Как узнать пробег контрактного двигателя?

Как проверить контрактный двигатель при покупке

Если движок вашего автомобиля вышел из строя, что может быть определено вами по такому признаку его работы, как слабая тяга двигателя, или если вы заметили, что расход масла и топлива резко пошел вверх, или если наблюдается повышенная задымленность в системе выхлопа, все это означает, что механизмы и узлы двигателя пришли в негодность от сильного износа. Обычно в такой ситуации двигатель ждет капитальный ремонт, но, поскольку эта операция достаточно дорогостоящая, и при этом не обеспечивающая однозначного результата, и вы имеете резонные сомнения в том, что капремонт поможет надолго, вы можете поменять двигатель полностью.

Новый двигатель ставить резона нет, при таких ценах легче поменять автомобиль. Но есть возможность приобрести контрактный двигатель. Рассмотрим вариант с покупкой контрактника подробнее, а именно остановимся на методах проверки контрактного двигателя.

Как проверить двигатель не установленный на автомобиль

Естественно, нормальная проверка двигателя подразумевает, что двигатель установлен на автомобиль, только в таких условиях можно провести диагностику мотора качественно. Но наша задача проверить двигатель без установки, поскольку устанавливать каждый двигатель только для его проверки не представляется нам разумной тратой времени и денег.

На снятом двигателе, конечно, невозможно проверить работоспособность двигателя на все 100%. Но свести риски к минимальному значению все-таки возможно. Инженеры и специалисты по ремонту и эксплуатации автомобилей разработали способы выявления неисправностей двигателя, даже если он не установлен. Рассмотрим эти способы.

Внешний осмотр двигателя

Внешний вид контрактного двигателя может сказать о его состоянии очень много. Самое главное, что вас должно сразу насторожить: если двигатель вымыт. Чаще всего это означает, что продавец скрывает следы масла и потеки из-под сальников и прокладок.

Возьмите с собой набор гаечных ключей и перчатки для полноценной проверки двигателя. Если продавец не позволяет вам воспользоваться инструментом для инспекции двигателя, можно смело отказываться от покупки и искать следующий вариант.

Осматриваем нагар на свечах зажигания

Проверяя двигатель, рекомендуется выкрутить все свечи из свечных колодцев и рассмотреть цвет электродов на свечах. Если двигатель исправен, цвет электродов будет одинаковый на каждой свече. Если на одной или нескольких из свечей цвет электродов отличается от остальных, это уже является поводом насторожиться.

Присадки и дополнительные компоненты, добавляемые в бензин, вызывают окраску электродов в различные оттенки при сгорании в камере цилиндра, но если это именно цвета, а не черный налет, тем более с маслянистой пленкой или каплями масла, беспокоиться не о чем. Но черный налет на электродах может говорить о неправильной работе маслосъемных колпачков. А они выходят из строя обычно при достаточно серьезном пробеге двигателя, не меньше 200 или даже 250 тыс. км. Имейте это в виду.

Осмотр цилиндров и коллекторов

Вам нужно заглянуть внутрь каждого цилиндра. Это можно сделать через отверстия для свечей. Целостность всей поршневой группы можно проверить, провернув коленчатый вал двигателя. Перед проворачиванием убедитесь в том, что установлен ремень или цепь газораспределительного механизма. Если ремень или цепь не установлены, проворачивание двигателя категорически запрещено. После осмотра установите свечи на свои места и заново проверните двигатель. Почувствуйте характерную нагрузку по тактам.

Если люфт в направляющих втулках клапанов найден, лучше сразу отказаться от идеи купить именно этот двигатель.

Проверка крышки маслозаливной горловины

Открутите крышку маслозаливной горловины и рассмотрите ее с обратной стороны. Идеальное состояние крышки – она чистая и не имеет каких-либо отложений с обратной стороны. Если на крышке видны следы черного нагара масла, это свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался долгое время без замены масла. Если же вы обнаружили на крышке эмульсию цвета кофе с молоком или пену, это свидетельствует о том, что масло смешалось с антифризом, что бывает при пробитии прокладки головки блока цилиндров.

