Не откручивается гайка колеса что делать?

не откручиваются гайки на колесах. какие способы борьбы посоветуете?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    не откручиваются гайки на колесах. какие способы борьбы посоветуете?

    грани пока не послизывал.
    литье.
    года 2 не снимали колес, вот и закисло все.

    вдехой залил их все.
    пыталить пневмопистолетом шиномонтажным (наверное не самый мощный он), пытались ключем с трубой полметра. 3 гайки не сорвали.

    1. как порекондуете извратиться еще?
    2. что может случиться, если давануть метровой трубой надурняка? если шпильки сломаю, можно их потом поменять? или они со ступицей воедино?

    шпильки покупай, гайки новые покупай и вперед. Как говориться — ломать не строить.

    ну дык че, шпильки там отдельный девайс? меняются?
    разговор про кресту из подписи.

    Нагрей до красна газовой горелкой.

    попытатся закрутить чуток затем откручивать

    а не приварятся ли они намертво таким методом?? 😉

    Не приварятся. Коэффициент теплопередачи на стыке металлов велик. Болт холодный, гайка- горячий, коррозия- мягкий, крути,да??

    . нада обстучать как следует, и потом нагреть и откручивать,

    а почему колеса то не снимал так долго? 🙂

    Самый верный способ. Греть и стучать на литых дисках сомнительно.

    А че из снимать. ездеешь круглый год на всесезонке и никаких забот))

    а как же быть с перекидкой колес с передней на заднюю ось? 🙂

    менял на Инспаере. Шпилька (ее остаток) выбивается на «Ура», правда на заднем диске, пердний не помню. Вставляешь обратно новую шпильку и новой гайкой аккуратно притягиваешь, потом вешаешь колесо и затягиваешь более основательно.

    . по гайкам надо стучать а не по дискам, а греть диск, немного,

    Покупать конструктора под документы Кресты — самый реальный вариант! :))))

    шпильки рублей 60 штука, меняются легко.

    ну не знаю как ты до сих пор шпильки не сорвал, я на предыдущей машине стандартным балонником сразу две свернул. шпильки держатся на шлицах и еще конусные они, меняются легко.

    шпильки оказались какие-то космические! 🙂
    отвернули все кроме 1 гайки.
    сломали на ней 2 головки.
    полдня сбивали ее зубилом и высверливали.
    крепкая оказалась, зараза! 🙂

    Привет!
    Помню на кроуне на переднем колесе аж по гравию оно проворачивалось под моим напором — 8 лет со штангой не прошли даром. Самое важное было — разогреть спину и рывком сдергивать- балонники гнуться начинают. Только надо поверх железа типа полотенца, а то руки об балонник от рывка можно поранить
    а меняются шпильки несложно

    а делов-то было гайку нагреть горелкой — охладить водой — снова нагреть — и откручивать!

    Как открутить гайку ступицы

      165 8 257k

    Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.

    В какую сторону откручивается ступичная гайка

    Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.

    Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.

    Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

    Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

    К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.

    Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

    Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

    Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла

    • Новую гайку.
    • Дрель или шуруповерт.
    • Сверло до 3 мм.
    • Зубило.
    • Молоток.
    1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
    2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
    3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

    Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ

    • Трубчатый торцевой гаечный ключ — «вороток». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
    • Мощная отвертка.
    • Железная труба.
    • WD-40.
    • Металлическая щетка.
    1. Очищаем резьбу от загрязнений, используя щетку с металлической щетиной. Теперь следует пропитать ступичную гайку проникающей смазкой. Например, WD-40.
    2. Пропитываем проникающей смесью ступицу. На 10-15 минут можно передохнуть, а затем следует надеть на гайку головку от ключа и несколько раз ударяем по ней молотком, постепенно повышая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл данного действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого снять ее будет легче. И сразу после ударов следует попытаться открутить ступичную гайку на ВАЗ или машине другой марки.

    Снять гайку с авто: силовой способ

    • Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
    • Мощный торцевой ключ (450 мм.).
    • Головка соответствующего размера.

    Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

    Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!

    Как открутить сорванный болт

    Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта
    Подробнее

    Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

    Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы
    Подробнее

    Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины
    Подробнее

    Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

    Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

    Читайте также  Диагностика катушек зажигания своими руками

    Сильные удары молотом

    Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

    Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

    Использование горелки

    Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

    Прыжки на рычаге

    Сорвать гайку ступицы поможет зубило

    «Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

    Берете зубило, делаете зарубки на гранях

    Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

    Химичим

    Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

    Атрибуты химспособа откручивания гайки

    Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

    Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

    Каков итог..

    Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

    Не откручивается гайка колеса что делать?

