Течет рейка ГУР что делать?
Диагностика и устранение течи рулевой рейки
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
- Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
- Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Что делать, если из гидроусилителя уходит масло
Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.
Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.
Причины потери масла в ГУР
Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:
- Течь рейки рулевой.
- Подтекание насоса гидроусилителя руля.
- Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.
Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.
Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.
Течь в рулевой рейке
Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:
- появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
- возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
- сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
- появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.
Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.
Течь масла в рулевой рейке ГУР
Течь в насосе ГУР
Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.
Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.
Нарушение герметичности шлангов и трубок
Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.
Как исправить проблему
Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.
Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.
Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.
Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:
- регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
- при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
- чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
- периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.
Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.
Почему течет рулевая рейка, что делать и поможет ли герметик
В процессе эксплуатации авто происходит естественный износ сальников, уплотнительных прокладок. Из-за этого появляются течи рулевой рейки гидравлического усилителя руля. Такая ситуация встречается довольно часто, поэтому автовладельцам важно знать, как правильно поступать при выявлении таких проблем. В каких-то случаях течь можно устранить, при других обстоятельствах лучше произвести замену целого элемента.
Как определить течь рулевой рейки
При повреждении резиновых уплотнителей нарушается герметичность системы. В результате изменяется внутреннее давление, жидкость проступает наружу, просачиваясь на поверхности элементов гидравлической системы усилителя руля.
О протекании свидетельствуют следующие признаки:
- снижение уровня жидкости внутри расширительного бачка ГУР;
- появление мокрых пятен, подтеков на днище авто;
- масляные лужи под автомобилем при стоянке, остановке.
Помимо внешних признаков, с приобретенным опытом автомобилисты учатся распознавать проблему по поведению автомобиля во время движения.
Наличие течи элементов системы сопровождается такими явлениями:
- снижением управляемости авто;
- вибрациями, стуком рулевого колеса;
- гудением насоса ГУР;
- затрудненным поворотом руля;
- появлением свободного хода рулевого колеса у стоящего автомобиля.
При появлении описанных выше признаков нужно принимать безотлагательные меры по устранению причин таких проблем.
Что делать, если течет рулевая рейка, – причины и решение проблемы
По мере эксплуатации автомобиля в результате постоянного трения изнашиваются сальники, червячный механизм, штоки, опорные втулки, повреждаются подшипники. Из-за этого влага просачивается внутрь, вызывая коррозию реечных механизмов внутри агрегата. В конечном итоге под влиянием повышенных температур, запредельных нагрузок происходит деформация элементов ГУР, которая приводит к потере герметичности системы.
К таким результатам приводят причины:
- слишком долгое удержания рулевого колеса в крайнем положении при движении авто;
- постоянная агрессивная езда по пересеченной местности, плохим дорогам;
- разрыв резиновых пыльников;
- постоянный перегрев насоса гидравлического усилителя руля;
- наличие металлической стружки, грязи в составе масла;
- длительная езда с изношенными соединениями рулевых наконечников;
- постоянные стоянки с повернутыми в сторону колесами;
- использование масла ГУР низкого качества.
Чтобы заменить сальники, требуется полностью снимать рулевую рейку, разбирать ее, устанавливать новые детали. Более простым решением проблемы могут быть специальные присадки и герметики, которые достаточно добавить внутрь бачка ГУР для улучшения эластичности.
Для точной диагностики нужно демонтировать рулевую рейку. Работы нужно проводить в следующем порядке:
- установить авто на смотровую яму, снять передние колеса, подставить под кузов колодки для надежной фиксации;
- открутить крепления шарниров, с помощью специального съемника выдавить шаровые пальцы рулевых тяг;
- снять все элементы, которые мешают;
- вывернуть руль до упора, разобрать крепление вала руля;
- слить жидкость из системы;
- снять рулевую рейку.
В зависимости от технического состояния элементов, могут потребоваться разные действия для устранения проблемы:
- На валу видны только подтеки без ржавчины. При таких обстоятельствах будет вполне достаточно заменить сальники с обеих сторон.