Далее мы должны осмотреть состояние газораспределительного механизма через отверстие горловины. В идеале этот механизм должен быть чистым со следами масла желтого или желто-черного цвета. Не должно быть нагара и сгустков масла. Если эти следы есть, отказывайтесь от покупки такого двигателя.

Люфт коленвала

Чтобы проверить люфт в коленчатом вале, необходимо предварительно снять или ослабить ремень или цепь ГРМ. Со стороны привода газораспределительного механизма возьмитесь рукой за коленвал и пошатайте его в двух плоскостях. Небольшой люфт допустим только в горизонтальной плоскости. Но если люфт наблюдается и в вертикальной плоскости, это свидетельствует об износе подшипников коленвала. Так как износ подшипников наблюдается не раньше пробега в 250 тыс. км., от такого двигателя лучше отказаться сразу.

Как видим, проверка контрактного двигателя достаточно непростое дело, кроме того, оно, даже при полном выполнении всех вышеуказанных рекомендаций, все равно не даст вам 100% уверенности в том, что двигатель будет работоспособен и не будет иметь скрытых дефектов. Поэтому лучшее решение в вопросе проверки двигателя – доверить это дело профессионалам.

Если вы купите контрактный двигатель в компании Банзай Авто, специалисты компании проведут диагностику двигателя, полностью подготовят его к установке, то есть проверят, заменят все расходные части – ремни ГРМ, сальники, уплотнения, зальют свежее масло, установят его на ваш автомобиль и дадут гарантию для проверки своей работы. Это, поверьте, сэкономит вам не только время, но и нервы. Кроме того, такая организация работы дает возможность разделить ответственность между покупателем и поставщиком запчасти. Банзай Авто отвечает за свою работу и за качество проверенного и установленного двигателя.

Как оценить пробег контрактного двигателя: внешний осмотр

Приобретение контрактного двигателя — это все-таки покупка «кота в мешке». Однако, при знании определенных правил выбора б.у. моторов, можно свести к минимуму риск купить силовой агрегат с очень большим пробегом (а соответственно, и износом) или с какими-либо серьезными проблемами. В этой статье мы не будем касаться вопросов поиска поставщика и его проверки, а уделим внимание исключительно тому, как выбрать контрактный двигатель с минимальным пробегом, как оценить примерный пробег контрактного двигателя? — ответы — в нашей статье.

Итак, предположим, вы нашли интересующую вас модель двигателя и пришли за ним на авторазборку или в автосервис. Внимательно осмотрите мотор — все крепления должны быть целы, не должно быть сколов и следов ударов. Ну а далее — по списку. В принципе, возможно оценить пробег контрактного двигателя и удаленно, предварительно запросив у продавца качественные фотографии по каждой, из перечисленных ниже, позиций.

