Для чего протачивают тормозные диски?

Для чего нужно протачивать тормозные диски автомобиля, технология проточки на токарном станке

Во время торможения автомобиля тормозные диски из-за трения о колодки подвергаются значительному нагреву. В связи с этим диск изнашивается, и возникают проблемы в процессе торможения. Для предотвращения угрозы безопасности необходимо заменить тормозные диски или проточить их на токарном станке.

Что это такое, как правильно выполнить работу?

Восстановить геометрию тормозного диска можно несколькими способами, один из них – проточка на токарном станке. Устранение неровностей с поверхности зеркала диска – сложный процесс, требующий наличия специального оборудования и умения им пользоваться. Такая работа подразумевает точность до сотых долей миллиметра, и будет разумным решением доверить ее профессионалам.

ВАЖНО помнить, что у любой детали имеется свой ресурс, и специалисты настоятельно не рекомендуют протачивать диск более одного раза. С помощью проточки вы можете устранить неглубокие борозды, неровности и шероховатости, но покоробленный диск подлежит обязательной замене.

Проточка тормозного диска заключается в снятии резцом слоя металла с изношенной поверхности для обеспечения правильной работы узла. При выполнении работ также необходимо учитывать минимально допустимую остаточную толщину во избежание деформации диска. Точные данные для конкретной модели автомобиля вы можете узнать из руководства по эксплуатации, на официальном сайте производителя или в дилерском центре.

Зачем точить и как это лучше делать?

По статистике средний срок службы тормозного диска составляет до 150 тысяч километров, а для тормозных колодок – около 30 тысяч. Но бывает и так, что система выходит из строя гораздо раньше положенного срока в зависимости от условий эксплуатации. На износ тормозного диска могут влиять:

материал детали;
состояние тормозной системы;
среда эксплуатации автомобиля;
стиль вождения.

На вопрос, стоит ли протачивать тормозной диск, есть только один однозначный ответ: если вам позволяет финансовое положение, лучше купить новый. В остальных случаях необходимо грамотно подойти к процессу восстановления детали. Правильная проточка существенным образом продлит срок службы элемента и позволит вам сэкономить денежные средства. Желательно осуществлять ее перед каждой заменой тормозных колодок с соблюдением минимальной толщины диска.

Признаки, сигнализирующие о неправильной работе тормозной системы и необходимости замены ее деталей:

биение педали тормоза при нажатии на нее;
биение рулевого колеса на большой скорости;
блокировка системы при торможении;
посторонние шумы и вибрация во время торможения;
сколы, трещины, царапины и каверны на дисках.
диск перегревается даже на коротких участках торможения;
тормозной путь существенно увеличился.

Если вы, сопоставив возможные риски, все-таки решились на проточку тормозных дисков, то осуществить ее можно несколькими способами:

проточка со снятием диска на токарном станке;
не снимая с авто, с помощью специального оборудования;
в домашних условиях при использовании различных абразивов.

Каждый автовладелец сам решает, какой метод для него подходит наилучшим образом. Главное условие, которое должно при этом выполняться – соблюдение точности процесса и техники безопасности.

Плюсы и минусы

Как и у любого ремонтно-восстановительного действия, у проточки тормозных дисков имеются как преимущества, так и недостатки. К плюсам данной операции относят:

стоимость работы, которая может быть до 5 раз меньше цены на новый элемент;
возможность получить идеально ровную поверхность и вернуть диск в рабочее состояние;
большая скорость вращения токарного станка позволяет осуществлять ремонт на качественном уровне;
наличие услуги в большинстве автосервисов.

Минусы процесса заключаются в следующем:

ограниченное количество проточек на один диск;
утрата первоначальной прочности;
сложность в соблюдении соосности плоскостей диска при проточке на станке.

Проведение работ

Существует несколько способов выполнения проточки тормозных дисков, которые как предполагают демонтаж элемента с автомобиля, так и не требуют этого. Для выполнения операции используются токарные станки, специализированное оборудование и подручные средства. При любых работах необходимы наличие инструмента, знаний и опыта, а также соблюдение техники безопасности.

