Как попадает воздух в тормозную систему?

Как попадает воздух в тормозную систему?

Воздух в тормозной системе признаки

Привет ? Друзья! В этой статье Вы узнаете основные признаки появления воздуха в тормозной системе. Завоздушивание тормозной системы может привести в серьёзным авариям, поэтому настоятельно рекомендуем проводить её диагностику при каждом проведении ТО.

Воздух в тормозной системе признаки появления

Гидравлические тормоза, которыми оборудовано большинство современных автомобилей, работают благодаря тормозной жидкости. При нажатии педали тормоза гидравлическое усилие передается на тормозные суппорты, которые, в свою очередь, прижимают тормозные колодки к тормозным дискам, что приводит к замедлению или остановке автомобиля. Воздух гораздо менее плотный, чем тормозная жидкость, а это значит, что он легко сжимается в системе (при его наличии в тормозной системе). В результате этого появляется ощущение «мягкости» педали тормоза, то есть увеличивается ее свободный ход.

  • Увеличение свободного хода педали тормоза
  • Ощущение «мягкой» педали тормоза
  • Проваливание педали тормоза

Обнаружив перечисленные признаки завоздушивания тормозного контура, немедленно обратитесь к квалифицированному автомеханику, специализирующемуся на тормозной системе, для проверки автомобиля.

Пути попадания воздуха в тормозную систему

Хотя современные автомобили и оснащают воздухонепроницаемой тормозной системой, со временем воздух все же в нее попадает. Чаще всего это происходит в результате затягивания с заменой изношенных тормозных колодок. В таком случае тормозные суппорты вынуждены расширяться для плотного прилегания. Но для этого приходится расширяться и гидравлическим поршням, что приводит к образованию пустот в гидравлической системе. Чем сильнее изношены тормозные колодки, тем больше тормозной жидкости должно подаваться в систему.

Поскольку большинство водителей практически не следит за уровнем тормозной жидкости, системе, чтобы обеспечить прижатие тормозных колодок, приходится работать под большой нагрузкой, что, к сожалению, приводит к просачиванию воздуха в контур. Именно попавший в систему воздух становится причиной увеличения холостого хода педали тормоза.

Ещё одной одной причиной завоздушивания тормозной системы, является конденсат. Сама тормозная жидкость очень гидрофобна. При постоянном торможении она приближается к точке кипения (примерно около 200 градусов Цельсия). В течении долгого срока эксплуатации в тормозной жидкости за счёт конденсата появляется вода. А она в свою очередь при закипании образует воздушные пары. Отсюда и образуется воздух в тормозной системе. Поэтому по всем регламентам тормозную жидкость необходимо каждые 2 года менять.

Прокачка тормозов: удаление воздуха

Для восстановления нормальной работы тормозной системы из нее необходимо удалить воздух. Эту процедуру можно провести самостоятельно, но многие из соображений безопасности предпочитают прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов. Вот видео, в котором меняют тормозную жидкость в моём Субару Форестер:

Профессиональная прокачка тормозов

Доверив свой автомобиль профессиональному автомеханику, можно быть уверенным, что он успешно стравит весь находящийся в тормозной системе воздух. В результате этого будет обеспечена бесперебойна работа тормозной системы, что означает идеальное торможение автомобиля.

Самостоятельная замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Для этого понадобятся: помощник, защитные очки, гаечные ключи, емкость для сбора тормозной жидкости и виниловая трубка. При необходимости прокачать все 4 контура запаситесь 2 литрами тормозной жидкости.

Шаг 1. Залейте тормозную жидкость

Залитая тормозная жидкость должна быть всего лишь на 6 мм ниже отметки максимального уровня.

Шаг 2. Найдите штуцер прокачки тормозов

Прежде всего, необходимо снять колеса. При отсутствии специального подъемника придется поддомкрачивать колеса по отдельности. Не забывайте устанавливать подпорки, чтобы автомобиль не скатывался. Сняв колеса, определите местоположение штуцеров, предназначенных для прокачки тормозов. Если не удается ослабить штуцер, его нужно смазать.