Подтеки масла. В первую очередь, обращайте внимание на сальник коленчатого вала и прокладку головки блока цилиндров. Масляные загрязнения в районе клапанной крышки не являются признаком наличия серьезных проблем, но могут свидетельствовать о немалом пробеге контрактного двигателя.
Шкивы коленвала, распредвала и помпы. У двигателей с большими пробегами на шкивах обязательно появляется выработка, «раковины» и «ступеньки» от попадания под ремни различных загрязнений и постоянного трения ремня о металл. Обычно, поставщики контрактных запчастей не утруждают себя заменой этих деталей мотора, т.к. это трудоемкая работа, а шкивы коленвала (особенно демпферные) стоят приличных денег.
Болты двигателя. По состоянию крепежных элементов силового агрегата можно оценить — откручивались они или нет. Особенно это важно для ГБЦ, клапанной крышки, масляного поддона. Если признаки снятия этих деталей обнаружены, то обязательно запросите у продавца соответствующие комментарии.
Резинки, патрубки, элементы проводки (если двигатель продается с навесным оборудованием). На «свежем» моторе все резиновые элементы и изоляция проводки будут без трещин, эластичными, легко сгибаться. То же самое относится и к ремням, если они еще установлены на двигатель (впрочем, ремни поставщики контрактных запчастей иногда могут и заменить, чтобы мотор выглядел более новым). Также обратите внимание на хомуты патрубков — если они снимались, то это, чаще всего, видно. Если пробег контрактного двигателя небольшой, то и снимать патрубки, по идее, не должны были.
Состояние выпускного коллектора, теплозащитного кожуха над ним. Это детали, подвергающиеся постоянному нагреванию, и скрыть их состояние очень сложно. Старый коллектор всегда можно отличить от детали двигателя с малым пробегом. Кроме этого, не лишним будет убедиться в отсутствии следов масла внутри коллектора или выпускных окон двигателя, если силовой агрегат продается без него (просто проведите пальцем илил чистой ветошью внутри коллектора или выпускного окна). Если есть масло в системе выпуска — лучше такой двигатель не приобретать.
Пробка маслозаливной горловины. На ней не должно быть эмульсии (белых слизистых отложений) или следов нагара.
Двигатель внутри. Через отверстие маслозаливной горловины загляните внутрь двигателя — детали мотора внутри должны быть чистыми. Максимум, что вы должны увидеть, если пробег контрактного двигателя небольшой — незначительный налет кофейного цвета. Если же вы видите коричневые отложения или нагар, то либо перед вами мотор с изрядным пробегом, либо в него заливали некачественное масло. И в том, и в другом случае от покупки такого силового агрегата лучше отказаться.
Свечи зажигания. Свечи в каждом цилиндре должны быть чистыми, без нагара, и уж тем более, без следов масла. По прогару электродов также можно оценить пробег контрактного двигателя — в процессе эксплуатации он немного уменьшается, «выгорает».

Таким образом, буквально за 5-10 минут внимательного осмотра вы сможете оценить примерный пробег предлагаемого вам силового агрегата. В идеальном варианте, дополнительно к визуальному осмотру, стоит добавить проверку компрессии и проверку поверхности цилиндров эндоскопом. Но это, конечно, только в том случае, если у вас есть доступ к этим специализированным инструментам.

Если продавец согласен, то можно вскрыть клапанную крышку двигателя (правда, затем придется поменять прокладку под ней) — тогда внутреннее состояние двигателя будет очевидно. Выше вы видите фотографии мотора CGGB сразу же после удаления клапанной крышки. Побег этого контрактника — всего 12 тысяч километров. Как видите, состояние двигателя можно оценить как «новый» — никакого налета или, тем более, задиров. Более детальные фотографии состояния деталей этого мотора внутри можно найти в разделе «Сеат Ибица» — «двигатель».

Мы не претендуем на всесторонний ответ на вопрос, как выбрать контрактный двигатель по внешним признакам, но существенно сократить вероятность серьезной ошибки, воспользовавшись нашим алгоритмом, можно наверняка.

«Контрактный» мотор – брать или не брать?

И, разумеется, в ответ на запрос потребителя образовался рынок моторов б/у, их еще называют «контрактными». Берутся они, как нетрудно догадаться, с машин, которые по разным причинам не способны ездить самостоятельно. В лучшем случае из-за серьезного ДТП (в боковую или заднюю часть), а в худшем – из-за того, что сгнил кузов. Или автомобиль вообще угнали специально, чтобы «раздербанить» в гаражах.

Обычно идея купить «контрактный» мотор возникает после того, как владелец побродит по Интернету, позвонит, потыкает пальцами в калькулятор и выяснит, что стоимость ремонта старого двигателя (крупноузловые детали или не подлежат восстановлению, или же их ремонт очень дорогой) почти равна покупке мотора б/у. Например, цена нового блока цилиндров или головки блока цилиндров обойдется в многие десятки, а то и сотни тысяч рублей. А цена нового двигателя, например, на немецкий автомобиль начинается от 10 тысяч долларов, а доходит до 35 тысяч. Но уже долларов…

Кроме того, оказывается, что капремонт мотора с заменой запчастей (даже при сохранности «тяжелых» деталей), как правило, на 20-30% дороже среднестатистического «контрактника».

Так что соблазн купить «готовый», «заводской», «едва прошедший обкатку по европейским дорогам» двигатель становится практически непереносимым… Однако стоит помнить любимую поговорку Маргарет Тэтчер: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке – и только для второй мыши».