Использование станков

Для данного способа необходимо снять тормозной диск с автомобиля и установить его на токарный станок. Работа должна производиться только квалифицированным специалистом и с соблюдением технического регламента процесса. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что просто зажать диск в патрон станка нельзя, так как при этом не будет обеспечена параллельность поверхности с резцом и такая проточка окончательно загубит изделие! Соблюдение соосности и процесс проточки осуществляется следующими методами:

сделать оправку, идентичную размерам ступицы колеса;
очистить диск от загрязнений;
присоединить диск к оправке посредством штатных креплений;
закрепить оправку в патроне станка;
установить соответствующий резец;
проверить биение плоскостей индикатором (не должно превышать 0,05 мм);
обработать поверхность диска с обеих сторон и торцы.

С выполнением данной работы отлично справляются твердосплавные резцы. Для достижения ровной зеркальной поверхности может потребоваться несколько проходов. Современные токарные станки с ЧПУ позволяют выполнять действия как вручную, так и автоматически, с помощью заданных программ. Это существенно упрощает процесс проточки и дает возможность контролировать операцию с точностью до микрон.

Проточка, выполненная грамотным специалистом, позволяет восстановить геометрию диска на уровень заводского изделия. Опытный мастер по характерным признакам способен определить целесообразность работы до начала ее выполнения и качество результата в конце. После проточки требуется выполнить сход-развал и балансировку колес транспортного средства, а также заменить тормозные колодки.

Работа подручными средствами

Устранение неровностей тормозных дисков данным методом хоть и дешевле других, но не является лучшим вариантом. Так как в ход идут напильники, шлифовальные машинки, наждачная бумага и прочие самодельные приспособления, теряется главный фактор всего процесса – точность.

Такой способ также предусматривает шлифовку как на рабочем столе, так и на автомобиле. Последствия могут быть непредсказуемыми, риски и ответственность полностью ложатся на мастера. Качество проводимых работ не соответствует нормам, поэтому процесс приходится повторять чаще обычного, что неблагоприятно сказывается на состоянии диска.

Некоторые умельцы ставят вместо тормозных колодок абразивные материалы и осуществляют шлифовку торможением во время езды, перегружая и перегревая диски. Выравнивание поверхности напильником также не выполняет минимальные требования к регламенту.

Технология выполнения работ своими руками в домашних условиях

Если толщина тормозного диска позволяет сделать проточку, то выполнить ее можно самостоятельно в домашних условиях. Данный способ предполагает наличие специализированного оборудования, которое позволяет выполнить проточку, не снимая диск с автомобиля. Для этого необходимо штангенциркулем определить степень износа и приступить к работе.

Суть процесса заключается в подвешивании колеса и присоединении к диску специального станка для проточки. Привести колесо в движение можно и штатно, включив пятую передачу на заведенном двигателе. В этом случае роль режущего элемента может выполнять напильник или другой абразив.

В автомобиле есть масса деталей и механизмов, техническим состоянием которых можно пренебречь без угрозы для здоровья и жизни. Но тормозная система к ним не относится никоим образом! Крайне важно следить за органами управления автомобилем и содержать их в надлежащем порядке. Неразумная экономия может привести к более печальным последствиям, нежели финансовые траты.

Тормозные диски: менять или протачивать?

В нашей стране очень популярна проточка тормозных дисков, позволяющая устранить поверхностные дефекты. Многие водители считают, что это поможет сэкономить на покупке новых дисков. Так ли это на самом деле? Рассказываем, на что надо обратить внимание при проточке дисков и чего следует опасаться.

Какие проблемы можно решить проточкой дисков

В ряде случаев проточка тормозных дисков действительно может стать более экономичным вариантом, нежели покупка нового диска. Например, с помощью проточки можно решить проблему биения дисков, из-за чего при торможении возникает вибрация. Эта проблема может возникать вследствие деформации от перегрева диска или его коррозии.

Также проточка бывает полезна при появлении у диска так называемой разнотолщинности (DTV) – в этом случае в момент торможения на педаль тормоза передаются удары, водитель их хорошо ощущает. Либо просто идет прерывистое торможение. Подобные нежелательные эффекты происходят, опять же, из-за коррозии или деформации диска, либо из-за переноса части материала с колодок на диск. Еще проточку делают, когда на диске появляются бороздки от колодок. Этот дефект, как правило, не приводит к снижению эффективности торможения, но сильно портит внешний вид диска. Если же колодки меняются на новые, то такой диск потребует их более долгой приработки, плюс возможно появление посторонних шумов.