- Вал со следами коррозии. В этом случае понадобится проточка на токарном станке с последующей шлифовкой. На следующем этапе нужно установить сальники с меньшим внутренним диаметром, который соответствует новым параметрам обработанного вала. Слишком ржавый вал нужно заменить.
- Критичный износ шестерен. При таких обстоятельствах лучше произвести полную замену рулевой рейки. В каждом случае демонтированный агрегат лучше показать профессионалу.
Самостоятельно легче всего проводить полную замену изношенного агрегата.
Решит ли проблему герметик без снятия рулевой
В процессе эксплуатации даже самые качественные сальники теряют эластичность, деформируются. Это является одной из важных причин появления утечек, нарушения герметичности. Для замены изношенных прокладок требуется демонтаж и разборка рулевой рейки.
Есть и другой способ герметизации системы с помощью специальных средств без необходимости демонтажа. Они не только устраняют проблему, но и продлевают ресурс внутренних элементов ГУР.
Герметик для ГУР применяется без снятия рулевой.
Такие средства выполняют две задачи:
- Одни из них предназначаются для улучшения работы системы за счет дополнительных присадок, кондиционеров металла. Такие дополнительные вещества понижают трение, перегрев, а также восстанавливают поврежденные поверхности.
- Другие разрабатывались для устранения протечек, герметизируя всю систему. В их составе находятся специальные вещества, которые заполняют полости, повышают эластичность резиновых уплотнителей. После добавления герметика к рабочей жидкости уже через 150 км пробега зачастую виден результат.
В каких случаях поможет, а в каких нет
На сегодняшний день не всегда герметики являются эффективными. Важно их правильно применять. Например, причина течи может быть не только в соединительных элементах, но и в износе составных элементов насоса ГУР. Во втором случае герметик не поможет. Наоборот, такое средство будет создавать избыточное давление.
Данные герметизирующие средства не смогут устранить течи при таких обстоятельствах:
- нарушение целостности уплотнителей, сальников, металлических деталей;
- несовместимость с конкретным маслом ГУР;
- износ шланга высокого давления.
Таким образом, перед применением герметика важно удостовериться, что проблема заключается именно в уплотнителях. Даже при таких обстоятельствах для устранения течи обязательно понадобится проехать 50-200 километров.
Важно учесть, что производители не гарантируют устранение протечек с первого раза.
Как правильно применять
Герметики рекомендуется добавлять только при выключенном двигателе. После этого следует запустить мотор для того, чтобы средство равномерно распределилось по системе.
Использовать данные средства нужно, придерживать следующего алгоритма:
- вначале нужно слить из системы ГУР масло в объеме, равному количеству герметика;
- долить средство;
- закрутить крышку;
- покрутить рулевое колесо автомобиля в разные стороны для равномерного распределения жидкости внутри системы;
- запустить двигатель, прогреть автомобиль;
- проехать около 150 километров, избегая резких поворотов руля.
В результате описанных выше этапов течь должна устраниться.
А если продолжать ездить и доливать жидкость
Небольшая утечка жидкости ГУР допускается при обстоятельствах, когда насос работает хорошо, а руль крутится без видимых усилий. При этом требуется доливать масло внутрь бачка ГУР на постоянной основе.
Если же продолжать эксплуатировать автомобиль с течью, то могут появиться следующие проблемы:
- полная потеря управляемости автомобиля;
- выход из строя гидравлического насоса;
- риски аварийной ситуации, ДТП во время движения.
Таким образом, утечки гидравлического усилителя руля нельзя оставлять без внимания. В крайнем случае, лучше воспользоваться различными герметиками. Если игнорировать проблему, то можно спровоцировать аварию или дорогостоящий ремонт.
Течет рейка
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Течет рейка
Всем привет!
Потекла рулевая рейка, думаю о ремонте или замене, но денег пока на это нету. Услышал, что можно купить какой-то герметик для рулевой рейки, залить его в бачок вместе с маслом и течь перестанет. Что вы по этому поводу думаете? Действительно ли есть такая практика?
