиком. О том, как выполнить эту работу своими руками правильно, рассказано далее.
Технология работы
Покраска автомобиля краской из баллончика своими руками состоит из трех этапов:
- подготовка;
- покраска;
- финальная полировка.
Для работы понадобится следующее:
- шпаклевочные смеси;
- грунтовка;
- наждачка и салфетки;
- базовая эмаль;
- баллончик с краской;
- любая пленка, либо бумага для защиты не подлежащих окраске поверхностей;
- рабочая одежда.
А теперь о каждом этапе работы подробнее.
Подготовка к покраске
Подготовку можно провести в автосервисе или выполнить и самому. Для начала нужно тщательно вымыть машину и просушить ее, а после мытья обезжирить поверхность кузова. Для этого нужны две салфетки. Одну пропитываем в обезжиривающем средстве и обрабатываем поверхность кузова, второй насухо вытираем автомобиль.
Если царапины, трещины или другие деформации лакокрасочного покрытия слишком глубоки, то перед покраской автомобиля баллончиком необходимо провести шпаклевку и грунтовку поврежденной поверхности.
При шпаклевке своими руками воспользуйтесь силиконовым или резиновым шпателем, который исключает возможность повреждения поверхности, поскольку металлическим можно еще больше усугубить ситуацию. После этой работы придется еще раз провести обезжиривание и оставить поверхность сохнуть.
Стоит отметить, что обычно грунтовка и шпаклевка в теплом помещении (18-22°С) сохнут в течение получаса.
После того, как шпаклевка затвердела, нужно пройтись по обработанному покрытию наждачкой. Напомним, что шлифовка проводится только материалами малой степени абразивности, подойдет бумага Р400. Шлифуем, одновременно придавая поврежденному участку нужную форму.
Работать наждачкой будет легче, и эффект работы порадует, если предварительно обернуть ее вокруг небольшого деревянного бруска.
Тогда получится своеобразная ручная шлифовальная машинка для финишных работ. Обработав поверхность абразивом Р400, еще раз отшлифуйте ее наждачкой на Р500 для достижения лучшего результата. Теперь аккуратно закройте пленкой либо бумагой поверхности, которые не собираетесь красить, и приступайте к покраске авто из баллончика.
Покраска
Правильная покраска автомобиля из баллончика своими руками осуществляется следующим образом. Хорошенько взболтайте флакон. Необходимо подготовить поверхность, где старый лак переходит на новый. Чтобы избежать резких перепадов цвета, можно воспользоваться двумя способами:
- Обработать участок кузова, нуждающийся в покраске, скотч-брайтом с применением матирующей пасты.
- Отшлифовать область лакокрасочного покрытия еще раз после подготовительной шлифовки абразивом Р1200.
После шлифовки опять следует обезжирить кузов, не забывая тщательно вытирать состав салфеткой. Эта работа также позволит очистить автомобиль от частиц пыли и грязи, которые наверняка успели скопиться на поверхности, поскольку они могут стать губительными при такой важной работе, как покраска.
Чтобы приноровиться к работе с баллончиком, можно попробовать распылить немного краски на любую ненужную поверхность. И только поняв, как всё это работает, можно красить автомобиль из баллончика. Обязательно, нанеся первый слой, следует подождать, пока он высохнет, и только тогда аккуратно наносить следующий.
Закрасив поврежденный участок, переходим к покраске всего кузова, чтобы не было перепадов цвета, но будьте внимательны: не стоит стараться распылить как можно больше краски сразу, поспешность приводит к некачественному результату.
Полировка
Итак, первые два этапа остались позади. Осталось совсем немного, но от того, насколько правильно будет проведена полировка, зависит и весь внешний вид кузова.
Полировка поверхности авто после покраски производится при помощи специальных составов, которые в изобилии продаются в автомагазинах. Так как мы не ставим перед собой задачу повторного ремонта, то приобретаем финишную полировку с некрупными абразивными частицами. Такие смеси придадут отполированной поверхности сияние и роскошный вид абсолютно нового автомобиля.
Для начала внимательно осмотрите окрашенный автомобиль. Наверняка, где-то найдутся места перепада цвета или легкие подтеки: эти недостатки необходимо устранить с помощью полировочной эмульсии.
