После удаления катализатора увеличился расход топлива

Но давайте обо всем по порядку.

Как взаимосвязаны забитый катализатор и фактор расхода топлива?

Одним из признаков того, что катализатор в выхлопной системе Вашего авто терпит бедствие или, проще говоря, уже забит под завязку – является повышенный расход топлива. Как только у Вас возникло ощущение, что автомобиль начал потреблять больше топлива, чем обычно, советуем Вам незамедлительно обратить внимание на катализатор. Не поленитесь, сделайте это самостоятельно или же пройдите соответствующую диагностику в автосервисе, поскольку последствия промедления в данном вопросе могут обойтись Вам существенно дороже.

Заметим, что некоторые грамотные, но не совсем чистые на руку автомеханики вместо непосредственного устранения данной проблемы попробуют «развести» Вас на множество других, по сути, ненужных процедур, например, замену свечей, промывку форсунок для снижения расхода топлива и т.п. Чтобы и Вы были подкованы в данном вопросе, давайте разберемся, как влияет катализатор на расход топлива и как вообще выхлоп может повлиять на расход топлива?

Все дело в том, что выхлопная система автомобиля еще с завода оснащается специальными кислородными датчиками, которые еще называют лямбда-зондами. Обычно в выхлопной системе устанавливаются два лямбда-зонда – до и после катализатора, в некоторых марках авто бывает и больше. При этом принцип установки лямбда-зондов вне зависимости от их количества является одним и тем же – до катализатора и после него. Лямбда-датчики нужны для того, чтобы передавать информацию о составе выхлопного газа в блок электронного управления автомобиля, который на основании полученных данных корректирует состав топливо-воздушной смеси и её дозировку в режиме реального времени в процессе эксплуатации авто. Второй лямбда-зонд показывает на то, как эффективно отработал катализатор.

В начальный момент времени, когда катализатор только начал забиваться, показания второго лямбда-зонда будут отличаться от нормы, однако индикатор на приборной панели с кодом ошибки «CHECK ENGINE» еще пока загораться не будет – все дело в том, что электронный блок управления по началу будет пытаться скорректировать показания датчика с помощью изменения расхода топлива. Именно в эти моменты Ваш автомобиль начнёт больше «кушать».

Определить, что этот момент настал можно элементарным образом самостоятельно и без всяких компьютерных диагностик. Что для этого нужно сделать: откручиваете катализатор и светите фонариком через его соты с противоположной стороны от Ваших глаз, при этом возможны два варианта:

Действительно ли после удаления катализатора расход топлива уменьшается?

Забитый катализатор по своей сути является дополнительным сопротивлением для отходящих газов в выхлопном тракте, что обуславливает некоторое увеличение эксплуатационных расходов вследствие роста расходов на топливо. После удаления источника сопротивления, т.е. забитого катализатора, расход топлива снова приходит в норму. Однако возникает вопрос: на что можно заменить забитый катализатор?

Что делать если забился катализатор?

Вполне очевидно, что решить проблему забитого катализатора можно либо его заменой на новый аналогичный элемент, либо путем его полного удаления.

Самый простой вариант – заменить катализатор на новый. Однако такое решение могут позволить себе только состоятельные автовладельцы по причине его сравнительно большой стоимости.

Просто удалить катализатор, открутив его корпус в гараже, вытряхнув остатки внутренностей и собрав в обратном порядке – не вариант! В этом случае Вашему авто гарантированы дикий рев и постоянно горящий индикатор «CHECK ENGINE». В этом случае выхлопные газы не будут встречать на своем пути никакого сопротивления и раскалённым прямотоком полетят по выхлопной системе, отсюда возникает рёв, кроме того, задний кислородный датчик будет показывать критичные показания, отсюда и горящая ошибка по чеку.

Оптимальным вариантом будет замена забитого катализатора на пламегаситель, который будет рассекать и замедлять поток выхлопных газов.

Что такое обманка лямбда-зонда?