Заранее всем спасибо за советы.
Не верю во все эти приблуды!
Наливали в систему охлаждения Хай-гировскую лабуду, чтобы течь радиатора устранить, так она радиатор печки забила нах!
Всем привет!
Потекла рулевая рейка, думаю о ремонте или замене, но денег пока на это нету. Услышал, что можно купить какой-то герметик для рулевой рейки, залить его в бачок вместе с маслом и течь перестанет. Что вы по этому поводу думаете? Действительно ли есть такая практика?
Заранее всем спасибо за советы.
Бестолку ! Только ремонт. Замена на б/у кот в мешке 🙁
откуда потекла то? если сверху где рулевой вал в нее входит, то ремонт будет несложным, недорогим и недолгим. у меня так текла. заменил верхний сальник. теперь сухо уже несколько тысяч километров. герметик не советую, от двух людей слышал что после его применения начинает течь еще сильнее.
Не сочтите за рекламу.
Я сам тоже не верю в чудо-присадки.
Но у меня тоже потекла рейка из того места, где выходит рулевая тяга.
Ремонт в сервисе
5000р.
От безденежья залил Хай-гировскую присадку (герметик и тюнинг гидроусилителя), баночка 295 мл за 250 руб.
Как ни странно, течь перестало, уже примерно 1000 км проехал.
Сам удивляюсь.
62ru, сколько обошёлся ремонт? и снимали ли рейку?
короче так. мной зачем то был куплен ремкомплект рейки за 700 рублей. в экзисте непонятно нарисовано и я надеялся что там будут подшипники чтоб уж поменять все разом. рейку я снимал, но я там поменял еще кое что внутри, раз уж купил то ))). отдельно сальник оригинальный стоит 100 рублей, заменить его можно не снимая рейку, неудобно конечно, но лучше чем корячиться и снимать рейку. так что ничего особо страшного нету. хуже когда течет где тяга рулевая выходит.
Инструкцыю в студию. Думаю, уважаемая публика не против будет ознакомитца.
да не вопрос. только фоток нету. ставим руль прямо и больше не трогаем его. берем ключ на 10 и из подкапотного пространства откручиваем болты крепления кожуха, закрывающего рулевой карданчик на входе в рулевую рейку, и вынимаем кожух. ключем на 12 (или 13, не помню уже) откручиваем болты крепления рулевого карданчика на валу и, немного разжав отверткой, снимаем его. на входе в рулевую рейку будет пружинное стопорное кольцо, которое держит искомый сальник и расположенный под ним подшипник. специальным съемником стопорных колец (похож на пассатижи с тонкими губками как у пинцета) аккуратно вынимаем стопорное кольцо чтоб оно случайно не спружинило куда нить. потом чем нибудь типа шила или тонкой отвертки надо безжалостно (по другому не получится) выковырнуть старый сальник. берем новый сальник, вставляем на место старого и собираем все обратно. делать очень неудобно, но вполне реально.
Разборка ABW.BY. Почему потекла рулевая рейка?
На СТО, специализирующиеся на ремонте узлов рулевого управления, владельцев автомобилей вынуждают обращаться разные проблемы, но если говорить о рулевой рейке, то самые распространенные причины обращений — течи и стук. Это две типичные неисправности рейки, хотя, разумеется, этот узел способен преподносить и другие «сюрпризы».
Однако владельца VW Golf 2000 г.в. на автосервис привела именно убыль жидкости из бачка гидроусилителя руля, поначалу, кстати, почти незаметная, из-за чего не предвещавшая больших неприятностей. Так, впрочем, продолжалось недолго — вскоре жидкость начала уходить из бачка как в прорву.
Во всяком случае на СТО автомобиль приехал с пустым бачком гидроусилителя. Содержимого бачка, залитого под крышку перед поездкой на сервис, на всю дорогу фактически не хватило — вот как далеко к моменту обращения в ремонт зашла проблема.
Куда девалась жидкость, было хорошо видно по замасленному подрамнику.