Нанесите на поверхность небольшое количество средства и тщательно протрите ее салфеткой. Обычно каждый участок затирается в течение двух-трех минут. Конечно, здесь придется затратить немало энергии, но зато результат превзойдет даже самые смелые ожидания.
Преимущества покраски автомобиля баллончиком:
- Легкость в использовании. В отличие от дедовских методов, покраску баллончиком может выполнить даже рядовой владелец авто, но эффект будет, как после покраски в мастерской.
- Аэрозольная краска подходит для всех типов поверхности кузова.
- При помощи аэрозоля можно покрасить даже труднодоступные элементы, сгибы, пороги.
- Минимум инструментов (не требуется валик, краскопульт и многое другое), физических и временных затрат.
- Экономия семейного бюджета.
Видео по теме поможет наглядно понять, как красить машину баллончиком.
Покраска машины баллончиком
Покраска машины баллончиком имеет свои преимущества и недостатки. Главным преимуществом является то, что чтобы покрасить автомобиль или отдельные его части не требуется никакого специального оборудования. Баллончик, в отличие от краскопульта, не требует никаких настроек перед его использованием. Научиться им красить проще, чем покрасочным пистолетом.
Не все аэрозольные баллончики одинаковые. Продаются как хорошие продукты, так и дающие посредственный результат. Важно, какой факел способна сформировать распылительная головка, насколько равномерно и долго она сможет действовать, не забиваясь. Даже при распылении краскопультом на качество нанесения красок (особенно «металликов» и «перламутров»), а также лака влияет ширина и стабильность факела. Таким образом, баллончиками, формирующими широкий факел, подобно краскопульту, реально покрасить отдельные кузовные панели, а при наличии опыта, всю машину достаточно качественно.
Устройство аэрозольного баллончика
Сначала не лишним будет узнать, как устроен аэрозольный баллончик. Он состоит, собственно, из тары (баллона); сопла, которое одевается на клапан, не дающий выходить краске наружу до нажатия; трубки, находящейся внутри, через которую она поступает к дюзе. Внутри баллона находится краска с инертным газом.
Существуют аэрозольные баллончики с очень качественными дюзами, изготовленными с высокой точностью. Такие дюзы способны выдувать капли одинакового размера.
В баллончиках находится высокий процент растворителя. Краска очень жидкая. Это необходимо для того, чтобы она нормально распылялась. Более густая потребовала бы большего давления. Чтобы нормально, без подтёков красить нужно формировать много тонких слоёв с просушкой после каждого нанесения.
Подготовка к покраске
Поверхность машины надо подготовить. Она должна быть ровная, отшлифованная под покраску, чистая, обезжиренная.
Если требуется, надо зашпаклевать все неровности, отшлифовать их и загрунтовать. Окрашивание их не скроет, а только подчеркнёт.
Грунт можно использовать тоже из баллончиков. Он наносится в 2–3 слоя. Это однокомпонентный грунт (без отвердителя), сохнет достаточно долго. После испарения растворителя остаётся достаточно тонкий слой, поэтому он не способен заполнить собой крупные царапины. Деталь под такой грунт подготавливается абразивом P180 – P220 . При нанесении нескольких слоёв, обязательна сушка между ними около 10 минут. Высохший грунт и старое покрытие подготавливаются шлифовальной бумагой P600-P800 . Все прилегающие элементы машины, не подлежащие окраске закрываются маскировочными материалами.
Покраска машины баллончиком
При покраске баллончиком наберитесь терпения, так как каждый слой сохнет дольше, чем при распылении краскопультом.
Минимальная температура при окрашивании составляет + 10 градусов по Цельсию. Идеальная температура примерно +20 градусов.
Перед покраской машины определитесь, на каком расстоянии Вы собираетесь красить. Обычно, расстояние от дюзы до поверхности составляет 20–25 см. Важно постоянно соблюдать одинаковую дистанцию. Дюза в процессе покраски должна всегда располагаться перпендикулярно детали.
При распылении капли должны сливаться, формируя единую плёнку. Если в процессе окраски капли на поверхности лежат отдельно друг от друга, то расстояние слишком большое.
При правильном расстоянии сопла от детали покрытие получаться ровным, глянцевым, без подтёков.