А вот когда на дисках появляются зоны перегрева — так называемые «горячие точки» (hot spots), устранить проблему проточкой довольно сложно. Суть в том, что такой тормозной диск может иметь идеальную геометрию в холодном состоянии, но деформироваться при торможении на высоких скоростях. Кроме того, на некоторых участках диска его материал из «обычного» чугуна превращается в намного более твердый цементит или мартенсит. Не всякий резец для проточки способен устранить эти очень твердые зоны. Поэтому в таких случаях придется произвести замену диска.

Способы проточки

Проточка диска может быть произведена двумя способами. Самый распространенный – когда тормозной диск с помощью специального переносного оборудования точится прямо на автомобиле, на своей родной ступице. Тогда он становится идеально ровным относительно оси машины.

Второй способ – проточка снятого с автомобиля диска на стенде или токарном станке. Это ювелирная работа, с точностью до сотых долей миллиметра, однако не столь совершенная в плане «подгонки» к оси автомобиля. Чтобы было понятно, какие там измерения, скажем, что разнотолщинность диска – это разница отклонения толщины рабочего кольца в 0,01 мм. А торцевое биение рабочего кольца не должно превышать 0,05 мм. Это значит, что станок для проточки диска должен обеспечивать точность работ в пределах данных величин. Только в этом случае после проточки на стенде диск будет как с завода, только немного тоньше.

Иными словами, в первом случае мы получим более «кривой» диск, но идеальный для вашего авто. А во втором случае – безупречно ровный диск, но, возможно, не идеальный для вашего авто. Поэтому если вы не собираетесь этот диск ставить на другой автомобиль, либо менять его положение на ступице, можете спокойно протачивать его первым способом.

Инспекция ступицы

Даже самый ровный в мире тормозной диск не поможет, если со ступицей, на которой он устанавливается, не все в порядке. По нашим оценкам, значение биения ступицы не должно превышать 0,03 мм. В противном случае протачивать диск необходимо непосредственно на ступице, только таким образом можно будет компенсировать итоговое биение установленного диска.

И конечно, перед измерением, а также перед установкой нового тормозного диска ступица должна быть предельно тщательно очищена от грязи и ржавчины – до чистого металла!

Не забываем про шероховатость

Среди автолюбителей возникает много споров относительно гладкости поверхности дисков после проточки. Самый идеальный вариант – использовать при проточке спецификации производителя конкретного автомобиля. Если же такая информация недоступна, можно воспользоваться значением максимально допустимой шероховатости по спецификации Nisshinbo: она не должна превышать Ra 3,2 (Ra – параметр шероховатости профиля, показывает среднеарифметическое отклонение профиля)

Оценка толщины диска

Перед проточкой диска нужно оценить его толщину и сколько ему осталось до минимально допустимого значения. Мастер, осуществляющий проточку диска, должен четко понимать, сколько он своей работой снимет металла. Нередко мастера пренебрегают допустимыми параметрами, из-за чего после проточки диск доходит до минимального значения допустимой толщины или даже тоньше, что недопустимо. Это означает выброшенные на ветер деньги автовладельца. Обязательно учитывайте значение минимальной толщины тормозного диска, установленное автопроизводителем! Также информацию об этом параметре можно найти в фирменном онлайн-каталоге Nisshinbo в описании к каждому диску.

Если после проточки диск будет слишком тонким, это может вызвать перегрев диска и колодок, потеряется эффективность торможения. При нагреве с большей вероятностью будут возникать его деформации, вплоть до мелких волн, повторяющих рисунок вентиляционных каналов. Может появится скрип при торможении. Но самая большая опасность – возникновение на диске трещин, что может однажды повлечь его разрушение при торможении. Поэтому к проточке дисков надо относится очень серьезно, с соблюдением всех требований. Излишняя экономия может привести к серьезным последствиям, а ведь на кону стоит ваша безопасность!

Тормозные диски: менять или протачивать?

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Читайте также Ресурс тормозной жидкости

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Тормозные диски — протачивать или нет?

Несмотря на то, что проточка тормозных дисков получила довольно большое распространение в России, ее лучше всего не делать.

Почему же проведение этой операции оборачивается зря потраченными деньгами?