Шаг 3. Оденьте трубку на штуцер прокачки

Оденьте на штуцер прокачки виниловую трубку, второй конец которой опустите в емкость для сбора жидкости. Начните с того колесо, которое находится на самом большом расстоянии от главного тормозного цилиндра. Как правило, это заднее правое колесо.

Шаг 4. Задействуйте тормоза

На этом этапе понадобится участие помощника, которые сможет многократно нажать, а потом удержать педаль тормоза. Удержание тормозной педали должно сохраняться во время выполнения следующего шага.

Шаг 5. Стравите воздух

Пока помощник удерживает педаль тормоза нажатой, слегка откручивайте штуцер прокачки, пока в емкость не начнет выходить тормозная жидкость вместе с воздухом. В течение этого процесса тормозная педаль должна опуститься до пола. Помощник должен дать знать, когда педаль будет находиться в крайнем нижнем положении.

Шаг 6. Закрутите штуцер прокачки

Прежде чем помощник уберет ногу с тормозной педали, нужно тщательно затянуть штуцеры прокачки. Если отпустить педаль до полного затягивания штуцеров, это приведет к попаданию воздуха в тормозной контур.

Повторяйте это шаг, пока из системы не выйдет весь воздух!

Шаг 7. Доливайте тормозную жидкость во время работы

После прокачки тормоза каждого колеса нужно обязательно доливать тормозную жидкость (на 6 мм ниже отметки максимального уровня). Желательно придерживаться следующей последовательности прокачки тормозов: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое колесо.

Шаг 8. Заполните бачок главного тормозного цилиндра

Убедившись в надежной затяжке всех штуцеров прокачки, залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до соответствующего уровня. Если процедура прокачки тормозов выполнена с соблюдением всех правил, в тормозной системе не должно остаться никакого воздуха. В результате этого водитель получает четкое торможение и уверенность при управлении автомобилем.

Комплект для прокачки тормозов – автомобилисты, при желании, могут приобрести специальный вакуумный насос, предназначенный для удаления воздуха. При подключении этого устройства к штуцеру прокачки происходит выкачивание воздуха из системы.

Ну и на последок, хочу предложить Вашему вниманию, видео прохождения технического обслуживания моего Subaru Forester. Принятого просмотра!

Тормозим воздухом

Начнем с тормозной системы. Известно, что конструкция автомобиля предусматривает, как правило, два контура рабочей тормозной системы, а также стояночную и запасную. Для работы этих систем предусмотрено три независимых контура: 1. тормоза задней оси, 2. тормоза передней оси, 3. стояночная и запасная тормозные системы (схема 1). В тормозную систему прицепа воздух подается из контура 3 через кран управления тормозами прицепа и автоматическую соединительную головку.

Рабочая тормозная система. Опишем принцип действия рабочей тормозной системы. Она приводится в действие двух-контурным тормозным краном (схема 2). Этот тормозной аппарат иногда называют подпедальным краном, так как он находится в непосредственной близости от тормозной педали и приводится в действие от нее. Кран состоит из двух секций для управления двумя контурами.

При нажатии на педаль закрывается выпускной клапан первого контура и открывается впускной. Имеющийся на входе 11 сжатый воздух проходит через камеру А и вывод 21 к подключенным далее тормозным приборам рабочего тормозного контура 1. Одновременно сжатый воздух попадает в камеру В и воздействует на поршень f, который управляет аналогичным образом клапаном второго контура, направляя сжатый воздух от входа 12 через камеру С и выход 22 к тормозным приборам контура 1. Иногда в тормозном кране предусматривается возможность автоматической регулировки давления в тормозном контуре передней оси в зависимости от давления, создаваемого регулятором тормозных сил задней оси. В таком случае величина давления на выходе 22 зависит от управляющего давления, поступающего от регулятора тормозных сил задней оси на вывод 4. Принцип следящего действия, необходимый для того, чтобы водитель чувствовал усилие тормозной педали и регулировал интенсивность торможения, реализуется с помощью верхнего поршня, величина давления на который равна давлению, поступающего в тормозную систему.