Краска в баллончике обильно разведена растворителем. Общий процент пигмента от всего объёма смеси маленький, поэтому она является слабоукрывистой. Требуется несколько тонких слоёв, чтобы закрасить ремонтную область или ЛКП другого цвета.
Нанесение тонких слоёв, вместо одного толстого не даст образоваться подтёкам. Никогда не наносите следующий слой, пока не высох предыдущий. Даже если не возникнет подтёка, общий слой будет сохнуть дольше. Время, необходимое для межслойной просушки, зависит от влажности и температуры воздуха, обычно составляет 10–15 минут.
Нужно начинать и заканчивать красить за пределами детали. Таким образом, на неё будет попадать уже сформированный факел, не будет образовываться пятна в начале распыления.
Красить надо рядами, перекрывающими друг друга на 50–75%. Выработайте скорость движения руки. Если двигать слишком быстро, то краска не будет успевать формировать равномерное покрытие. Если красить слишком медленно, то может образоваться подтёк.
Рассмотрим алгоритм покраски качественным аэрозольным баллончиком.
Первое распыление должно быть быстрым, поверхностным. Таким, что через него будет просвечивать окрашиваемая поверхность. На этом этапе пигменты будут лежать беспорядочно, это нормально. Просушив первый слой, нанесение последующих делается медленнее. Приближая дюзу, толщина увеличивается. Надо перекрывать распылённые проходы на 50%. Важно, чтобы последний слой получился ровным и глянцевым. Для этого требуется немного замедлить движение руки, делая проходы, перекрывая один ряд другим не на 50, а на 75%. Желательно наработать опыт, так как при создании хорошего глянца есть вероятность образования подтёка.
При окрашивании нескольких частей или всего кузова за один раз, опыл от покраски одной части может попасть на соседнюю, уже покрашенную, снижая её глянец. Чтобы избежать этой проблемы, старайтесь держать дюзу строго перпендикулярно детали, не поворачивать её под углом. Поворот сопла при распылении является одной из причин опыла, летящего на соседние панели машины.
Если Вы посчитали, что за один проход конкретное место плохо окрасилось, то не следует сразу же распылять в этом месте повторно. Это может стать причиной появления подтёка. Лучше просушить поверхность, потом повторить проход снова.
Полностью новое покрытие высохнет за сутки.
Покраска «металликом»
При покраске «металликом» из баллончика, следует красить быстро, на увеличенном расстоянии. Светлые «металлики» плохо укрывают. Чтобы полностью перекрыть окрашиваемую панель может потребоваться много слоёв. При распылении «металлика» слишком толстый слой или недостаточное время межслойной просушки может стать причиной неравномерного расположения металлических чешуек. Последнее распыление должно осуществляться на увеличенном расстоянии. Это поможет расположить чешуйки ровнее.
Краска с эффектом «металлик» покрывается сверху лаком. Сама по себе она без глянца. Блеск с защитой придаёт лак. Перед лакированием “металлик” шлифовать не желательно. Если это всё же потребуется, то после шлифования надо распылить его снова, а только потом лакировать. Шлифование бывает необходимо, если при покраске налетело много пыли и мусора. Шлифуется окрашенная панель, когда полностью высохнет (около суток) шлифовальной бумагой P800-P1000 .
Нанесение лака
Лак наносится поверх красок с эффектом «металлик». Можно лакировать и обычную краску для придания дополнительного блеска с дополнительной защитой. Он наносится за 2–3 раза. Перед лакированием окрашенная деталь должна высохнуть «на прилип», то есть не прилипать при касании. Лак в баллончике перед покраской необходимо потрясти в течение 1–3 минут. Его не желательно распылять под палящим солнцем. Иначе блеска будет плохим. Лак просохнет за сутки при температуре около 20 градусов по Цельсию. Если температура ниже, время высыхания увеличится.
Лакировать нужно на более дальнем расстоянии. Важно, чтобы факел получился максимально широким, но лак не долетал сухим, а нормально растекался по поверхности, формируя ровную плёнку . Если распылять близко, то он наделает «полос», которые будут заметны после высыхания.
Если окрашенная поверхность без дефектов, то лакировать можно спустя 10 минут, без предварительного шлифования. Если краска будет покрываться лаком, то она не обязательно должна быть глянцевой. Главное её нанести равномерно. Окончательный блеск придаст лак.