Тормозные диски машины относятся к таким же расходникам, как масло для мотора, разного рода фильтры и тормозные колодки. Различие между ними только в том, что срок службы этих деталей системы торможения намного больше. В среднем, один комплект дисков может прослужить столько же, сколько две пары тормозных колодок, а иногда — и трех. Хотя, уровень пробега до критического значения может редко достигать 100 тысяч километров, чаще всего он останавливается на отметке 60-80 тысяч.

Эксплуатация тормозных дисков. При развитии идеального сценария, тормозные диски на машине могут выполнять свою функцию без проблем, и могут истончаться до того момента, пока толщина их не уменьшится до определенного значения, предусмотренного изготовителем. Зеркало рабочей поверхности, в этой ситуации, все равно остается ровным. Но настолько беспроблемная эксплуатация может быть не всегда. На одной машине диски для торможения могут быть искривлены, при выполнении торможения педаль будет ощутимо отдавать в ногу, а замедление машины осуществляется с заметными рывками. В другом варианте, может наблюдаться неравномерное изнашивание дисковой поверхности, по причине перекоса суппортов цилиндра или же закисания направляющих.

Как в одном, так и во втором случае, наблюдается снижение эффективности работы тормозной системы, а перед владельцем машины встает выбор между заменой тормозных дисков вместе с колодками, или же попыткой реанимирования старых деталей путем проточки.

Причины, почему проточку лучше не делать. Наличие биения педали тормоза, а также руля при выполнении торможения, практически со 100% гарантией обозначает замену тормозных дисков. Искривление тормозных дисков происходит неспроста — для этого должны иметь место сильный перегрев или же большая температурная разница. Хотя тормозные диски хорошего качества даже в таких случаях редко искривляются.

Если это все же произошло, имеет смысл обратиться к продукции других производителей, а не делать попытки проточки детали сомнительного качества. После выполнения проточки, биение диска будет устранено, но ненадолго, так как диск опять покоробит спустя некоторое время.

Еще одним моментом, по которому протачивать диски не имеет смысла, достаточно малый срок их службы. Каждый производитель четко оговаривает степень износа, превышать которую не рекомендуется, он редко бывает больше 1 мм в каждую сторону. При уменьшении толщины диска на 2 мм с каждой стороны, его место уже не на токарном станке для проточки, а в ломе черных металлов. Ознакомиться со значениями предельно допустимого износа можно, посмотрев на торец самого диска, или же техническую документацию к машине. Даже при минимальной степени искривления с него будет снято еще от 0,2 до 0,4 мм. С учетом того, что диск уже имел определенную степень износа, клиенту достается деталь, близкая к моменту утилизации.

Почему же изготовители дают рекомендации их замены при настолько малом износе? Дело в том, что на чугун негативно влияют резкие перепады температуры, для него необходима хорошая степень охлаждения, иначе изменяются свойства самого металла. При износе тормозных дисков, происходит компенсация толщины при помощи суппортов, имеет место все больший выход поршней, что приводит к снижению четкости срабатывания механизмов торможения, и перекосу колодок.

Итог. Проточка старых тормозных дисков может быть оправдана только определенными обстоятельствами. Проточка старых тормозных дисков может быть оправдана только определенными обстоятельствами. Например, приобретение новых комплектующих очень дорогое или их трудно найти. Практикуется проточка и обыкновенными перекупщиками, так как после подравнивания и обновления фасок дисков их можно представить, как почти новые, что даст возможность повысить цену на реализуемый автомобиль.

Проточка тормозных дисков

Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить. Кроме колодок стоит менять еще и тормозные диски (далее по тексту — ТД), хоть они изнашиваются дольше. Их замена редко производится до момента достижения 50 тыс. км пробега.

Конечно, есть диски с приемлемой ценой, но что делать владельцу 10-15-летнего автомобиля? Срок замены подошёл, хотя толщина диска в допустимых пределах. Производитель говорит «меняй», а цена за пару составляет 5–8 тыс. рублей. Поможет проточка — 2 тыс. рублей, и можешь больше не переживать.

Читайте также Главный тормозной цилиндр как проверить работоспособность?
Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?

По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из‐за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.

Этот бурт нежелателен по следующим причинам:

он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);

из‐за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.

Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.

Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.

Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).

Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.

Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!

На рулевое колесо передаются и удары, которые грозят “отбить” водителю руки. Кузов тоже начинает вибрировать, могут появиться посторонние звуки в работе подвески.