Чтобы не стать «первой мышью», задайте сами себе вопрос: а часто ли бывают аварии, чтобы и машина была новой, и в аварию она попала так удачно, что пострадала только задняя часть? Ответ будет до унылого простым: очень редко. И шансы получить двигатель, который можно поставить, запустить и ездить, – максимум 50 на 50. А в полностью работоспособном состоянии гораздо меньше.

А если вам достанется агрегат с машины, которая сгнила? В каком же состоянии должен быть мотор, если кузов не подлежит сварке? С угнанным вариантом, как ни странно, чуть проще, ибо номер двигателя нынче в МРЭО при регистрации не смотрят. Хотя кто знает, а вдруг все же посмотрят (ибо имеют право) и выявят несоответствие с «родным», да еще и пробьют по базе, а затем выяснят, что «движок»-то снят с краденого авто? Это, между прочим, уголовное дело…

В общем, купить «контрактный» мотор, который гарантированно прослужит два года и пройдет без проблем 60-70 тыс. км (меньше уже не имеет смысла с финансовой точки зрения), очень трудно.

Откуда проблемы?

Попробуем разобраться. Для начала исключим простые «атмосферники» с четырьмя цилиндрами, стоящие на бюджетных машинах, – таких автомобилей много, их двигатели легко и недорого ремонтируются. Их много на «вторичке». Так что «капиталка» таких «движков» обходится в 30–50 тыс. руб. Дороговато, конечно, но не смертельно. Бывают и исключения, но чаще всего они подтверждают правило…

Другое дело – современные бензиновые двигатели, устанавливаемые на престижных машинах, которые в основном и покупают в качестве «контрактных». Причина понятная: современный шести- или восьмицилиндровый двигатель отремонтировать обходится дороже (запчасти, стоимость ремонта и т.д.), чем купить «контрактный».

Однако здесь существуют свои подводные камни. Например, практически у всех «контрактных» двигателей огромный пробег. Бывает, конечно, что, например, семилетний двигатель из Японии может иметь пробег 40-60 тыс. километров: из-за резко возросшего налога на «старую» машину ее отправили на свалку, а мотор продали.

Но кто сказал, что двигатель, который вам продали, действительно «только что из Японии»? Чаще всего бывает, что машину привезли во Владивосток, там ее «выкатали» до полного износа всех агрегатов. Потом двигатель отмыли и продали, хотя ресурса там осталось «на раз чихнуть и два раза кашлянуть».

Или еще одна проблема, чаще всего свойственная «японцам»: мотор тот же, модель машины та же, а он не становится в моторный отсек. «Засада» в том, что существует много модификаций двигателей, различающихся посадочными местами, соединениями и т.д.

С немецкими двигателями высоки шансы купить проблемный и вдобавок неремонтопригодный мотор в возрасте 3-4 лет и с пробегом около 100 тысяч. Дело вот в чем: в Германии такие моторы в среднем «наезжают» до 30 тыс. км в год – сказывается специфика эксплуатации с большими расстояниями. А у современных двигателей ресурс вообще достаточно низкий, и если лет двадцать тому назад 200 тыс. км были лишь половиной ресурса, то сегодня 150-200 тыс. км – это ресурс до первой «капиталки».

Производителей автомобилей понять, конечно, можно: сегодня машина служит в среднем около 3 лет, за которые она пробегает около 100 тыс. км. Так зачем делать избыточно надежный мотор? Их понять можно. Но вам-то от этого не легче…

Поэтому внешняя «свежесть» двигателя – еще не показатель его надежности. В России он может очень быстро выйти из строя, ведь он ходил на ровных, спокойных режимах по автобанам, а у нас сразу попал в экстремальную ситуацию. А в моторе и так не оставалось ресурса: износ поршневой группы, газораспределительного механизма уже достиг критического уровня. Поэтому не удивляйтесь, что в цилиндрах только что установленного двигателя нет компрессии и очень большой расход масла.