Читайте также  Качественные тормозные колодки производители

При срабатывании тормозного крана сжатый воздух через магнитный клапан ABS (как правило, все импортные грузовики оснащены такой системой серийно) поступает в тормозные камеры передней оси автомобиля, а также к автоматическому регулятору тормозных сил. Он срабатывает и направляет сжатый воздух в рабочую камеру энергоаккумуляторов задней оси через магнитный клапан ABS. Давление в тормозных камерах, развивающих необходимое для колесного цилиндра усилие, зависит от усилия прилагаемого к тормозной педали и степени загрузки автомобиля. Регулировка давления в зависимости от нагрузки осуществляется с помощью регулятора тормозных сил, установленного на раме и связанного с задней осью шарнирным соединением. Уменьшение расстояния между рамой и мостом служит сигналом к увеличению давления в тормозных камерах. Если задняя подвеска выполнена на пневмобаллонах, а, как правило, современные грузовики за исключением самосвалов имеют именно такую конструкцию, точкой отсчета для регулировки тормозного усилия служит давление в пневмобаллонах. Левая и правая сторона имеют свой отдельный вход в регулятор. Величина давления, выходящего к тормозным камерам, в числовом выражении изменяется от 2 до 7 атмосфер. Для регулировки начального выходного давления регулятор имеет специальный регулировочный винт которым, в принципе, можно подстроить давление, но делать это в домашних условиях надо очень осторожно. Правильная регулировка может быть выполнена по манометру в соответствии со специальной настроечной таблицей. Такую таблицу размещают на видном месте под капотом автомобиля.

Кстати, при падении давления в пневмобаллонах, регулятор выдает на выходе половину рабочего давления полностью груженого автомобиля. Это свойство иногда бывает полезно при проверке задних тормозов пустого тягача. Смысл в том, что пустой автомобиль на полностью опущенных подушках должен тормозить эффективнее, чем в обычном транспортном положении.

На практике главный тормозной кран и регулятор тормозных сил иногда являются причиной серьезных утечек воздуха из пневмосистемы. При наличии ремкомплекта ремонт этих приборов не представляет особых трудностей. Единственное условие чистота и аккуратность, отсутствие повреждений корпусных деталей.

Еще одним хитрым элементом тормозной системы тягача является кран управления тормозами прицепа. Его назначение – управление двухмагистральной тормозной системой прицепа совместно с главным и ручным тормозными кранами. Этот аппарат располагается на раме в непосредственной близости от кабины а его выходами являются магистрали, соединенные со шлангами прицепа. Для тех кому интересно, напомним, что в двухпроводной тормозной системе правая по ходу соединительная магистраль является магистралью снабжения и находится под постоянным давлением (красный цвет), а левая магистраль является магистралью управления. Давление в ней появляется при торможении и зависит от его интенсивности (желтый цвет). Для того,чтобы тормоза прицепа не запаздывали, в конструкции крана управления тормозами прицепа заложена функция опережения, т.е величина управляющего давления, поступающего на прицеп, может быть немного больше (0.20.8 бар) по отношению к давлению в рабочем тормозном контуре тягача. Описание многочисленных внутренностей этого крана в рамках данной статьи кажется малополезным занятием, поэтому ограничимся обозначениями соединительных выводов для тех, кто решится снимать этот прибор. Заметим, что цифровые обозначения выходов для всех приборов одинаковые.
11 — вход из ресивера 3 го контура
12 — выход к соединительной головке п.прицепа (питание)
22 — выход к соединительной головке п.прицепа (управление)
41 и 42 — вход рабочего давления от 1 и 2 контуров
43 — соединение с краном стояночного тормоза

Как показывает практика, вспоминать про этот прибор приходится сравнительно редко при возникновении проблем с торможением прицепа.