Естественный износ ТД по сроку равен износу 2–4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне — отчетливая кромка.

Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.

При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.

Проточка не всегда удаётся — только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.

Диагностика тормозных дисков

Выделим основные признаки износа ТД:

тормозной путь автомобиля увеличился;

торможение сопровождается нетипичным шумом;

появилась вибрация в момент нажатия на педаль тормоза;

возросло потребление топлива (горючее расходуется на сопротивление машины разводу тормозных колодок при их биении о диск);

на ТД появились трещины, “волны”, возникла кромка на внешнем крае.

Быстрее всего изнашивается внутренняя поверхность ТД. Большинство автомобилей используют суппорта с плавающей скобой, в которых первой прижимается к ТД внутренняя колодка.

Биение ТД у передней оси сопровождается вибрацией на рулевом колесе, у задней — на тормозной педали и кузове. От резкого перепада температур страдают передние ТД (из-за большей нагрузки). А задние чаще покрывает коррозия. Когда увеличивается температура окружающей среды, растёт и вибрация (из-за расширения металла). Зимой вибрация может пропасть.

Проточка тормозных дисков — что это такое?

Проточка — процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый. Работу выполняют почти все СТО.

Ремонт дисков путем проточки возможен при отсутствии на них трещин и при условии, что их толщина по завершении работы не выйдет за предельные размеры. Пределы индивидуальны для каждой модели.

Распространены 2 способа проточки:

на обычном токарном станке (со снятием);

не снимая ТД на станке типа Pro Cut (Про Кат).

Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция

На всех станциях техобслуживания процедура выполняется примерно одинаково. Рассмотрим подробнее оба способа.

Какие инструменты понадобятся

Если выполняется проточка со снятием, то необходимы стандартный набор инструментов и обычный токарный станок. Если же производится проточка без снятия, помимо инструментов для снятия колеса нужен ещё и специальный станок (например, Pro Cut).

Процесс со снятием

На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что‐либо к суппортам — это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными. Иначе биение никуда не уйдет.

До и после проточки

Процесс без снятия

Используемые для этой процедуры станки крепятся прямо на ступицу и бывают 2 видов. Первый вариант — единый узел, который соединяется со ступицей через переходник. И это обеспечивает более точную обработку. Такой узел дорого стоит.

Оборудование попроще включает в себя отдельный узел, на котором располагаются резцы. Такие станки дольше монтировать на автомобиль, резцы придётся крепить на скобе тормозного суппорта.

И в первом, и во втором случаях вращение ступицы производит сам станок. Автомобиль при этом заглушен, КПП переключена в нейтральное положение.

Машину поднимают на подъемнике, снимают колеса.

Откручивают один суппорт и крепят его к пружине с помощью держателя.

Измеряют кривизну поверхности, чтобы определить, сколько металла нужно снять.

На шпильки ступицы крепят двигатель, который и будет вращать ТД.

К “ушам” суппорта прикручивают специальную раму, на которой будут работать резцы. Их будет два. Поверхность около ступицы не нуждается в обработке.

Далее начинается сама проточка.

Резцы медленно перемещаются по поверхностям, снимая за один проход несколько десятков микронов металла. За пару‐тройку проходов обрабатывается один ТД. Далее станок переставляют на другое колесо и повторяют.

Первыми снимают фаски, которые остаются от колодок. Так снижается нагрузка на оборудование, а резцы более качественно обрабатывают поверхность.

Нельзя точить диск, ступица которого люфтит из‐за изношенного подшипника. Иначе ТД начнёт двигаться между резцами и обработка не будет ровной. Также нельзя точить ТД с глубокой коррозией. Велик риск, что после качественной обработки его толщина будет недостаточной для использования.

По завершении процедуры обязательно меняют тормозные колодки. Иначе обработанные диски быстро придут в негодность.

Неоспоримый плюс метода проточки — ТД не снимают с посадочного места, а значит, третью поверхность обрабатывать не нужно. Метод передовой, но имеет свои недостатки.

Минусы проточки дисков

Основным риском является уменьшение толщины ТД до недопустимого значения. Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте — виноват сотрудник автосервиса, который допустил халатность.

Тонкий диск становится хрупким. К тому же он быстрее греется.

Выполнять проточку ТД более одного раза недопустимо.

Заключение

Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.

Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.