Поэтому после покупки немецкого «контрактника» вероятно попадание на замену крупноузловых дорогостоящих деталей. Например, для мотора M272 E35 от Mercedes, стоимость четырех гидромуфт распредвалов (ресурс муфт первого поколения – около 60-80 тыс. км) составляет около 100 тыс. руб. без работы по замене при стоимости всего мотора в 150-200 тыс. руб.

Для BMW один новый распредвал обойдется в 20-25 тысяч рублей, с перспективой поиска «подходящих» постелей (технология не предусматривает использования деталей от разных комплектов). А в случае с Mercedes при замене распредвала придется купить новую головку блока цилиндров. Хотите больше «страшилок»? Читайте наш текст про наиболее проблемные моторы и их типичные поломки.

Так что к стоимости «контрактного» двигателя надо будет прибавить стоимость исправных деталей, плюс стоимость работ по частичной разборке-сборке. А это добавляет еще 40-60% к цене мотора.

Кроме того, нужно еще раз вспомнить, что чаще всего контрактные двигатели снимают с машин, побывавших в аварии. Так что возможны трещины и микротрещины картера, передней и клапанной крышки – сильный удар мог их достать.

Советы, как выбрать б/у двигатель

Сломался мотор? У вас есть три варианта:

· провести капитальный ремонт;

· приобрести новый мотор;

· заказать контрактный двигатель.

Стоимость капремонта – в разы больше, чем стоимость контрактного двигателя. А новый мотор и вовсе обойдется в значительную сумму.

Почему б/у двигатели называют «контрактными»?

Ранее, когда серийный номер силового агрегата должен был соответствовать VIN авто, менять двигатели на автомобилях “просто так” было запрещено: для этой специальной процедуры требовался контракт. Но так как теперь эти требования сняты, проводить замену двигателя можно без ограничений. Но название «контрактный» все-таки плотно закрепилось.

Но «контрактный» двигатель – не значит нелегальный. Это исправный силовой агрегат, который может продаваться со всем навесным оборудованием, или как «голые столбики» – то есть моторы с поддоном, блоком и его головкой, а также внутренними деталями.

Контрактные двигатели поставляются из разборок, которые расположены в Европе. Туда попадают автомобили после ДТП, или утилизированные (например, из-за несоответствия экологическим нормам). Все автомобили, попадающие на авторазборки, бережно эксплуатировались, и даже в тех, которые попали в аварию, большинство систем исправны и работают.

Но «АвтоСтронг» на собственных разборках все равно проверяет состояние всех запчастей – от фар до двигателей, чтобы удостовериться в их исправной работе. Поэтому мы предоставляем гарантию на двигатели – 30 дней.

Советы, как правильно выбрать контрактный двигатель

Покупаете б/у двигатель? Обратите внимание на количество информации о нем: выбирайте компанию, которая известная, снимает видео о работе силовых агрегатов, предоставляет фотографии моторов. На YouTube-канале «АвтоСтронг» вы можете посмотреть разборки различных двигателей – как бензиновых, так и дизельных.

Далее при покупке б/у двигателя нужно обращать внимание на то, мыт ли двигатель. Если двигатель не мыт, то можно узнать различные нюансы работы силового агрегата: например, если по его прокладкам и сальникам текло масло, это продолжится и после установки б/у мотора.

Даже мойка не может смыть всю грязь, поэтому обращайте внимание на поверхность под шкивами и узкими стыками на ребрах блока: если грязь присутствует, а в блоке ее нет, значит, двигатель мыли.

Если на блоке и болтах видна ржавчина, то отказываться от покупки двигателя не стоит: скорее всего, это признак того, что двигатель долго ждал своего покупателя на складе.

Если на соединениях «неоригинальный» герметик, который можно распознать по неаккуратному нанесению или нехарактерному цвету, это сигнализирует о том, что с мотором были проблемы. Заводской герметик нанесен тонко и аккуратно. Но есть и исключение: например, на некоторых ДВС заводские уплотнения долго не используются, их приходится менять. Но чаще всего в двигателях, которые используются в Европе, так не делают.