Обманка лямбда зонда – это трубка, в которую вкручивается датчик, устроена обманка таким образом, чтобы датчик передавал в электронный блок управления показания в пределах нормы. Компьютер авто при этом будет воспринимать информацию, что катализатор не только на своём месте, но и даже исправен. Сама обманка вкручивается на место второго лямбда-зонда. Существуют различные типы обманок и их установку все-таки лучше доверить профессионалам в данной области. Установив обманку лямбда-зонда и перепрошив блок электронного управления, мы достигаем главной цели: «отучаем» лямбда-зонд контролировать содержание кислорода в выхлопе, а, следовательно, влиять на изменения расхода топлива.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Снял катализатор, увеличился расход! Почему?

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Снял катализатор, увеличился расход! Почему?

Привет ребяты! Проблема такая — цеплял за кочки катализатором и резонатором. Снял второй катализатор, что под днищем (на коллекторе с датчиком остался) и резонатор тоже = сделал просто прямую трубу. Ну понятно — скорость прохождения выхлопных газов немного выросла, цеплять за кочки катализатором перестал наконец-то. Вопрос — вырос в двое расход топлива. Так я не понял — как влияет наличие нейтрализатора на расход топлива. Датчиков на нём нет, он просто дожигает несгоревшее топливо в угоду экологии. Почему в моём случае машина стала так жрать? Я тапку не давлю, еду как обычно.

Вдвое вырос расход? Похоже лямбду нужно смотреть — может неправильно соединил провода когда собрал глушитель или запорол случайно

Да не, лямбда у меня на катаколлекторе. На выпускном коллекторе. Я всеголишь удалил нейтрализатор, что провисал под днищем и резонатор и вместо всего этого просто тупо сделал прямую трубу и она естессно не цепляет за кочки и «лежачие полицейские». Я всего лишь убрал нейтрализатор и резонатор — все датчики как были так и остались на месте. По идее и резонатор то внутри просто труба с дырками и стекловатой. Я просто гдето читал что при «облегчении» на выходе выхлопных газов лямбда начинает врать и мотор становится непредсказуем. Вот и сам попался на этом. Я какбы хочу понять всю «физику» процесса.

ты уверен что у тебя нет второй лямбды?

Да, вот под столом лежит нейтрализатор и резонатор, что я снял — никаких датчиков. У меня датчик на коллекторе, ну как у русских машин, а под днищем был нейтрализатор и промежуточный глушитель. Машина низкая и на даче я скрёб грязь этими штуками. Вот и решил их удалить и сделать просто трубу. Сделал всё хорошо — не сечёт, чутка «басит» из глушителя (резонатора то нет теперь). А вот почему расход так резко вырос — не понимаю. Завтра планирую вернуть на место нейтрализатор.

Возможные признаки неисправности датчика кислорода 1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. 2. Повышенный расход топлива. 3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. 4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. 5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. 6. На некоторых автомобилях загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения.
Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода

Так ты же сопротивление расчетное изменил? Изменил. Вот двиг и вышел из режима. Улучшилась продувка камеры сгорания, больше кислорода, вот под него комп бенз и льет.

Да, это походу пральный ответ! Не поверите — проехал 130 км и всё само пришло в норму = расход 8.6 литров на сотню средний, всё ок.

И че, полет нормальный? Пропиши далее отчет.

чё два катализатора в машине. (((((
ты смотрел чё у снятого во внутренностях??

Последний раз редактировалось Delmar; 12.09.2007 в 07:35 .

Да, на машине установлены два катализатора. Один на выпускном коллекторе с датчиком кислорода (лямбда-зонд) а второй под днищем просто с сотами (если плохой бензин зальёш то раскаляется аж до красна). Вот нижний катализатор (или нейтрализатор) я удалил плюс резонатор. Ну что изменилось? Во первых прямая труба (от 2108 извините 🙂 ушла в тоннель и отпала проблема вспахивания земель на подъездах к загородному дому (дорога с колеёй и холмом посередине — пахал только в путь, а машины чутка пониже моей вобще садились на брюхо), далее стал немного басовитее голос машины (ну это фиг с ним, у нас и не такие ревуны ездят — жигули с исправной системой выхлопа и то громче), и прирост мощности по ощущениям небольшой есть, на подхвате быстрее реагирует на нажатие педали газа. Расход нормализовался = 8.6 литров в режиме 50% город, 50% шоссе. По городу ест 9.1-9.8 литров на сотню. Всё ок. При том как оказалось — до 2000 года эти Ниссаны делали вобще без нейтрализатора — нормы экологические типа ЕВРО-2 этот двигатель укладывался без приблуд. Вобще я бы его «раздушил» бы. Дело в том, что я читал отзывы спецов по Ниссановским двиглам — мой мотор (QG-15 1/5 литра 104 лошади) после перепрошивки может выдать 130 лошадей, но при этом расход до 12 литров поднимается по городу 🙁 Пока думаю, мож и перепрошью.