Если лакокрасочное покрытие получилось с дефектами или вкраплениями пыли, то, просушив, её надо обработать шлифовальной бумагой p1000, потом обезжирить и покрыть лаком.
Баллончики с двухкомпонентными лакокрасочными продуктами
Сейчас существуют баллончики с двухкомпонентной краской. Ёмкость с отвердителем вставляется в клапан на дне баллона и, таким образом, отвердитель попадает внутрь и вся смесь перемешивается шариком при тряске. Смешиваясь с отвердителем, срок хранения такой лакокрасочной смеси значительно сокращается. Такие баллончики дают отличный результат, сравнимый с покраской краскопультом. Отвердевшая покрытие получается более износоустойчивым.
Локальная покраска авто баллончиками.
Запись для тех, у кого есть куча времени, но нет инструмента, гаража, денег на проф покраску. Для тех, кто хочет покрасить деталь или авто сам, но боится косяков, или неудачи.
Скажу так, все реально и реализуемо. Главное, верить в себя и грамотно подготовить авто для покраски.
Итак, мы затеяли эту авантюрную идею, с чего же начать?
1. Смотрим ютуб и правильные ролики по подготовке, укрытию, переходы и их варианты. Есть ролики непосредственно по покраске из баллонов, но дельного мало.
У меня ушло около 3-х месяцев на штудирование и вникание в суть процесса.
2. Собираем информацию о подготовке кузова материалами. Какой лучше цена-качество, с каким менее геморройно и что не даст в дальнейшем проблем.
3. Внимательно изучаем всю информацию об 1к материалах и их совместимость. Скажу более, здесь я промахнулся. Из всего кузова, подорвало краску только на капоте. До сих пор думаю, от чего. Может материалы, на что ложил базу, может где-то не доглядел.
4. Экспериментируем с пластиком. Имеется ввиду первичный грунт по пластику и материал пластика. В моем случае Праймер по пластику не «пошел». С бампера мои эксперименты сошли кусками. Выход нашел не ординарный. Вместо Праймера, первично задул краской монтаной, и потом на нее все остальное.
Что есть Монтана, гугл скажет больше меня. Скажу так, она ложится на все и на нее ложиться все. Содрать проблематично.
Это все была практика и подготовка. Мы уже знаем, как делать, чем делать и что делать. Остается дело за покупкой материалов.
Что покупалось, на моем примере:
1. Наждачная бумага, полоски и круги от 80 до 320 с шагом 100
2. Брусок для наждачки и подошва с липучкой для кругов
3. Шпаклёвка со стекловолокном и финишная Novol
4. антисиликон body, обезжириватель, не помню какой.
5. Липкие салфетки
6. Укрывной полиэтилен
7. Скотч
8. Грунт серый kudo в баллоне
9. Подложка чуть темнее базы mobihel в баллоне
10. База, подбор по коду и сравнение по лючку, в баллоне
11. Лак motip в баллоне
Технология:
1. Подготовка. Абсолютно ничем не отличается, если бы мы пользовались пистолетом. Если есть инструмент и пылесос, хорошо. Нет, сухая, солнечная погода и все работы делаем на улице. Все действия проводил на «сухую». В этом есть и свои недостатки, плюсов больше. Не треснет шпакля, не будет ржаветь металл под шпаклевкой, набравшей воды и т.д.
2. Покраска. Есть свои нюансы, но в целом нет ничего сложного. Главное, придерживаться технички на баллонах и будет все хорошо.
Если найдете пистолет под баллон, будет вообще хорошо. Палец не будет неметь и уставать. Не будет моментов, что не дожали и плюнуло каплей краски, или передержали и пошел подтек.
Грунт. Сильно не лить. Вообще, основное правило работы с баллонами, не пытаться лить и закрыть площадь одним и первым слоем. Первый слой полу сухой, второй чуть жирнее. Не держать на одном месте (будет подтек) и не вести слишком быстро (будут полосы и проплешины). Где накосячили, трем наждачной до плавного перехода. Стерли грунт, красим снова.
Подложка. Необходимый вариант на больших площадях покраски. Т.к. краска с подбора в баллоне стоит дорого и там всего 100 гр. краски. Поэтому, подбираем на глаз максимально похожий цвет под базу. И после грунта, перекрываем подложкой. Так же, первый полу сухой, второй жирнее. Надо найти ту золотую середину укрывистотсти металлика.