Стояночная тормозная система. Стояночный тормоз не менее важный элемент тормозного управления. Тормозное усилие в этой системе создается с помощью мощных пружин, установленных в энергоаккумуляторах, а воздух действует наоборот – при растормаживании система заполняется воздухом, а при затормаживании выходит из системы, разжимая пружины. Система управляется с помощью крана, установленного в кабине. При перемещении рычага из верхнего положения сначала частично, а затем полностью (в фиксированном нижнем положении) сбрасывается давление воздуха в пружинном энергоаккумуляторе. Одновременно сбрасывается давление в магистрали на участке от тормозного крана до крана управления тормозами прицепа. Затормаживание прицепа при остановке осуществляется за счет подачи воздуха в управляющую соединительную магистраль.

Рычаг иногда имеет дополнительное фиксированное положение называемое положением контроля. В этом положении заторможенным остается только тягач. Это больше относится к грузовикам импортного производства, поскольку в Директивах Совета Европейского Экономического Сообщества содержится требование, чтобы грузовой автопоезд мог удерживаться на месте только за счет тормозной силы тягача. Иногда в этой системе можно запутаться. К примеру, на автомобиле Volvo рядом с рычагом управления стояночным тормозом расположена рукоятка управления парашютом (тормозит только прицеп), а также кнопка блокирующего клапана. В нижнем фиксированном положении рычага на тормоз встает только тягач. При необходимости затормаживания автопоезда целиком это можно выполнить, нажав кнопку блокирующего клапана. Кстати, блокирующим он называется потому, что при падении давления в пневмосистеме ниже 4 атмосфер, он утапливается автоматически. А для растормаживания автопоезда необходимо заполнить систему воздухом: отпустить рычаг стояночного тормоза и нажать на клапан (многие про него забывают). Вместе с ручным краном в стояночной системе работает ускорительный клапан. Он располагается в непосредственной близости от энергоаккумулятора и, как следует из названия, служит для быстрой подачи и выпуска сжатого воздуха из энергоаккумуляторов при срабатывании ручного тормозного крана. Быстрота достигается за счет сокращения длины воздушной магистрали.

Итак, пройдя многочисленные лабиринты, сжатый воздух поступает в последний исполнительный аппарат – тормозную камеру, в которой непосредственно создается тормозное усилие. Устройства эти довольно просты, поэтому ограничимся простыми советами. Диафрагмы тормозных камер подразделяются по диаметру и глубине. По возрастанию диаметра они подразделяются на типы – тип 20, тип 24 и тип 30 (размер в дюймах), а в зависимости от хода штока диафрагмы могут быть мелкими и глубокими. Комбинированные тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором состоят из диафрагменной части для рабочей тормозной системы и пружинного механизма для вспомогательной и стояночной тормозной системы (схема 3). Такие камеры имеют два вывода для подсоединения: 11 – камера рабочей тормозной системы, 12 – подвод воздуха для растормаживания энергоаккумулятора. При полном падении давления, можно растормозиться путем вывинчивания центрального шестигранного болта на выводе 12. Некоторые камеры имеют механизм быстрого растормаживания, для срабатывания достаточно ударить по головке болта чем-нибудь весомым. Утечка воздуха из энергоаккумулятора в расторможенном положении свидетельствует о выходе из строя уплотнений поршня. Разбирать узел и устранять неисправность в домашних условиях очень опасно для жизни, данная работа должна проводиться только при наличии специального пресса, хотя запасные части продаются. Утечка воздуха при нажатии на тормозную педаль возникает при повреждении диафрагмы рабочей камеры. Ее замена не представляет никаких трудностей, а диафрагмы одного и того же типа взаимозаменяемы.

Ну вот вроде бы и все, но растущая конкуренция в автотранспортной промышленности приводит к постоянно повышающимся требованиям, предъявляемым к тормозным системам. Появление электронно-пневматических тормозных систем (EBS) является следующим логическим шагом, которая отвечает данным требованиям. Электронная система позволяет получать оптимальное соотношение между тормозными силами отдельных колес, а также между тягачом и прицепом.

Читайте также  Как вычислить тормозной путь автомобиля?

Воздух в тормозной системе автомобиля

Причин неисправности тормозной системы автомобиля может быть много, но основной и самой не простой это воздух в тормозной системе.

Причины

Причин появления воздуха в тормозной системе может быть множество и самое неприятное в этом это то, что некоторые из них очень плохо диагностируются в обычных гаражных условиях.