Проверьте, в каком состоянии пробка маслозаливной горловины: если она чистая, возможно, ее мыли. Нормальным считается наличие масляной пленки, но не должна быть пена, эмульсии, фракции, нагар. Это сигнализирует, что двигатель не полностью исправен. Слабый нагар и немного масла на горловине появляются из-за длительного хранения мотора на складе.

Также проверьте состояние масляного фильтра: масло, конечно же, будет черное, но в нем должны отсутствовать примеси, масло не должно быть густым. Масло, как и другие технические жидкости, нужно заменить, чтобы контрактный двигатель работал исправно.

Следующий шаг – проверка уплотнений на:

· крышке ГРМ и блока;

· соединениях клапанной крышки и ГБЦ;

· поддоне и блоке.

Не забудьте проверить состояние болтов и хомутов: если на них видны следы откручивания, то двигатель точно разбирали. Если были сняты хомуты, то на поверхности шланга или патрубка останется небольшое кольцевое замятие из-за специального инструмента, использующегося для снятия. При наличии таких замятий нужно задуматься, зачем снимали хомут, заменяли ли патрубки или шланги.

В каком состоянии должна быть дроссельная заслонка на бензиновых силовых агрегатах?

Проверяйте состояние: она не должна быть закисшей. Также во впускном канале за ней должны отсутствовать:

Но для дизельных моторов небольшое количество налета масла не считается проблемным, так как образуется от большого объема выхлопных газов и масляного тумана.

Как проверить свечи на бензиновом ДВС?

Свечи должны быть с ровным черным нагаром. Электрод в устройстве должен не иметь повреждений, должны отсутствовать следы пробоев на изоляторе свечи.

Признаки надежного мотора

Если в ДВС турбина – в хорошем состоянии и сухая, то двигатель эксплуатировался правильно и исправен. Большим минусом являются жирные масляные следы на крыльчатках турбины и люфт вала. Проверить люфт можно, попробовав пошевелить вал пальцами: нормой считается только малый поперечный люфт. В случае, если турбина в плохом состоянии, с ДВС будут проблемы.

Также узнать состояние ДВС можно, проверив компрессию. Для этого понадобится компрессометр: с его помощью данные будут более точные. Если его нет, можно получить данные другим способом: возьмите ключ, зацепитесь за шкив коленвала и попробуйте провернуть мотор по часовой стрелке (и только по часовой, исключение составляют моторы Honda).

Если ключ сначала идет тяжело, пружинит, а после открытия клапанов при прокручивании проблем не возникает – то с компрессией все в порядке. Таким образом нужно проверить все цилиндры.

Что нужно знать об установке и запуске мотора?

Устанавливать силовой агрегат должны квалифицированные специалисты. которые проведут комплекс работ:

· подготовка мотора к запуску.

Перед запуском двигателя необходимо устранить все последствия поломки предыдущего ДВС.

Запускать контрактный мотор нужно без топлива, чтобы масляной насос прокачал масло по всей системе смазки, не оказывая нагрузку на пары трения мотора.

Нужен б/у мотор? Заказывайте его в каталоге «АвтоСтронг»: доставим в любой регион России, гарантия на контрактный мотор — 30 дней.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Пробеги контрактных двигателей.

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Подписаться на эту тему…

Пробеги контрактных двигателей.

Решил создать тему, думаю многим будет интересно. Предлагаю писать в теме: модель двигателя, пробег двигателя на момент установки(думаю здесь трудно узнать истинный пробег) ,пробег после установки(или на каком пробеге сломался двигатель), конфиг,режим эксплуатации, можно ещё указать за сколько приобретался б/у двигатель.

Начну с себя, ej207 twinscroll в сборе с навесным установлен в марте 2015,со слов продавца пробег мотора на момент установки был 100 тыс., на сегодняшний день пробег двигателя с момента установки 88 тыс.,турбины стояли разные:vf 37,vf36,td06-20g, последние 65 тыс.км. езжу на гибриде gtx2863+vf37 в штатном место, прошивал Стас субарутанк с запасом, в сопли не отжимал, негромкий выхлоп, маслокулер от spec c, мощность машины не мерил -но едет 11-12 сек 100-200 км/ч в зависимости от погоды. На трек и гонки не езжу,но иногда шалю. Покупал за 170 тыс. руб.