База. В каждом крупном и не очень городе, есть магазины для подбора красок и заправки ее в баллон. Стоит удовольствие не дешего. От 800 до 1500 рублей за баллон. К примеру, подложка всего 350. Нужно внимательно смотреть примерные выкрасы с деталью кузова, но и даже если попали, есть большая вероятность, что могут напортачить.
Далее, трясти баллон надо не менее 10 минут. В идеале 15. Краски мало, растворителя, или разбавителя много. Важно также хорошо по греть баллончик. Ведро с горячей водой, фен, на крайний случай под мышкой.
-если струей выходит прозрачное нечто с блестками-не растрясли баллон
-если кэп плюется каплями темнее цвета кузова -не дотрясли баллон.
Кэпы в таких баллонах отличные. Распыляют хорошей вертикальной струей, а не кругом. Брал их и на грунт и на лак.
Лак. Ничего сложного. Все те же рекомендации, что и ранее. Одно но, 3 слой надо дуть выше среднего. Т.е. что-то между среднее сухой и почти в стекло.
Основа такая. Конечно на разных цветах будет разный результат, но в целом, все реально.
Буду ли я делать так еще? Скорее нет. На подготовку авто к почти 50% покраски, нужно очень много времени.
Металлик очень капризная краска. Накосячить очень легко. Дальше мой выбор нитро и серия блэк марки Монтана. Работать с ней одно удовольствие.
Ну и фото. Что было, что стало.
Косяков хватает, но для первого раза, считаю, нормально.
Супербюджет: как самому покрасить машину из баллончика в гаражных условиях?
Даже самый тщательный уход за лакокрасочным покрытием авто не дает гарантии от мелких повреждений. В определенных случаях помогает полировка кузова , однако этот вариант действует до поры до времени. Мелкие дефекты, а также результаты неудачных маневров многие автовладельцы предпочитают устранять самостоятельно, без привлечения специалистов малярной мастерской.
Какие преимущества у такого метода окраски?
Перед тем, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях, неплохо рассмотреть практическую составляющую процесса. Методика локального восстановления ЛКП кузова автомобиля имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Технология проведения работ не требует высокой квалификации.
- Лак из аэрозольного баллона без проблем наносится в самые труднодоступные места.
- Отсутствует необходимость наличия специального оборудования в виде компрессора и краскопульта.
- Качественное покрытие получается даже при отсутствии практического опыта и дешевизне метода восстановления ЛКП.
Нельзя забывать, что бывают случаи, когда заявленный цвет может отличаться от реального, поэтому лучше заранее правильно просчитать и закупить необходимый объем краски.
Технология: как покрасить машину аэрозольным баллончиком в домашних условиях без особых усилий?
Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки или, тем более, до металла, то без локальной подкраски не обойтись. Стоит отметить тот факт, что ремонт ЛКП в этих случаях следует производить как можно быстрее. Процесс коррозии идет практически незаметно, пока дефект не проявится в большем объеме, образовав очаг ржавчины.
Готовим материалы
Автолюбители, интересующиеся вопросом, как самому покрасить машину из баллончика, должны понимать, что отсутствие необходимости в компрессоре и краскопульте еще не говорит о том, что для работы понадобится только краска. Возможно, некоторые компоненты и не понадобятся, но иметь их под рукой все же сподручнее:
- Наждачная бумага.
- Обезжириватель, антисиликон.
- Шпаклевка и грунтовка.
- Аэрозоль с краской необходимого цвета.
- Баллон с полимерным лаком.
- Пленка ПЭТ или газеты.
Заменить антисиликон можно спиртосодержащими компонентами. Не забываем о респираторе и спецодежде.
Подготовка кузова
С помощью моющих средств тщательно вымыть кузов авто и дать ему просохнуть. Далее приступаем к работе с поврежденным участком:
- Обезжирить поверхность при помощи двух салфеток, одну пропитать растворителем и протереть всю площадь планируемых работ. Второй вытереть насухо это место насухо.
- При наличии ржавчины удалить наждачной бумагой или химические преобразователи.
- Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой.
- Обработать участок грунтовкой, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
- Дать просохнуть грунтовке 25-30 минут и прошпатлевать дефектный участок.
- После высыхания шпаклевки (20-30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
- В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200.