Признаки

Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть снижение эффективности торможения за счет вынужденного многократного нажатия на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее, а так же мягкость хода педали тормоза.

Подготовка к работе

Для того, что бы устранить воздух из тормозной системы не надо быть высококвалифицированным автомехаником, достаточно взять с собой помощника, свежую тормозную жидкость, прозрачную, гибкую трубку длиною около 1 метра и емкость в которую следует сливать старую тормозную жидкость.

Что нужно делать

На каждом типе автомобиля порядок удаления воздуха из тормозной системы может отличаться, но сам смысл остается одинаковым.

Помощник многократным нажатием на педаль тормоза создает давление в тормозной системе, а вы в нужном порядке выпускаете воздух и старую тормозную жидкость из каждого рабочего цилиндра.

Все очень просто, достаточно один разок взглянуть на инструкцию в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Обязательно в ходе прокачки тормозов следует доливать свежую тормозную жидкость в бачек, что бы в главный тормозной не попал новый воздух, иначе все придется начинать с начала.

Еще раз о причинах

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  • значительно уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, что привело к «захвату» воздуха, как правило, эта причина тесно связана с последующими причинами;
  • износ уплотнительных манжет, как в главном тормозном, так и в рабочих цилиндрах;
  • потеря герметичности в соединениях тормозных трубок и шлангов, как правило резиновые тормозные трубки необходимо менять раз в 4 года;
  • потеря герметичности в самих резиновых тормозных трубках за счет их естественного износа;
  • потеря герметичности в металлических тормозных трубках за счет их коррозии.

Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.

Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.

Дело в том, что любая тормозная жидкость гигроскопичная и со временем накапливает в себе большое количество влаги. Допустим в тормозной жидкости «НЕВА» это видно по ее темному цвету.

Приблизительно одни раз за два года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.

В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.

Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.

Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.

Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.

Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.

Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.

Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от «Главная дорога».

Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.

Не выгнать воздух! (Не пойму в чем дело..)

dantek

рррр-р-р.
  • 30.06.2005
  • #1

    • Уже месяц мучаюсь в одной и той же проблемой:

    не прокачать контур заднего левого колеса.

    Задние и передние цилиндры исправны, колдун с виду совершенно рабочий.
    Шланги заменены. Трубки проинспектированы.

    Все контура качаются без проблем, а один — никак.

    Без конца идет воздух. Пролил больше литра тормозухи — эффект НОЛЬ!

    Вот, теперь уже не знаю на что грешить.

    ГТЦ с виду рабочий, сухой (тормозуха не уходит).

    Вопрос : может ли ГТЦ в принципе подсасывать воздух?

    AlexH

    вагоновод-ударник
    • 30.06.2005
  • #2

    • dantek

    рррр-р-р.
    • 30.06.2005
  • #3

    • А можно поподробней, плиз

    В смысле, какие неисправности этот штуцер может в себе нести?

    Педаль, кстати мягкая — ездить противно.

    AlexH

    вагоновод-ударник
    • 30.06.2005
  • #4

    • dantek

    рррр-р-р.
    • 30.06.2005
  • #5

    • Штуцер и цилиндр вообще то новые, но да ладно, заменить не проблема!

    Дело то в том, что педаль МЯГКАЯ !
    А это значит: воздух во всей магистрали.

    Завсегдатай
    • 30.06.2005
  • #6

    • dantek

    рррр-р-р.
    • 30.06.2005
  • #7

    • AlexH

    вагоновод-ударник
    • 30.06.2005
  • #8
    • Завсегдатай
    • 01.07.2005
  • #9

    • dantek

    рррр-р-р.
    • 01.07.2005
  • #10

    • Смотрел.
    Пузырьков не наблюдается.
    Купил новый штуцер, на выходных снова полезу.
    Еще раз переберу распорные клинышки (смущает то, что ручник работает хорошо, а значит с зазором все в порядке).

    Кстати, при натянутом ручнике ход педали тормоза заметно короче!