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

После Удаления Катализатора Увеличился Расход Топлива

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

Удаление катализатора? Расход бензина вырастет?

Почему после удаления катализатора вырастает расход топлива

8 800 600 12 72 — наша бесплатная, горячая линия

+7 (903) 130-29-99 — прием в цеху / выезд специалиста

Если по той или иной причине пришлось удалить и продать автомобильный катализатор, не исключено что вскоре ваша машина начнет усиленно потреблять горючее, причем сразу на 10-15% больше. В чем же причина?

Как показала практика, важно не только вырезать кат, но и правильно перепрошить ЭБУ.

Зачем удалять каталитический конвертер?

Данный вопрос – риторический, так как причин может быть много: одни боятся, что разлетевшаяся керамика ката попадет в моторные цилиндры и тогда ожидает капитальный ремонт двигателя, у других нейтрализатор попросту «умер» или оплавился, и они решают заменить его новым или альтернативным устройством. Тут отметим, что если сдать старый катализатор в скупку, то часть расходов на ремонт компенсируется.

Почему вырастает расход?

Основная причина жора топлива после удаления нейтрализатора содержится в кислородном датчике. В современных авто, соответствующих нормам ЕВРО-4 и выше, лямбда-зондов два – один устанавливают перед автокатом, второй – после.

Первый датчик кислорода требуется для корректировки свежей воздушно-топливной смеси. Агрегат в режиме текущего времени замеряет уровень кислорода в выхлопном газе, и при увеличении показателей, обедняет или обогащает смесь.

Второй лямбда-зонд контролирует каталитический конвертер. В итоге, показания двух КД должны разниться, иначе ЭБУ идентифицирует отсутствие нейтрализатора и выдаст ошибку «check engine» или переведет работу авто в аварийный режим.

В целом, причина превышения расхода топлива кроется в первом лямбда-зонде. Разберемся, как это работает:

• после удаления автоката, скорость выхода отработанных газов увеличивается, они проникают в пустую «банку» нейтрализатора и не задерживаются в ней, увеличивая поток выхлопа
• кислородный датчик настроен на определенное количество газов, но после удаления ката их число возрастает, и объем кислорода увеличивается
• прибор начинает корректировать смесь, разбавляя его горючим в большем объеме, что и влияет на расход топлива. Виной всему отсутствующие «соты» катализатора, которые создавали противодавление.

Но данная картина не является типичной, ведь в других случаях мощность авто возрастает и расход горючего сокращается. Почему?

«Жор» топлива начинается только при установке обманки на второй кислородный датчик, так как стандартная прошивка не изменяется, как и оба лямбда-зонда, причем второй обманывают при помощи специальной вставки, а поток газов возрастает при прохождении первого датчика кислорода.

Варианты замены нейтрализатора

Решений проблемы несколько:

• установить универсальный каталитический конвертер, а старый катализатор сдать предварительно в скупку, чтобы частично компенсировать расходы на ремонт. Универсальный кат стоит дороже пламегасителя, но минимизирует отравляющее действие выхлопа и не воняет. Важно правильно рассчитать универсальный кат под определенный объем двигателя.
• пламегаситель – выгодный вариант замены, его цена доступна многим автовладельцам, он создает противодавление в трубе за счет меньшего диаметра и камер, «гасящих» давлен. После монтажа пламегасителя расход топлива нормализуется.
• грамотная прошивка ЭБУ. Под эко-стандарты ЕВРО-2 обманка не понадобится, его просто отключат, а работу первого датчика кислорода откорректируют. При этом, важно доверять обновление программы ЭБУ только профессионалам.

Удаление и замена старого или неисправного каталитического конвертера — меры необходимые, а компания Katalizatoroff приглашает в пункты приема катализаторов по всех России и за ее пределами, предлагает выгодные условия приема сырья и высокие расценки.