- Обезжирить ремонтную плоскость с помощью двух салфеток.
Автолюбители, которые уже знают, как покрасить баллончиком в домашних условиях собственную машину, советуют использовать деревянный брусок плоской формы для закрепления наждачной бумаги.
Важно! Подготовка участка под окраску должна охватывать довольно большую площадь относительно зоны ремонта, чтобы в дальнейшем выполнить полировку переходного пространства.
Некоторые нюансы
Процесс полной окраски автомобиля более или менее понятен большинству автолюбителей. Частичная же окраска авто должна принимать во внимание площадь распыления, она не должна превышать предварительно обработанного района. Нужно наблюдать, чтобы напыляемая краска ложилась точно по границе матовой поверхности. Есть еще несколько важных моментов:
- Аэрозольный баллон с краской или грунтом перед использованием следует взбалтывать в течение 2-3 минут.
- Предварительно сделать контрольную покраску на какой-либо ненужной детали.
- Работу необходимо выполнять в чистом и проветриваемом помещении, где температура воздуха не ниже 20°C.
- Для оптимизации процесса сушки можно воспользоваться строительным феном.
Основные этапы: как самому покрасить и залакировать из баллончика машину в гаражных условиях?
Технология аэрозольной окраски автомобиля не представляет особой сложности. Баллон с эмалью распыляется с расстояния 250-300 мм, количество слоев – два или три. Каждый слой нуждается в тщательной просушке на протяжении 15-20 минут. Таким образом, окрасочные мероприятия можно разделить на несколько этапов:
- Перед тем, как самому покрасить машину из аэрозольного баллончика, его необходимо тщательно взболтать 2-3 минуты и нанести первый слой. Последний слой сушится 30-40 минут.
- После нанесения двух-трех слоев краски и контрольной просушки производится нанесение прозрачного лака. Технология аналогична, что и при работе с эмалью – лак наносится в 2-3 слоя.
- В финальной стадии нужно размыть границы перехода между старым и свежим покрытиями при помощи аэрозольного растворителя. Обрабатывать струей следует только зону перехода.
Полировка или обработка переходов
Существует две методики полировки: абразивная и защитная. Механизм первого метода заключается в устранении неровностей тонкого слоя лака толщиной 2-4 мкм за счет мелких абразивных частиц, содержащихся в пастообразном материале. Средняя толщина лака составляет 35-40 мкм, поэтому способна выдержать 5-7 абразивных обработок без повреждения краски.
Защитная полировка является финальной стадией после окраски. Здесь происходит удаление микроцарапин, оставшихся после абразива и создается тонкий защитный слой. Оба способа применимы также после окраски элементов авто из пластика и металла. Производители автокосметики предлагают два вида защитной полироли
- На восковой основе, выдерживает 5-6 моек.
- На тефлоновой основе, выдерживает 10-12 моек.
Пасты на основе UV-20 и тефлона дороже, но долговечны и эффективно защищают лак от воздействия кислот, щелочей и ультрафиолетовых лучей.
Полировочный материал наносится на кузов в небольшом количестве, после чего полироль растирается замшевой ветошью. Равномерный слой выдерживается 3-5 минут, в течение которых он высыхает и приобретает светлый матовый колер. Автомобилисты, досконально знающие, как покрасить аэрозольным баллончиком в домашних условиях машину, предпочитают использовать полировочную машинку. При этом они рекомендуют экспериментально установить скорость вращения диска и делать короткие перерывы в работе, не допуская перегрева ЛКП.
Если краска имеет темный колер, то шлифовку следует начинать шкуркой Р2500. Далее немного смочив плоскость кузова и подушку полировального круга, нанести пасту и на оборотах около 1000 растереть по площади. Затем увеличить обороты до 1500 и довести ЛКП до глянцевого блеска. Периодически пасту следует увлажнять, но аккуратно, чтобы не обрызгать соседние участки кузова.
Выводы
<>Методика локальной окраски поврежденных участков кузова авто при помощи аэрозольного баллона позволяет сэкономить на времени и лакокрасочных материалах. Кроме этого, появляется возможность сохранить на большей части автомобиля заводское покрытие. Технология проста и доступна к осуществлению даже малоопытными автолюбителями, буквально за несколько часов без специального оборудования ЛКП восстанавливается.