    Завсегдатай
    • 01.07.2005
  • #11
    • Просто заглянул
    • 05.07.2005
  • #12

    • О!
    Те же Фаберже, только в профиль.
    Не выгнать воздух из заднего (правого) цилиндра.

    Штуцер попробую заменить, но сомневаюсь, что в этом дело:
    — если штуцер пропускает (то есть, не перекрывает отверстие), то при накачке должно просачиваться из-под резбы (этого нет).

    Если хотя бы в одном из контуров воздух, педаль будет мягкой:
    в одном из контуров воздух сжимается, давление падает во всей системе
    (У меня в других цилиндрах воздуха нет).

    Кстати, о колдуне.
    Смотрел — под пыльником (и даже снаружи) — было мокро.
    Мало того — засомневался в правильности действий при прокачке.
    А именно — менял задние колодки, машина стояла на подпорках, зад весь приподнят, колдун этот — в свободном состоянии.

    Может быть, необходимо прокачивать при нагруженных (опущенных) задних
    колёсах?

    Если неисправен колдун — продаются ли на него ремкомплекты, или только в сборе менять?

    AlexH

    вагоновод-ударник
    • 05.07.2005
  • #13

    • dantek

    рррр-р-р.
    • 15.07.2005
  • #14

    • Поздравьте меня. Вчера я наконец осилил тормоза!

    Большое спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.

    Отдельный ГРОМАДНЫЙ РЕСПЕКТ AlexH .

    Если кратко, не мог устранить большой ход педали. Она просто «проваливалась».
    Дело оказалось в клиньях регулировки задних колодок. Несмотря на переборку и тщательнейшую очистку от грязи и ржавчины система саморегулировки правильно (а главное, самостоятельно) работать не захотела.
    Простая сборка и несколько сильных нажатий на педаль ( это так по книге положено) ничего не дала. В итоге, промаявшись неделю, снял вчера барабаны, осадил вниз клинья (чтоб барабаны с легким, но по всей поверхности, касанием колодок вошли). Все — победа! Ход педали в норме, ручник просто атомный (до упора 5 щелчков)!

    Читайте также  Как разработать направляющие тормозного суппорта?

    Одна оговорка: такой метод регулировки не пройдет, если на барабане выработка (оставшаяся реборда не даст одеть барабан с оптимальным зазором).

    Воздух в топливной системе: чем опасен и как удалить

    Воздух в герметичных системах — явление неприятное и уж точно не полезное.

    И если бензиновые двигатели, в которых давление около 1.2 бар, легко справляются с воздушной пробкой, то для дизелей воздух в топливной системе — проблема.

    Как воздух попадает в топливную систему

    Если говорить совсем начистоту, то в любой топливной магистрали есть микротрещинки, микропоры, разболтавшиеся крепления, изношенные уплотнители.

    Воздух попадает в систему через ТНВД — если уплотнения крышки насоса или вала нарушены, обратку на форсунках, треснувшие топливные шланги, места соединения магистрали и топливных фильтров.

    Уплотнение крышки ТНВД

    Все эти моменты уже делают систему негерметичной. И чем старше автомобиль, тем больше таких лазеек для воздуха.

    Как проявляется воздух в системе:

    • двигатель нормально заводится на холодную, но дальше работает нестабильно;
    • мотор глохнет при разгоне и высоких нагрузках;
    • вяло реагирует на нажатие педали газа, троит и трясется;
    • чтобы мотор “схватился”, нужно дольше крутить стартером;
    • в совсем запущенных случаях машина не заводится ни от стартера, ни с помощью пусковых устройств, ни с толкача.

    Да, эти же симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях. Но завоздушивание отличается вот чем: проблемы в работе двигателя проявляются спустя несколько минут после запуска.

    Чем опасен воздух в топливной системе

    ТНВД и дизельные форсунки во время работы смазываются исключительно топливом, которое через них проходит. Если в системе образовалась воздушная пробка, топливо попадает в двигатель в меньшем объеме, чем нужно. Машина заводится на остатках топлива в ТНВД, но оно быстро сгорает. А т.к. топлива поступает мало и медленно, обороты начинают плавать.