Правда, то, что вытекало из-под хомутов крепления пылезащитных чехлов рейки, больше напоминало все-таки воду. Этот нюанс сулил куда более серьезные неприятности с рейкой, чем вызванный годами эксплуатации и большим пробегом ресурсный износ кромок сальников, уплотняющих шток рейки, вследствие которого появляются течи.
Как бы там ни было, рейку надо снимать и разбирать. Только разборка покажет, удастся справиться с неисправностью заменой определенно износившихся сальников или ситуация пошла по худшему из возможных сценариев.
Перед тем как вынимать снятую рейку из-под автомобиля, хотелось бы обратить внимание на правую скобу хомута крепления рейки к автомобилю. Почему? Сейчас узнаете.
Итак, рейка вытащена, начинаем ее разбирать, снимаем обойму хомута — и под ним находим…
… дырочку в корпусе рейки. Вряд ли можно объяснить ее появление чем-то, кроме коррозии, вызванной грязью, попавшей под хомут. Это, конечно, проблема, но, к сожалению, не главная.
Главное, что, судя по тому, где именно из рейки наблюдались течи, когда машину загнали на смотровую канаву, не в повреждении корпуса дело. В конце концов, худо-бедно хомут это место уплотнял. Поэтому продолжаем разборку.
Снимаем пыльники. Количество вылившейся из пыльника воды не может не впечатлить того, кто ремонтом реек не занимается и видит такое первый раз. Могу заверить, что с противоположной стороны рейки грязи вылилось не меньше, ведь между пыльниками существует вентиляционный канал, по которому их внутренние полости сообщаются. Это требуется, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало находящимся внутри воздухом. Но в рассматриваемом случае помимо воздуха внутри находилась и вода, приправленная, разумеется, солью.
Какой процесс инициируется рассолом, объяснять не надо. Его последствия хорошо видны как с одной стороны штока рейки…
Шток при поворотах рулевого колеса ходит вправо-влево в зависимости от того, куда поворачивается руль.
Из-за коррозии на штоке образуются язвы, на которых, как на терке, изнашиваются кромки сальников.
Выход сальников из строя и был причиной течи жидкости из рулевой рейки и, как следствие, быстрой убыли жидкости из бачка ГУР.
Однако если сальники перестали держать жидкость, то способны ли они удержать воду от проникновения внутрь корпуса рейки, являющегося силовым цилиндром гидроусилителя руля? Судя по тому, что было видно внутри цилиндра, вода побывала и там.
Извлекаем червяк рулевого вала — комментарии излишни.
Но в чем все-таки корень зла? Пылезащитные чехлы не повреждены — откуда взялось столько воды? По словам специалистов, которые занимались разборкой, первопричиной случившегося было несоответствие хомутов крепления пыльникам, но не по размеру, а по материалу тех и других. Пылезащитные чехлы бывают резиновые или из материала, по эластичности напоминающего пластик. Так их, собственно говоря, и называют — пластиковые пыльники. Хомуты же бывают пластиковыми и металлическими.
Предпочтительнее пластиковые пыльники, зарекомендовавшие себя более надежными и долговечными, но они требовательны к затяжке хомутов. Пластиковые хомуты не могут обеспечить качественную обтяжку и уплотнение жестких пластиковых пыльников, поэтому, например, на СТО, где проводилась разборка, такие пыльники в обязательном порядке крепятся только на металлические хомуты. Резиновые пыльники — другое дело. Благодаря эластичности они хорошо зажимаются и пластиковыми хомутами.
В рассматриваемом случае пыльники и хомуты были пластиковыми. Вода проникала по прорехам, оставшимся после затяжки хомутов либо появившимся в процессе эксплуатации между пыльниками и рулевыми тягами. Проникала потихоньку и, учитывая характер коррозийных повреждений штока, медленно, исподволь делала свое дело, пока проблема не заявила о себе быстро прогрессирующей течью.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео автора
ABW.BY
Благодарим СТО «Авторесурссервис» за консультации и помощь в организации фотосъемки