А в чем смысл темы? Пробег продаван может любой нарисовать, по сути это всегда кот в мешке. Свой с пробегом 106тыщ км заявленным 207ждм твин брал во владивостоке, как поставил он подстукивал как на холодную так и на горячую, но тем не менее масло не жрал и три года под перестук поршней его мучил, машина толком не ехала при этом каких то 9сек 100-200 на сг5 форестере, убить его смог только залив левого говна вместо бензина и навалив на этом под смачный звук детонации. )) Потом из него собрали отличный строкер, который уже ехал 5.5сек 100-200 на сг5. )

А в чем смысл других всех тем? Смысл этой темы очивиден — капиталка vs контрактник(есть же тема «пробеги после капитали») .Здесь 90% ездят на околостоке. Что дешевле, что надежнее, чтобы человек мог выбрать из опыта других соклубников .

пробег со слов какого продавца у контрактного мотора? либо ты располагаешь данными с японского аукциона, либо ничем.
или разговор не про контрактный мотор а про местный бу?

Да и честные пробеги при разной эксплуатации выглядят совершенно по разному.
Видел в двухтысячных опель кадет почтовый с пробегом миллион + так он даже сухой с наружи был.

Заявленный пробег продавцом, неважно контрактный или б/у здесь. Продавец вряд ли будет преувеличивать реальный пробег двигателя. Ну хотя бы так.

Последний раз редактировалось valdemar 555; 22.09.2019 в 18:12 .

На sti за хлебом не ездят.Я же написал в первом посте про режим эксплуатации.

Давеча хотел брать контракт 205-й на WRX. В Иркутске посмотрел довольно много. Один выглядел совсем тухло, весь в грязи, турбина люфтит, ремень потертый. Пробег оказался 196 ткм.

Второй оказался совсем сухим, и вообще так и говорил — купи меня! Продавец крутил его за колено, типа, смотри, какая компрессия . Интересно, сколько раз он это делал до меня? Утверждал, что пробег ДО 120 ткм. По факту 147 ткм.

При этом мой с пробегом 92 ткм. выглядит гораздо ближе к первому. Такие дела.

Считаю, что на каждый мотор нужно дотошно проверять доки (да, это непросто, да и вообще платно, но 500 руб. на фоне цены мотора не в счет), на внешний вид не вестись.

Какая разница сти это или мтз?
В контексте субару и установке контракт скорее важно кто ставит на машину.

Вот примерно это я и имел ввиду.
Но в целом, применительно к теме, интересны «методы дознания». Кто как определяет, стоит ли брать мотор или нет?

Слишком дешево не стоит покупать, некоторые продавцы могут дать гарантию(в случае со мной 10000 км) .

Друзья мои, я постоянно вожу моторы и немного в теме ))

Основной источник контрактных деталей — машины отправленные в утилизацию. Обычно это происходит на пробеге 150-200 тыс. км.
И ничего криминального в этом нет, в японии совсем другие условия эксплуатации, еще минимум 50% ресурса осталось.
Изредка бывает что с битой машины снимали. но это редкость.
Опять же, японцы перед разборкой минимально проверяют, если условный мотор/коробка — стучить, гремить и брызжет маслом — в металлолом 100%. А вот машины которые разбирают у нас, тут по разному — часто бывает что впаривают заведомый утиль. Скандалов на эту тему более чем достаточно.

И у нас так сложилось, что все продаваны пишут все как один — пробег 70 тыс., по другому никто не купит.
70 тыс. км. по японии это новый автомобиль, кто его будет разбирать?

Друзья мои, я постоянно вожу моторы и немного в теме ))

Пробег в 70 тысяч под распил так же реален с низкой оценкой по салону и кузову как и пробег в 200 тысяч — так что тут вопрос такой. спорный.
Но то что даже той же лисе уже почти 13 лет — найти дешево с низкой оценкой и пробегом до 100 — сложно.

Как узнать пробег контрактного двигателя?

Как проверить контрактный двигатель при покупке