    Топливная система дизелей

    Насос работает всухую под огромными нагрузками — ведь ему нужно создать давление до 2500 бар. Смазочное голодание приводит к тому, что на элементах плунжера появляются задиры, металлические детали разрушаются друг о друга, в систему попадает металлическая стружка, которая изнашивает другие узлы. Причем проблема не решается, если заменить форсунки — нужно полностью удалять дизель со стружкой из системы, промывать ее.

    Как удалить воздух из системы

    Для начала нужно быть на 100% уверенным, что система завоздушена. Можно сделать диагностику самостоятельно, но это длительный процесс. Который, к тому же, требует определенных знаний и навыков: нужно будет отсоединять-присоединять магистрали, сливать топливо, частично разбирать узлы системы. Как минимум, нужно хорошо знать устройство топливной системы и отдельных узлов, понимать, как что работает и за что отвечает.

    Если вы все решили сами проверить топливную систему, для начала осмотрите моторный отсек и днище автомобиля по всей длине топливных магистралей — все стыки, соединения, потеки, даже жирные пятна. Возможно, повреждена только магистраль и вы отделаетесь легким испугом. Если с магистралями порядок, делаем следующее:

    • отключите ТНВД от прямой и обратной магистралей, возьмите прозрачную пластиковую емкость объемом до 5 литров с чистым дизелем, две метровые трубки, хомуты для крепления конструкции;

    • присоедините шланги к ТНВД — вместо магистрали и обратки;
    • удалите воздух из ТНВД. Для этого емкость с дизелем нужно расположить выше насоса, открутить штуцер обратки на насосе, откачать воздух, закрутить штуцер;
    • заведите мотор на 3-5 минут.

    Дальше действуйте в два этапа:

    • оставьте емкость с топливом выше насоса на 8-10 часов. Если по истечении этого времени двигатель заведется и будет работать нормально, значит, воздух подсасывает из топливной магистрали;
    • теперь расположите емкость ниже насоса и тоже оставьте на 8-10 часов. Если мотор не запустился или запустился, но работает некорректно, воздух попадает в систему через ТНВД. Если двигатель нормально завелся и работает, “подсасывает” обратка форсунок.

    Таким же методом можно проверить топливный фильтр и подкачивающий насос.

    Эта нехитрая, но долгоиграющая диагностика может показать как несколько лазеек для воздуха, так и ни одной. Тогда остается один вариант: воздух попадает в систему через топливный бак.

    Все же лучше доверить диагностику и ремонт специалистам — на профильных СТО есть специальное оборудование, квалифицированные специалисты, которые действуют по проверенным алгоритмам.

    Профилактика

    Вообще, в 99% случаев воздух попадает в систему из-за некачественного ухода. И, как известно, проблему проще и дешевле предотвратить, чем устранять. Поэтому ответственный водитель должен:

    • регулярно проверять состояние топливной системы, менять расходники и фильтры;
    • выбирать качественные фильтры и расходники;
    • заправлять хорошее топливо;
    • вовремя менять изношенные элементы — трубки, хомуты;
    • своевременно обслуживать форсунки;
    • если появились подозрения, что двигатель работает некорректно, сразу ехать на диагностику.

    Диагностика и ремонт топливной аппаратуры

    Все рубрики

    • Двигатели
    • Турбины
    • МКПП и АКПП
    • Топливная аппаратура
    • Амортизаторы
    • Акции
    • Новости
    • Пневмобаллоны
    • Автокондиционеры
    • Чип-тюнинг
    • Стартеры
    • Генераторы
    • Отопители
    • Развал-схождение
    • Электромобили
    • Тормозная система
    • Рулевое управление

    Последние статьи

    Ремонт мотора и батареи Tesla Model X, Model S: три кейса Master Service Electro

    С Днем Независимости!

    Выгодно покупаем б/у рулевые рейки от автомобилей иностранного производства

    Диагностика и ремонт Tesla удаленно: как это работает?

    Хотите ремонт автомобиля по адекватной цене?

    Мы используем качественные комплектующие из разных ценовых сегментов, ориентируясь на пожелания клиента.