    Сообщение USA » 23 апр 2012, 09:02

    Гайки требуют большего усилия при затяжке чем болты..тоже пару раз откручивались- тперь тяну от души с трубой на баллонике. Правда откручивать потом ж. особенно если подзакиснут

    Сообщения: 133 Зарегистрирован: 24 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Sir Баян :
    Награды: 1

    Рейтинг: 236
    Репутация: 0

    Сообщение ventills » 23 апр 2012, 09:26

    rush , а ты случаем, не конусом ли кверху их затянул? Были просто эксцессы(личный опыт)
    попротягивай сильнее и будет счастье. Не поверю что все 16 шпилек разом навернулись)

    p.s. фьюж не фиолетовый случаем?

    шел медведь по лесу. Видит — машина горит. Только хотел сесть в нее — а там уже другой медведь горит

    Сообщения: 956 Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2003г. :
    Награды: 1

    Рейтинг: 2 259
    Репутация: +4

    Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 18 раз

    Сообщение project72 » 23 апр 2012, 10:44

    Сообщения: 614 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива :
    Награды: 1

    Рейтинг: 906
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

    Сообщение Evgen_gaz » 23 апр 2012, 11:12

    Сообщения: 206 Зарегистрирован: 03 янв 2010, 00:00 Стаж: 2006 Авто: Lancer X

    Рейтинг: 306
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 4 раза

    Сообщение FocusNik813 » 23 апр 2012, 11:33

    Сообщения: 3169 Зарегистрирован: 15 май 2009, 00:00 Откуда: левый берег Енисея Стаж: 1995 Авто: mienzubachen :
    Награды: 1

    Рейтинг: 5 078
    Репутация: +14

    Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз

    Сообщение doctorgeb » 23 апр 2012, 12:03

    шайбы гроверные поставь чтобы не откручивались гайки

    походу реально гайки перевернул конусом наружу вот они и отвинчиваются. заедь на шиномонтажку там посмотрят поржут немного потом перевинтят гайки как надо и будет шасте))

    Сообщения: 23 Зарегистрирован: 09 янв 2011, 00:00 Откуда: Мегион Стаж: С 1970 г. Авто: Шевроле Авео :
    Награды: 1

    Рейтинг: 173
    Репутация: +1

    Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение Водолей » 23 апр 2012, 12:22

    Сообщения: 3833 Зарегистрирован: 29 окт 2008, 00:00 Откуда: от верблюда =Р Стаж: с эры динозавров Авто: GT Avalanche 3.0 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 9 761
    Репутация: +18

    Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 81 раз

    Сообщение air007 » 23 апр 2012, 12:26

    Рейтинг: 6 660
    Репутация: +12

    Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 70 раз

    Сообщение bluebird1992 » 23 апр 2012, 12:29

    Сообщения: 658 Зарегистрирован: 18 окт 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: Чувствительное

    Рейтинг: 708
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 1 раз

    Сообщение Дядька72 » 23 апр 2012, 13:10

    bluebird1992 , таким макаром мона и приварить вообще.

    а по теме, ТС бы на шиномонтажку, там все расскажут и покажут.

    Сообщения: 2878 Зарегистрирован: 02 сен 2010, 00:00 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 12 428
    Репутация: +31

    Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 129 раз

    Сообщение nark07 » 23 апр 2012, 13:55

    Сообщения: 33 Зарегистрирован: 09 май 2011, 00:00

    Рейтинг: 43
    Репутация: 0

    Сообщение alexandr477 » 23 апр 2012, 14:30

    Сообщения: 284 Зарегистрирован: 15 ноя 2007, 00:00 Откуда: Тюмень, Восточный Стаж: 2003, 7 ДТП Авто: Белый пароход :
    Награды: 1

    Рейтинг: 434
    Репутация: +1

    Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение DESTRUCTive » 23 апр 2012, 15:29

    Рейтинг: 6 519
    Репутация: +10

    Благодарил (а): 68 раз Поблагодарили: 80 раз

    Сообщение toha55 » 23 апр 2012, 15:39

    Сообщения: 33 Зарегистрирован: 09 май 2011, 00:00

    Рейтинг: 43
    Репутация: 0

    Сообщение alexandr477 » 23 апр 2012, 15:42

    Сообщения: 341 Зарегистрирован: 03 июл 2006, 00:00 Откуда: Зарека Авто: импорТАЗамещение :
    Награды: 1

    Рейтинг: 1 744
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 19 раз Поблагодарили: 28 раз

    Сообщение rush » 23 апр 2012, 17:06

    всё оригинал.
    в гайке только одно дырко поэтому другой стороной не поставить.
    не от штамповки.
    не фиолетовый.

    На герметик чето не могу решиться, снимать потом греть геморно

    Кому литьё на штамповку с вашей доплатой.

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    это как так? справа понятно, а слева по ходу движения назад?

    И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

    Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

    Читайте также  Замкнула банка аккумулятора что делать?

    Что происходит?

    Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

    Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

    С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

    Аккуратно, но сильно

    Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

    Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

    Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

    Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

    Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

    Солярка, керосин, жидкий ключ

    Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.

    Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.

    Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

    Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.

    Гори, гори ясно

    А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.

    Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.

    Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.

    Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.

    Если вышла осечка

    Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.

    Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.

    Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?

    Читайте также  Что такое гидроборт у машины?

    Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.

    Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.

    Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.

    В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.

    Идём другим путём

    Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.

    Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.

    Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.

    Что делать, если болты колес затянули пистолетом и их не открутить

    Чтобы отремонтировать или заменить колесо, нужно сначала снять его с автомобиля. Современные шиномонтажные мастерские для ускорения работы пользуются пневматическими или электрическими гайковертами, часто их называют просто пистолетами. При неправильной регулировке крутящего момента инструмента происходит чрезмерная затяжка болтов. Поэтому владельцам авто важно знать, что делать, если болты колес затянули пистолетом и их нельзя открутить.

    Суть проблемы

    Каждый производитель автомобилей устанавливает для своих моделей индивидуальное усилие затяжки болтов. Эти значения должны быть приведены в документации. Разумеется, сложно представить себе работника шиномонтажа, тщательно сверяющегося с многостраничными таблицами, в которых указан рекомендуемый крутящий момент для любой марки.

    На практике все происходит гораздо проще. Даже в находящихся на хорошем счету пунктах шиномонтажа практикуется применение оптимального для большинства случаев момента затяжки болтов. Несложно предположить, что у недобросовестных мастеров гайковерт настроен на произвольный крутящий момент, заведомо превышающий необходимую величину. Это даст гарантию, что болты будут затянуты максимально быстро и не открутятся.

    Резьба, конечно же, не будет сразу сорвана. Промышленно произведенные болты, изготовленные из необходимой стали и прошедшие термообработку по оптимальным режимам, с успехом справляются с превышением усилия затяжки. Но вот у человека, которому придется откручивать болты после нерадивых работников сервиса, определенно возникнут сложности.

    Варианты решения

    Перед откручиванием болтов необходимо выполнить подготовительные работы. Эта операция всегда выполняется по одному алгоритму.

    Нужно произвести следующие действия:

    • Зафиксировать автомобиль, поставив на ручной тормоз.
    • Для предотвращения случайного самопроизвольного перемещения автомобиля рекомендуется дополнительно включить передачу.
    • Установить страховочные клинья под колеса с противоположной стороны автомобиля. Их могут заменить обломки кирпича или среднего размера камни, найденные на дороге.

    На этом процедуру подготовки можно считать оконченной. Пора приступать к ослаблению болтов.

    Классический способ

    Столкнувшись с проблемой чрезмерной затяжки болтов, полезно вспомнить, как затягивали и откручивали болты почти все автолюбители лет 50 назад. Они прилагали усилие к баллонному ключу не руками, а ногой. Так было намного проще и удобнее. Это и будет первым, самым очевидным методом.

    Потребуется наличие всего одного инструмента, который должен быть в наборе каждого водителя, — баллонного ключа. Для откручивания нужно плотно надеть ключ на шестигранник. Стоит начать с прикладывания небольшого усилия, опираясь стопой на рукоятку.

    Если этого недостаточно, придется приложить всю массу собственного тела, наступив на ключ одной ногой, а вторую оторвав от земли. Можно даже попрыгать на нем, вибрация облегчает откручивание. Равновесие несложно сохранить, если упираться руками в крышу автомобиля.

    Плавное увеличение момента

    Если простейший способ не помог, придется использовать что-то более удобное. Плавно увеличивать крутящий момент на ключе можно с помощью рычага.

    Для удлинения хвостовика подойдет отрезок любой трубы подходящего сечения. Надеяться на то, что нужная труба найдется на дороге, не стоит. Лучше всегда возить подходящий отрезок с собой.

    Если масса трубы не устраивает, можно найти и титановую. Она отличается меньшим весом, но проигрывает стальной в прочности.

    Усилие к рычагу можно прикладывать как руками, так и собственным весом.

    Ударные нагрузки

    Если классический способ не помог, а трубы нет, следует использовать ударные нагрузки.

    Это можно сделать двумя способами:

    • Ногой. Пользоваться данным способом нужно аккуратно, при невнимательности нога может соскочить с ключа, что приведет к травме. Для максимальной эффективности следует бить пяткой по самому краю рукоятки.
    • Подручными средствами. Придерживая ключ одной рукой, другой следует наносить нечастые удары любым тяжелым предметом по рукоятке. Молоток здесь не поможет, а вот кувалда, если она нашлась в багажнике, вполне подойдет. Практика показывает, что этот метод менее эффективный, чем использование собственной ноги. Однако иногда он может быть более удобным.

    В подавляющем большинстве случаев указанные методы позволяют открутить болты, затянутые с применением чрезмерно высокого момента. Если ни один из них не помог, то, скорее всего, дело не в усилии затяжки, а в коррозии. Справиться с ней поможет универсальное средство WD-40 или обычный керосин. Достаточно нанести состав на болты, выдержать 10 минут и повторить попытку откручивания.